Какво е да пътуваме по пътя на инките днес

Последният участък от пътя, по който се спускаше императорът на света, беше поразително стръмен, а привидно безкрайните му терасовидно-каменни простори все още са там 482 години по-късно. Стъпалата, широко гранитна магистрала се разлива надолу и надолу и надолу от перуанските Анди в равнинната долина на Кахамарка.

Свързани четива

Пътят на Голямата Инка: Инженеринг на империя

Купува

Свързано съдържание

• Как Империята на инките създаде път през някои от най-екстремните терени в света

Този участък, на около 1100 мили северозападно от Куско, е част от "Големия път", или Capac Ñan, както го знаеха инките - най-великото инженерно постижение на предиспаноамериканските Америки, простиращо се на около 3700 мили по протежение на Андите, от настоящето -ден Колумбия до Чили. По време на спускането си късно един следобед преди около десет години, болейки коленете ми, ме преследваше призракът на Атауалпа, монархът на инките, който може би щеше да извърви този път до фаталната си среща с Франсиско Писаро, испанския завоевател. Обикновено Атауалпа пътуваше с постеля, но той беше млад цар-воин в една нация, която ценеше ходенето, и може би е почувствал нуждата, както и аз, да докаже, че може да го свали пеша. Щеше да види същите тези бордюри, безбройните стъпки, водещи надолу по склона в долината.

Мрежата Capac Ñan все още съществува в забележително издръжливи части в шест страни от Южна Америка, въпреки че е построена без железни инструменти, теглителни животни, една арка или колелото. Със окачени мостове и трамвайни прави пътища, изложени от древни геодезисти, пътят функционира като своеобразна карта на амбициите на инките, вечна забележителност, наложена от предписаното общество, което не оставя писмени документи. Това е и тема на нова нова изложба „Големият инков път: Инженеринг на империя“ в Смитсонския национален музей на американския индианец.

Погледнах и други части от пътното платно и преди. Години по-рано аз неволно се натъкнах на участъци, докато карах мотоциклета си през централната част на Перу и Боливия, където хората ме поканиха да изоставя колелата си и да ги последвам по каменни пътеки до селища, разположени през мъгливи върхове. Но този път, решен да проуча пътя в пълната му атмосферна сила, аз предприех най-лесния начин да стигна до легендарния маршрут. Отлетях до Куско, някогашната столица на инките, а сега туристически център на Перу, и излязох извън хотела си.

(Карта: Sophie Kittredge; Източник: Daniel G. Cole, Smithsonian Institution, Esri и NaturalEarth. The Great Inka Road: Engineering a Empire, Smithsonian Books и NMAI (2015))

Бях посрещнат на табурета от Донато Амадо Гонсалес, историк от Археологическия парк Мачу Пикчу, малък, интензивен човек, който поддържаше бърз темп без извинения. Първата ни спирка беше само на няколко пресечки: широка уличка с боклук. „Нарича се пътят на конквистадорите - каза Амадо, „ защото те влязоха в Куско точно тук “.

Под векове слоеста кал и боклук лежеше отсечка от северния път, Чинчайсую. Най-голямата от пътните артерии на инките, някога минаваше от Куско до днешна Кито, Еквадор, а след това продължаваше към сегашното Пасто, Колумбия. От дясната страна на алеята имаше пешеходна пътека, добре утъпкан остатък от древния път, изграден от гладки калдъръмени камъни. Вляво имаше функция на повечето пътища на инките: канал за контрол на ерозията. Перуанците прокараха покрай мен и се превърнаха в крайградски квартал.

Испанците влязоха в Куско по този маршрут едва след като бяха запечатали съдбата на императора в Кахамарка. Писаро и неговата мъничка група войници подмамиха императорския антураж в плътна площадка и откриха огън с оръдия. Самият Писаро хвана императора за ръката. Нашествениците се съгласиха да пощадят живота на Атауалпа, ако той изпълни стая, веднъж със злато и два пъти със сребро; когато го направи, те го прибраха така или иначе. Те назначиха съперник на негово място и се преместиха на юг чрез деморализирана и объркана империя на инките, кооперирайки елита с обещания, че нищо няма да се промени.

Те изминаха голяма част от пътя до Куско, защото конете им страдаха страшно от острите ръбове на стъпаловидните наклони на Capac Ñan. Повечето испанци бяха бедни фермери от района на Естремадура и трябваше да се чудя как се чувстват, когато заоблят тук ъгъла и влязоха в обширната площада в сърцето на империя, заобиколена от монументални дворци и храмове, всичко блестящо с златно листо и блестящ висящ текстил.

Амадо блесна напред с наказващо нагоре темпо. Докато преминавахме по натоварен път, облицован с хотели и магазини за пуловери, той посочи отсечка от магистрала, наречена път Пума. То стигна до монументалния комплекс на Sacsayhuaman - впечатляваща днес разруха - и над планините до ритуалния център на Huchuy Qosqo или Малкия Куско.

Състезавахме-вървяхме към ръба на Куско. Най-накрая, над града, при отпадане на здрач, Амадо махна широко, докато стъпихме зад ъгъла: „Там!“, Той почти извика. „Кралският път!“ Това беше най-добре запазеният участък в Куско, широка, права част на Капакът, която минаваше на стотици ярдове, спретнато обградени от двете страни, докато обикаляше склоновете на стръмен хълм. Имаше къщи отдолу, а отгоре имаше задръстен с трафик път. Пътеката беше широка повече от три ярда, чист ръб и все още покрит с камъни, носени гладко от религиозните шествия в Инка.

Черно-черна гръмотевична буря се търкаляше по откритата долина към нас, но ние продължихме по пътя и се изкачихме до една апакета, светилище, състоящо се от каменен връх, притискащ гладка каменна платформа. Попитах Амадо дали всеки път има свещен обект като този, но той поклати глава. „Всеки свещен сайт имаше път, който води до него“, каза той.

**********

Учените стигнаха до голяма степен, за да разберат Capac Ñan, сред тях и Карън Стотерт, археолог от Тексаския университет в Сан Антонио, който започна да го разхожда през 1967 г., докато все още е доброволец от Корпуса на мира. "Говориш за хиляди километри в някои от най-здравите топографии в света", каза ми тя по телефона. „Пътят се изкачва на 5000 фута право нагоре към планините. Понякога тя е изградена върху каменен перваз, просто достатъчно широк за лама. Ако чукнете раницата си, тя може да ви удари веднага от скалата, от 2 000 до 3000 фута надолу. “Тя проведе семинални изследвания на пътната система, особено в Еквадор и Перу, като документира и картографира мостове, стени, тунели и дренажни системи на източните склонове на Андите.

Stothert обича да предизвиква лесни версии на историята на инките. "На първо място", казва тя, "ние ги наричаме пътища на инките, но много от нас знаят, че някои части са построени преди инките". Поне от 3000 години други култури, включително Моке и Наска, ковали пътеки, които се свързвали към по-широкия свят и се занимава с търговия на билки с билкови лекарства, злато и халюциногенни съединения. Когато инките завладяват Андите през XV век, те спират до това „донякъде егалитарно” общество, казва Стотер, брутално покорявайки стотици нации. За много обикновени хора пътят на инките означаваше подчинение и обедняване.

През цялата империя около 25 000 мили път - включително този непокътнат участък - водеше до Куско (в далечината). (Иван Кашински и Карла Гачет) Гледка на Куско от Хуанакуари, свещен хълм за инките. Според една легенда първите инки са видели дъга над този хълм - благоприятна поличба. (Иван Кашински и Карла Гачет) Туристически изкачване по стълбите към Мачу Пикчу. (Иван Кашински и Карла Гачет) Пътеката към Портата на Слънцето, порталът на инките до Мачу Пикчу (Иван Кашински и Карла Гачет) Испанските колонисти разрушиха Кориканча, храма на инка на Слънцето и построиха църквата на Санто Доминго, използвайки останките на храма като своя основа. (Иван Кашински и Карла Гачет) Сайтът на Ollantaytambo включва сградите на инките, които са сред най-старите постоянно обитавани в Южна Америка. (Иван Кашински и Карла Гачет) В Олантайтамбо, по маршрута до Мачу Пикчу, местна жена приготвя боб, който да се продава на площада. (Иван Кашински и Карла Гачет) Мария Белин нарязва тиква от Андите, наречена запало, в Олантайтамбо. (Иван Кашински и Карла Гачет) Земеделски производител издига товар от сушени треви за фуража на кравите си в Олантайтамбо. (Иван Кашински и Карла Гачет) На уличен фестивал в Куско, перуанската група Show Ma'Jazz парадира по част от оригиналния Inca Road. (Иван Кашински и Карла Гачет) В Куско хората в бели маски, наречени Collas, се бият помежду си в танц, наречен Yawarmayo, или Blood River, в чест на Qoyllur Rit'i, Андийски поклоннически фестивал. (Иван Кашински и Карла Гачет) Хората правят пауза за закуска на щанда за храна на Isabel Jibaja в Куско, спирка по пътната система Chinchaysuyo. (Иван Кашински и Карла Гачет) Войска „Мачу Пикчу“, разузнавачи от църквата на адвентистите от седмия ден, позират за официалната си снимка в Saqsaywaman, над Куско. (Иван Кашински и Карла Гачет)

Разследванията на Стотерт са повлияли върху работата на Ричард Бъргър, бивш директор на Йейлския музей на Peabody, който сравнява пътната система на инките с „скелета на риба“, с нейната основна ос север-юг и много по-малки подлези, разпространяващи се на изток и запад. Още през 70-те години на миналия век, Бургер, известен авторитет на Мачу Пикчу, извървял участъци от пътя в северно Перу и той го уподобява с римската пътна система в дързък мащаб и предназначение. Подобно на римляните, инките трябваше бързо да преместват професионалната си армия на дълги разстояния. Пътят също предлагаше уникална комуникационна среда: корпус от императорски пратеници, часки, се движеше в релета, предавайки разговорни съобщения 150 мили на ден между Кито, една от най-северните точки на империята, и Куско. Освен това пътят служи като канал за продукти, символизиращи четирите ъгъла на света на инките и огромното му богатство - пера и диви животни от джунглата, злато и сребро от днешна Боливия, масивни камъни, изтласкани докрай от това, което е сега Еквадор за използване в строителството на храмове и плажен пясък, транспортиран от брега на Тихия океан, за да запълни главната церемониална площадка в Куско. Самият път се смяташе за свещен, инструмент за разпространение на поклонението на бога слънце, олицетворен в императора.

Мария Евгения Муньос, археолог от Министерството на културата в Куско, е проучила участъци от пътното платно в подкрепа на многонационални усилия за получаване на наименованието на световното наследство за Capac Ñan. (Юнеско предостави наименованието през 2014 г.) В участъците с по-ниска долина, каза Муньос, пътеката беше не само равна и права, но и красива, с „насипан чакъл и мръсотия, с канал, придружаващ я“.

И все пак истинското постижение на инженерите на инките беше да поставят високото в магистрала, като участъците от пътя преминават на 10 000, дори 16 000 фута. Идеалният им път проследи перфектно права линия по високите склонове на хълм, над риска от свлачища и под открити хребети. Отводняването беше жизненоважно и инките изсипаха труда в субстрати, канавки и стени, които задържаха ерозия.

Голяма част от първоначалното строителство е било извършено от роби, военнопленници и набожни работници, но за редовна поддръжка инките направиха отделни семейства отговорни за кратки участъци. Императорът бил длъжен да изплаща на работниците не с пари - инките не разполагали с валута, а със стипендия от дрехи, чича (ферментирала царевична бира) и храна. Те бяха разпръснати от официалните складове по пътищата, които "свързваха различните региони", ми каза историкът Донато Амадо Гонзалес. Картофите и ламите от високата пуна, или нагоре, се търгуваха за царевица от средните части, плодове и кока от източните джунгли и риба от тихоокеанския бряг. Капакът интегрира империята, но и я разнообрази.

Но Големият път започва да се разпада и изчезва почти веднага след като испанците завладяват Перу. Създаден да бъде пътуван от хора пеша и лами, той е бил разкъсан от железни коне и здрави мулета. Сривът на централизираната мощност намали поддръжката. Испанците бързо изградиха нови пътища, подходящи за коне и каруци. Единственото развитие, което в крайна сметка се равняваше на щетите по пътя от конквистадорите, беше автомобилът, който накара много хора, които преди това обикаляха старите пътища, да ги изоставят или, още по-лошо, да ги покрият с асфалт. Други извадиха излезли от строя каменни зидарии, за да подобрят къщите си. Някога обширната мрежа от главни пътища и безброй свързващи артерии - достигащи десетки хиляди мили при своя пик през XV век - днес намалява до около 3000 мили видими пътища.

Но се използват ограничени сегменти. Видях хора да пътуват по участъка в Кахамарка, а боливийците се разхождаха на пазар по отсечка от инков път, който минава през Острова на слънцето на езерото Титикака. Селяните дори правят ремонт, като работят колективно по инковската мода. В долината Апуримак в Перу, на по-малко от един ден път от Куско, четири общности се събират годишно, за да възстановят инкасивен мост от инките, направен от въжени тревни въжета - традиция от половин хилядолетие. „Поддържането на моста поддържа културата им“, казва кураторът Рамиро Матос, перуански археолог и етнограф в Националния музей на Смитсън на американския индианец и водещ организатор на изложбата. Проектът за мост, добавя той, дава пример за един начин, по който живее Capac Ñan: „Днес е инковският път.“

**********

Амадо ме беше вкарал в земята на Куско, но когато замина след два часа, изчезвайки в нощта с бързи темпове, аз не се отказах. Бях забелязал месингова плоча, вградена в тротоара точно над Плаза де Армас на Куско. На табелата пишеше "Антисую". Дълга стрелка сочеше нагоре.

Източният път. Антисую беше това, което инките нарекоха североизточната част на империята. Тя включваше част от басейна на Амазонка, земя, която те считаха за гореща, опасна и зловеща равна. Но Антисую беше богат на неща, които не съществуват на 10 000 фута: плодове, риба, животни и безкрайни гори. Амазонските племена едва се подчиниха на управлението на инките, но бяха известни с това, че снабдяваха армията на инките с квалифицирани стрелци.

Изкачих се из квартала Сан Блас, сега един от най-бързите в Куско, пътя към Антисую, облицован с барове, ресторанти, хотели, бодегаси и киберкафета. Магазини продават отпечатъци от копринен екран на Мерилин Монро, картини на Богородица и пуловери. Ожаднях, но продължих да се катеря, блок след блок. Модерната улица - наслагваща точния маршрут и размерите на Capac ANan до Antisuyu - продължи, докато Куско изтъняваше в лошо предградие, тъмно и миришещо на животински тор. Пътят, понякога павиран в модерни възпроизведени калдъръмени камъни, за известно време се превърна в бетон. Късно през нощта, изпотявайки се, подминах руините на Sacsayhuaman.

Но там, където пътят излезе отгоре и излезе от долината Куско, калдъръмите изведнъж бяха по-големи, по-гладки, по-тъмни. На илюстрована табела, част от археологически обект, се казва, че това са оригиналните калдъръми на Capac Ñan; основата на стената вдясно беше оригиналната подпорна стена на инките.

По едно време, по-късно научих, тук е имало тамбо, древна къща за почивка на инките. Когато стигнат до Куско, лордовете на амазонските племена ще трябва да се спрат тук, за да се облекат в своите перки. Техните армейски стрелци щяха да носят екзотични пера и да тръбяха върху рога на черупките, докато влизаха драматично.

Накрая се обърнах обратно в града, слизайки отново и преди полунощ отново бях в стръмен Сан Блас, подножие и щастлив. Изскочих в тих реставратор, украсен с плакати на Бийтълс и Джими Хендрикс. Елвис прилича и вдигна микрофон.

Пътят, водещ към тази врата, винаги е замислял връзка. За нови хора, които излизат на големи разстояния, за да видят центъра на света.

Чудя се дали и стрелците се чувстват удовлетворени, когато се настанят, стъпват, за да пият чичото си.

**********

След една седмица в горен Перу се бях аклиматизирал на слаб въздух, но само отчасти. Ходенето по спускане ставаше лесно, но нагоре все още беше проблем, така че в ранната сутрин наех такси, което да ме пренесе във високия терен на югоизток от древната столица. Часове по-късно бях пуснат на проход близо 13 000 фута. Черен път се спираше от далечната страна, но шофьорът ме насочи нагоре към шпора между два върха. Започнах.

Много бавно нагоре. Всеки дъх изглеждаше откъснат от белите ми дробове и стигането до следващия проход, ясно видим на 14 000 фута, отне почти час. Две любопитни 12-годишни овчарски момчета, облечени като скейтборд пънкари, ме придружаваха известно време, докато не ми стана скучно с честите ми спирки.

В крайна сметка стигнах до върха и от другата страна намерих изравнен, разчистен маршрут през тревата, обграден с камъни - Capac Ñan. Няколко минути за спускане ме доведоха до комплекс от седем руини, поне някои от които може да са светини. Млад перуански археолог Сезар Киньонес е водил копаене тук на Ванакаури, ритуално място, охраняващо входа на двете големи долини - Куско и Урубамба - които са сърцето на империята на инките.

Самият малък сайт беше интригуващ, важен за митологията за създаване на инките, но истинският за мен проект беше дългият участък от пътя на инките, който водеше към долината Куско - „може би най-добре запазеният път в региона Куско“, каза Киньонес. Той имаше петте характеристики на типичното за инките строителство на пътища, той посочи: „Стени на задържане и задържане. Пътно платно с ширина три метра. Павета. Стълбищата. Рязане и запълване на пръст. ”В най-високата точка купчини камъни и изравнена платформа показваха място на жертвена дейност. Прекарахме един час, разглеждайки високите до кръста стени, останали от сградите на Инка; тук вероятно са живели свещеници, докато важни посетители се изкачваха по пътя от Куско за тържества.

Киньон посочи следата на Capac Ñan в далечината, като се спускаше като линия с молив през извити планински склонове. Предупреди ме да се движа: Беше обяд и имах около осем мили пътека за покриване, с още няколко мили черен път, преди да мога да очаквам асфалт, и възможно такси. "Това е много ясен път", каза Киньонес, "няма да го пропуснете." Затегнах обувките си и тръгнах по пътеката.

Нищо не се случи на моята разходка. Нищичко. Дъждовни бури минаваха около мен, отпуснати коне ме предизвикаха, но галопираха, кравите ме пренебрегнаха, овчарско момиче във фейдора и домове пола минаваше, отказвайки да ме гледа. Нейните прасета, крави и кучета се движеха много бавно нагоре по мъртвия център на Capac Ñan.

Загубих се два пъти, но подпорните стени щяха да изскочат в далечината или една-единствена издълбана стъпка ще ме върне към пътеката. Късно този следобед проходът излезе навън, аз се спрях на кален път и влязох в долината Куско, където намерих такси. Пусна ме на ръба на стария град, където пътят от Ванакаури се присъедини към главния път от юг, който пристигна в централното Куско с последен, перфектно павиран участък, докоснал се като допирателна към заоблените стени на Корикаканча, храма на Слънцето

Няколко полицаи ми го посочиха без фанфари, сякаш е ежедневие да се работи до чудо на 500 години.

**********

Мачу Пикчу не беше нито столицата на империята на инките, нито главната дестинация на пътищата му. Част от голямата загадка на сайта е неговата неясност: испанците никога не го откриват, нито го споменават в хрониките си, дори когато са търсили и разкъсвали всяко възможно хранилище на съкровищата на инките.

Мъдрото великолепие на Мачу Пикчу - недокоснато от испанците - също заемаше големия чилийски поет Пабло Неруда (1904-73), който посети обекта през 1943 г. „Височините на Макчу Пикчу“, публикувана за първи път през 1946 г., стана паеан на Неруда на гения на анонимни строители, които създадоха нейните висящи стени. За Неруда (който използва вариант на правопис за сайта), Мачу Пикчу е произходът на мощна местна култура:

Майка на камък, струя кондори.
Висок риф на човешката зора.
Лопатата се изгуби в първичния пясък.

Непрекъснатото държане на въображението на поета, пише преводачът на Неруда Джон Фелстинер, е, че това е „човешка конструкция, съвършено превъзходна на суровата, неизменима природа: именно това дава на Макчу Пикчу своята митична аура“.

Според Ричард Бъргър, Мачу Пикчу вероятно е бил „селски дворец“ или имперско отстъпление, построено за един от най-големите царе на инките - Пахакутич, който царувал от 1438 до 1471 г. Инката не оставя много доказателства след себе си. Хирам Бингам, изследователят и Йейлският професор, достигнал до Мачу Пикчу през 1911 г., извади предимно счупена керамика, останките от парфюмни бутилки и онова, което Бъргър нарича „древни бунове за бира“, големи керамични кани. Бъргър предполага, че инките „вероятно са прибрали ценностите си и са ги взели обратно“ в Куско по време на испанското завоевание.

Монументалните камъни на Мачу Пикчу, някои от които тежат може би до 150 тона, са най-доброто доказателство за кралския статус на града. Само император „можеше да използва каменни зидари и имаше неограничен запас от работна ръка“, за да строи толкова добре на толкова отдалечено място, каза ми Бъргър. За разлика от Куско, който е разграбен и възстановен от Испания, Мачу Пикчу е бил обрасъл с растителност в продължение на 500 години, запазвайки го.

Пътувах с такси през Андите и надолу в Свещената долина, пристигайки до гарата Олантайтамбо, където малкият влак, който обслужва Мачу Пикчу, се църква по бреговете на река Урубамба. Но не отивах с влак. Пресичайки реката по тесен пешеходен мост, срещнах членовете на моята туристическа група - семейство от чилийци и нашия водач Ана Мария Рохас.

Преди да тръгна да се разхождам по най-известния от всички инки пътища, бях се консултирал за чаши кока чай в Куско с Ален Мачака Крус, 31-годишен перуанец, който работи с Южноамериканския клуб на изследователите. Мачака беше преминал повече пътни километри от Инка от всеки, когото някога бях срещал, за неговата компания „Алтернативни инкови пътеки“. Веднъж той направи 15-дневна експедиция по пътя към Антисую („Най-малко 19 или 20 дни за теб“, отбеляза той, след като прецени състоянието ми). Той е роден в малко говорещо на кечуа село на Капак на югоизток от Куско. „Камино инката беше основното средство за транспорт и комуникация в епоха с никой друг“, каза ми той. „Моите родители, когато пускаха продукти на пазара, трябваше да ги използват. Нямаше друг начин. "За сравнение, Мачака каза:" Много малко хора ходят днес. "Той цитира родителите си, първо в Кечуа, а след това испански:" Сега, когато имаме коли, ние не ходим. "

За разлика от него, известната пътека до Мачу Пикчу, отбеляза, е „напълно наситена. Трябва да резервирате осем месеца предварително. ”Организаторите на туризма помогнаха за популяризирането на името„ Inca Trail ”за пътеката до Мачу Пикчу; 500 души дневно се тълпят по маршрута, често не осъзнавайки, че това е само "43 километра от това, което е 40 000-километровата система" на целия Inca Road, заяви Мачака. Ричард Бъргър се съгласи, като ми каза, че сравнително неясният път към Мачу Пикчу получава много повече трафик днес, отколкото в инките времена, когато само малък елит - императорът и неговият двор, задържащи и слуги - биха го използвали.

Но струпването е относително. По следата онзи ден тръгнах нагоре с чилийското семейство. Съпругът беше инженер по експлозиви и фитнес любител, който завладяваше планината лесно. Съпругата му беше по-малко екипирана за терена и по-бавно, но техните подрастващи близнаци поддържаха всички в добро настроение. Може би веднъж на час бихме изпреварили друга група в покой или бихме изпреварени, докато направихме пауза.

Походихме по страната на стръмната долина Урубамба. Имаше периодични мърморене на сорта, който трябва да се шегуваш, когато Рохас посочи пътеката напред, минавайки през някакво далечно било като тъмна линия в гъстата растителност.

Самата пътека не беше толкова широка като тези, които бях виждал в Кахамарка или Ванакаури, но подобно на всичко в Мачу Пикчу, тя беше зловещо запазена от векове на неясност и изоставяне. Спрях, за да разгледам няколко стъпки, издълбани от скалата. „Почистват го от време на време, но не много повече от това“, каза Рохас. Тя даде кратки отговори за историята на инките, знаеше кралската си хронология и имена и носеше тетрадка, пълна с полезни подробности за архитектурата. Тя нарече Хирам Бингам „научният откривател“ на Мачу Пикчу, коренно изплъзвайки популярния спор в Перу, че Бингам не е първият човек, който вижда руините, защото първо там са били грабители на гробове и местни фермери. И все пак, както Рохас каза на чилийците, Бингам „показал наследството на Перу на света“.

Не й се случи да спомене за друг пътешественик, който попадна под заклинанието на Мачу Пикчу. През 1952 г. Че Гевара - тогава търсещият аржентински студент по медицина Ернесто Гевара - пристигна тук по време на пътуване, което започна с мотоциклет през Латинска Америка. Радикализиран от бедността, на която е свидетел в своята одисея, Гевара преживява Мачу Пикчу като краен символ на съпротива. На мястото той пише в The Motorcycle Diaries (публикуван посмъртно през 1993 г.): „Намерихме чистия израз на най-мощната коренна раса в Америка - недокоснат от завладяването на цивилизацията.“ Мачу Пикчу дължал силата си, добави той. факт, че планинският редут се е „приютил в своите владения последни членове на свободен народ“.

Този следобед минахме по още групи и след това тръгнахме по стръмна пътека в открита купа, където дузина перуански работници усърдно подрязваха тревата от десетки тераси на инките, използвайки мачете. По-горе се издигаше комплекс от сиви каменни къщи, Уинауейна (в превод от кечуа „вечно млад“). Сега се борихме в останките на впечатляващи церемониални обекти и дузина каменни къщи с трапецовидни прозорци. Каменната зидария беше в най-доброто състояние на всяка разруха на инките, която някога бях виждал. Ефективно бяхме сами в нещо, което изглеждаше малко сложен предшественик на Мачу Пикчу.

Карън Стотерт беше ходила тук през 1968 г. Пътеката беше в лошо състояние и обрасла, а напредъкът на групата й беше толкова бавен, че когато най-накрая стигнаха до Уинауейна, два дни не бяха пили вода за готвене. Но в руините те намериха вода, която все още тече в старите фонтани на инките. "Имахме две вечери подред", спомня си Стотерт, "с пудър от пеперуда от първия път, а с шоколадов пудинг - втори. Благодарих на инките за добрата техника. “

Нашите модерни помещения за настаняване бяха вместо тесен куп стенни палатки за раници през нощта.

**********

Отпочинали, най-накрая преминахме през последния проход и влязохме през Портата на Слънцето, портала на инките в Мачу Пикчу. Там Рохас ни остави в мълчание за няколко минути, където се присъединихме към другите потни раници, взиращи се в руините, които сега определят Южна Америка. На около една миля разстояние връзката между пътя и града, империята и императора беше плачевно ясна.

Призракът на Че Гевара също се носеше тук.

Изгубеният град беше долу, перфектно, спокойно отстъпление, което седеше на топло място над буйна долина. Разбира се, императорите биха искали да са тук - всички искаха да са тук. Благодарение на влака сега повече от милион души годишно идват в Мачу Пикчу, за да дишат атмосферата, свещеното величие и суровата сила на обекта. Когато най-голямата империя в Америка застана на върха си, това беше гледката.

- Да вървим - каза Рохас. В крайна сметка път е за ходене.