В Калифорнийския университет в Санта Барбара, където отидох в колеж, има малка, мътна лагуна, свързана от малък канал с Тихия океан. Резидент биолог в морската лаборатория, където работех веднъж, ми каза, че са нужни 11 дни, за да може всеки последен къс вода в Лагуната Кампус да премине през системата.
В Черно море един и същ процес може да отнеме 2500 години, дайте или вземете. И така можем да предположим, че молекули, последно носени от каспийски тигри, Марк Твен, Сюлейман Великолепни и Александър Велики, все още чакат деня си да излязат от Черно море, да парадират покрай Истанбул и да влязат в Мармара (и може би някой ден в Лагуната на Кампуса), Не че Босфорският проток не прави всичко възможно да обмени нова вода за старата. Токовете му се движат с четири мили в час и възлизат на скорост на потока от 22 000 кубически метра в секунда. Ако Боспорът беше река, той щеше да е шестият по големина на Земята.
Водата в северното течение на Черно море става толкова студена, колкото морската вода може да стане - 31 градуса по Фаренхайт - и топла като 80-те през лятото. Солеността му е около половината от тази на световните океани, течаща от 17 до 18 части на хиляда, поради големия приток на речна вода. Азовското море, украинският вход на северния бряг на Черно, тече около 11 части на хиляда.
Всичко е завладяващо, но можех да понасям Черноморието само за три дни. Тръпки от посетители приискат за мястото и се разливат на плажа и позират разкошно под чадъри и борба с цветни надуваеми играчки сред кафявите вълни. Не бях вдъхновен от движението, вятъра, кафенетата на брега на морето и нежеланата им танцова музика и дългите изморени километри пясък.
И така в Алапли се придвижвам във вътрешността на пътя за Дюсце, следващия голям град. Спя в лешникова горичка на шест мили нагоре и възобновявам колоезденето в зори. Петнадесет мили по-късно, в Yigilca, питам няколко мъже в кафене на село дали има малък планински път, който се отрязва директно на юг до град Болу, заобикаляйки Дуцце. (Моята ужасна карта показва само главни магистрали.) В началото мъжете ме съветват да тръгна по главния път. „Това е най-добрият начин“, казва ми умно. Но всъщност това е най-лошият начин и успявам да поясня, че искам да следвам спокоен горски маршрут без трафик, над планините Болу. Най-накрая мъжете признават, че съществува такъв път и описват отбивката седем километра по-нататък. Намирам го без стоп, а асфалтът става чакъл. Всичко е нагоре и това познато чувство на възторг с височина се връща. Сухият храст се превръща в кестен, който в крайна сметка се превръща в борове. Тук е прохладно и влажно, а от мъха поникват рошави гъби гъби. Хващам полъх на нещо промърморено на бриз и около завоя намирам пенещ, гнойни труп на диво прасе с тегло най-малко 200 килограма, разпръснато и набъбнало на пътя. Подозирам, че е прострелян и оставен да се разхищава, тъй като много хора тук пият оръжия, но не ядат свинско.
Идва вечер. Сигурно съм на 20 мили от Болу и не съм донесъл нищо за ядене. Над прохода планините Короглу са лилави под червеното небе. Боровите горички се редуват с открити зелени поляни, а наоколо няма душа. Бих се радвал да размотавам тук с малко сирене, смокини и бира в спалния си чувал, но нямам храна. Всяка миля, на която се спускам, боли, докато минава страната, а стремежът ми към пазар за хранителни стоки ме привлича през целия път, за съжаление, до дъното на долината, през магистралата, в голямата и оживена Болу. Тъмно е, когато пристигна и получавам хотелска стая за рекордно ниска цена от 10 лири.
Тук е подложка за хлебарки, с мухлясала мивка и без душ в сградата. Катастрофирам на бучкан матрак, докато човек някъде в лабиринта на залите кашля силно за час. Проучвам картата си и насочвам гледките си към планинската пустиня на юг и цяла вътрешна Турция очаква.
