Бирената градина Hofbräukeller в мюнхенския квартал Хайдхаузен беше пълна с капацитет. Може би хиляда души, повечето на 20-те и 30-те години, седяха рамо до рамо на дълги маси, подреждаха литри бира, дъвчеха по тлъсти гевреци и поддържаха постоянен рев от бонхоми. Това беше перфектен момент за плакат в град, който отдавна се рекламира като цитадела на доброто общение, подхранвана от безкрайни количества от най-добрата бира в света. Но това беше и сцена, която не би изглеждала точно така само преди няколко години. Почти до човек пиячите носеха националните си цветове - червено, жълто и черно - в подкрепа на шансовете на германския футболен отбор срещу Турция на полуфиналите на Евро купата в Швейцария през 2008 година.
От тази история
[×] ЗАКРИТЕ
Някои хора може да се отпуснат и да прочетат вестник с чаша кафе или чаша вино, но в Южна Германия го правят с бира
Видео: Бирените градини на Бавария
[×] ЗАКРИТЕ
Хофбраухаусът. Залата за бира за пивоварната Hofbrau. (Тони Анзенбергер / Агенция Анзенбергер) 
Средновековна стена порта. (Тони Анзенбергер / Агенция Анзенбергер) 
Дворецът Нимфенбург. (Тони Анзенбергер / Агенция Анзенбергер) 
Музей Резиденц, Антиквариум. (Тони Анзенбергер / Агенция Анзенбергер) 
Старо кметство, ул. Тал. (Тони Анзенбергер / Агенция Анзенбергер) 
Фото галерия
Свързано съдържание
- Археологът по бира
Под навес от кестенови дървета бяха поставени телевизионни екрани, които да показват мача. С свиренето на немския национален химн мнозина в градината стояха и, по имперската мелодия на Хайдн, пееха: „Einigkeit und Recht und Freiheit / Für das deutsche Vaterland!“ („Единство и справедливост и свобода / За немското отечество!“). Липсваше прословутата фраза "Deutschland, Deutschland über Alles!" („Германия, преди всичко Германия!“), Която нацистите експлоатираха в похвала с немско превъзходство и която беше отхвърлена от химна след войната. "До преди две години, когато Германия беше домакин на финалите на Световната купа, " каза млад мъж до мен, "този прояв на патриотизъм би бил немислим. Бихме били твърде смутени."
Отне повече от половин век на Мюнхен, който тази година отбелязва своята 850-годишнина, за да възстанови националната си гордост със значителния набор от неща, с които да се гордее. Третият по големина град в Германия (след Берлин и Хамбург) и столицата на провинция Бавария, Мюнхен отдавна се гордее с лесна изтънченост и любов на сърдечни удоволствия - като същевременно стои ясно разделен. В романа на Томас Улф „ Мрежата и скалата“, разказвачът отбелязва, Мюнхен „е един вид немско небе .... голяма германска мечта, преведена в живота .... В други части на Германия хората ще вдигнат очи и въздишат когато казвате, че отивате в Мюнхен: "Ах! München ... ist schön!" "( Шьон означава красив, красив и хубав.)
Романистът Томас Ман, живял в Мюнхен, преди да избяга в Америка, след като Хитлер дойде на власт, започна своята кратка история „Гладиус Дей“ с това, което е може би най-известното описание на прелестите на града: „Мюнхен беше разкошен. Блестящ свод от копринено синьо небето стоеше над празничните площади, белите колонади, класицистичните паметници и бароковите църкви, скачащите фонтани, дворците и парковете на столицата, а широките му ярки гледки, облицовани с дървета и красиво пропорционални, баскирани в блестящата мараня на глоба в началото на юни ден. "
Както често се случва в историята на Ман, настроението скоро потъмнява - в случая с появата на фанатичен реформатор, който реши да унищожи лукса на града в голям огън. Публикувана през 1902 г., историята невъзмутимо предсказва развитието, което трябва да направи името Мюнхен синоним на някои от най-ужасните събития на 20 век: раждането на нацизма; британското, френското и италианското умиротворение на Хитлер през 1938 г .; клането на 11 израелски спортисти от палестински терористи на Олимпийските игри 1972 г. Докато се присъединих в аплодисментите за евентуалната победа на Германия над Турция, си припомних, че именно в тази Хофбрюкелер през 1919 г. Хитлер изнесе първата си публична политическа реч.
Мюнхен претърпя големи щети по време на Втората световна война - Съюзническите въздушни нападения удариха града 71 пъти. След войната тя беше щателно преустроена, за да изглежда възможно най-много, отколкото преди 1940 г. В процеса бащите на града разрушават или маскират много сгради, свързани с Третия райх. Мюнхенът на Хитлер, мрачен пътеводител на бизнесмена, превърнат писателя Йоахим фон Халаш, идентифицира 35, които все още оцеляват, много жизненоважни за възхода и царуването на Хитлер, но сега използвани за доброкачествени цели. Те включват най-популярната туристическа атракция на Мюнхен, световноизвестната бирена зала Hofbräuhaus; най-старият гранд хотел в града, Vier Jahreszeiten Kempinski; и банкетният салон в Altes Rathaus (Old Town Hall), където Джоузеф Гьобелс оркестрира Kristallnacht (Night of Broken Glass), по време на който хиляди еврейски предприятия, домове и синагоги в цяла Германия са били разграбени или унищожени, приблизително 100 евреи са убити и около 30 000 други са изпратени в концентрационни лагери, много от които отиват в Дахау, точно извън Мюнхен.
През последните години Мюнхен постоянно се класира сред най-обитаемите градове в света, благодарение на безпроблемното съчетаване на модерното със средновековния, просторността на обществените му градини и алеи, неговото положение като най-проспериращият град на Германия, културата му от световна класа атракции, превъзходният му обществен транспорт и управляемото му население от 1, 3 милиона. Мюнхен е един от онези редки големи градове, които се чувстват уютно. Германците го наричат „Милиондорф“ - „село на милион души“.
Мюнхен се радва и на един от най-безопасните градове в Европа. Тръгвайки от бирената градина обратно до хотела си близо до полунощ, прекосих река Исар, с бързата й вода и буйните зелени брегове, разхождах се по Максимилианщрасе, минали магазини с такива имена като Cartier, Dior и Vuitton и накрая влязох в лабиринта на тесни улички в Алтщад (Стария град). Чувайки звука на обувките ми на тротоара, се почувствах така, сякаш имах това красиво градче изцяло към себе си.
"Мюнхен винаги е имал усещане за себе си като специален град", казва Томас Вайднер, старши уредник на Градския музей на Сент-Якобс-Плац. "Ние сме склонни да мислим за себе си повече като Мюнхърс, отколкото за баварци." Стояхме пред непроницаемата фигура на Хенри Лъв, член на династията Уелф и херцог на Бавария и Саксония, който, общо взето, се основава Мюнхен през 1158 г., като събори стар мост над Исар и построи нов по древния път на търговията със сол в региона. В близост се е намирало селище от монаси ( Мьонче ), което според някои сведения е дало името на града. През 1180 г. Хенри губи Бавария от съперничещо херцогско семейство - Вителсбахс. Техните членове управляваха Бавария през следващите седем и половина века. През 1918 г., след унизителното поражение на Германия в Първата световна война, народна революция, водена от еврейския социалист Курт Айснер, унищожи последния монарх на Вителсбах, крал Лудвиг III и Бавария стана република. Айснер беше убит малко след като стана първият премиер на новата република; произтичащата от това политическа нестабилност се оказа плодородна почва за възхода на нацизма.
Вайднер каза, че музеят току-що е завършил реорганизация на своите фондове, така че изложба с 850-годишната история на града да може да бъде показана хронологично за първи път. Докато ме водеше през четири етажа на дисплеи, аз започнах да оценявам как Мюнхен успя да изгради своето забележително самочувствие. Най-важното беше издръжливостта на Wittelsbachs, която подпечата града с личните вкусове на поредните владетели и му придаде необичайна приемственост и стабилност. Доказателство за изложбите бе и дългогодишното придържане на града към римокатолическата вяра, което го отдели от протестантските му съседи в северната и източната част на Германия. Преди всичко беше ясно, че от векове бащите в града проявяват изключителна готовност да адаптират чуждите влияния към собствените си цели.
Градският план на Мюнхен е останал по същество непроменен от края на 1500-те, когато се състои от четири квадранта, разположени върху решетката на кръст - схема, лесно различаваща се в един от моделите на музея, илюстриращ еволюцията на града от град на покей към най-важния градски център в Южна Германия. Забелязах екзотичните куполи с форма на лук, които все още увенчават кулите близнаци на масивната готическа катедрала в центъра на града, Frauenkirche (църквата на Дева Мария), която е построена в края на XV век. Куполите са добавени няколко десетилетия по-късно. „Отначало хората мразеха онези„ чужди “куполи - каза Вайднер, - но сега те са ценени като отличителен„ Мюнхен “. Днес никоя сграда в града не може да бъде по-висока от кулите Frauenkirche. "
Модел от Мюнхен от 19 век показа широки булеварди, облицовани с неокласически фасади. "Това е влиянието на крал Лудвиг I", каза Вайднер. "Според мен той беше решен да надмине величието, което Наполеон донесе в Париж." Спирайки пред съблазнителен портрет на екзотична жена, Вайднер ми каза, че е любовница на Лудвиг Лола Монтес, „испанска“ танцьорка и куртизанка по ирландско раждане, чието бурно държане над краля отчасти отвежда до неговата абдикация през 1848г.
В силно развита селска държава, която се гордее с това, че поддържа традицията, Мюнхен се отличава и със своята приспособимост. Градът, който остава крепостна католическа крепост през 16 и 17 век след Реформацията, насърчава култ към Богородица (оттук и името на централния площад, Мариенплац). И все пак в отговор на германското просвещение от 18-ти век градските бащи свалиха околните средновековни стени, оставяйки няколко неподвижни порти като доказателство за миналото, докато прегръщаха широкия свят.
Друг пример за откритост на Мюнхен е големият град Енглишер Гартен (Английската градина), един от най-големите градски обществени паркове в света. Той е проектиран през 1789 г. от Бенджамин Томпсън (по-късно граф фон Румфорд), полимат от Вобърн, Масачузетс, който също донася отглеждането на картофи в Бавария, където изобретява двоен бойлер, капково кафе, кухненски бокс и „Румфорд супа“. питателен бульон за бедните.
Съседът на градския музей на Св. Якобс-Плац е новият еврейски център - три сгради, в които се помещава читалище, музей и синагога. До 1945 г. еврейското население на Мюнхен намалява от повече от 10 000 на 84. От 1991 г., когато Германия започва официално посрещане на еврейски бежанци от бившия Съветски съюз, броят на евреите в града набъбна до 9 585. Новата синагога Охел Якоб, която отвори врати през 2006 г., отбелязва видимото завръщане на еврейския живот в центъра на града за първи път от 1938 г. Малко преди да унищожат оригиналната синагога Охел Якоб през Кристалнахт през същата година, нацистите принудиха евреите на града да разрушават собствената си главна синагога на Херцог-Макс-Страс. Новият комплекс е разположен в близост до големия открит Viktualienmarkt (хранителен пазар), чиито бирени градини и препълнени кошчета от зеленчуци, месо и риба обединяват жителите от зори до здрач. Както отбеляза Шарлот Ноблох, оцеляла в Холокоста, която оглави сградата на Еврейския център, Мюнхен вече е възстановил в града място, където „евреи и неевреи [могат] да се срещнат в средата“.
В град, чиято любов към живописния може да завладее посетител, намерих старата, монументална синагога вдъхновяващо изявление. От непрозрачна основа на камък, наподобяващ стената на плача, се издига стъклено кубче, затворено в защитна бронзова мрежа - окачен фенер, който изразява встъпителното разпореждане на Библията: „Нека има светлина“. Вътре имената на 4500 мюнхенски евреи, убити от нацистите, "105 корита на паметта", дълъг 105 фута.
"Прекалено дълго евреите в Мюнхен, живи и мъртви, нямаха място, където да се видят", ми каза Елън Пресер, културен директор на центъра. "Сега е тук."
Кратка разходка из града е най-голямата сграда на града - бившият дворец на Вителсбахс, известен просто като Резиденц. Въпреки внушителната си ренесансова фасада и размери (обширен комплекс, изграден около седем двора), той се спуска удобно сред благоприятните за пешеходците улици и площади, които представляват търговския и исторически център на града. Грандиозно декорираните стаи са отворени за обществеността и си струва да се видят. Но на това посещение избрах за крайградския летен дворец на Wittelsbachs, Нимфенбург, на 20 минути с трамвай от Мариенплац.
Започнал през 1664 г. и значително се разширил през следващия век, Schloss Nymphenburg (Nymphenburg Palace) съперничи на Версайския дворец за величието на фасадата си и декорацията на своите салони. Геометричното оформление на градините се простира до необятна поляна и гъсто залесен парк, който извежда разкошната баварска провинция до края на града. Паркът съдържа най-елегантната забавна къща, построена някога - умалителната ловна хижа Амалиенбург, която белгийският архитект Франсоа де Кувильо проектира през 18 век за Чарлз VII и неговата австрийска съпруга Мария Амалия. Сякаш вълнението от кралския лов не беше достатъчно, Кувильо измисли централна стая, която е архитектурата като чист делириум - измислена зала от огледала, която се смята за олицетворение на немския стил рококо. Докато очите ми плуваха в безбройните отражения и танцуваща светлина, създадена от обемните огледални и сребристи повърхности, си представях, че Кувильо, мъничък мъж, който за пръв път привлече вниманието на един от Витълсбах като придворно джудже, може би е тупнал носа в Луи XIV, като направи толкова магия в пространство, част от размера на Залата на огледалата на краля на Слънцето във Версай.
Cuvilliés е може би звездата на 850-годишнината на Мюнхен. Посещението ми съвпадна с възобновяването на най-обичания театър в града - оперна къща „Рококо“ в Резиденц, която архитектът проектира през 1750 г. за Максимилиан III Йосиф. По време на войната съюзническите бомби унищожиха черупката на стария театър Кувильо. Но голяма част от богато украсения му интериор е спасен преди бомбардировките, а театърът е реконструиран през 50-те години. Преди четири години Cuvilliés отново се затвори за реставрация и модернизация - проект, който в крайна сметка струва 25 милиона евро, или около 36 милиона долара. За възобновяването си през юни 2008 г., Баварската държавна опера постави нова постановка на Модарт „Идоменео“, която имаше своята световна премиера в оригиналния „Кувил“ през 1781 година.
Придворната опера през 18 век беше повод да бъде видяна и забелязана, а със своята интимност на 523 места, тапицерия в розов цвят, пищно позлатена тапицерия и нежно искрящи полилеи, новият театър Cuvilliés ще накара всеки в дънки и кецове да се чувства страхотно не на място. Мюнхнери приемат своята опера много сериозно, а тълпата за Идоменео беше облечена до деветте.
Няколко дни по-късно се присъединих към много от тях зад ъгъла в главното място на Държавната опера - Народния театър, за вълнуващо представление на Вагнер „ Тристан и Изолде“, който имаше световната си премиера в Мюнхен през 1865 г. Операта започна в 16 ч. така че ще има достатъчно време за вечеря между актове, десерт в кафене и ресторант Spatenhaus an der Oper от площада, когато представлението приключи в 22:00, и напитки в бара на Schumann на Odeonsplatz. Операта в операта може да бъде сериозно начинание в Мюнхен, но също така е спокойна - претъпкана от векове навик, и се раздели с успокоените ритми на града.
С население, значително по-малко от населението на Ню Йорк, Лондон, Париж или Берлин, Мюнхен отдавна подкрепя не един, а три симфонични оркестъра от световна класа - Мюнхенската филхармония, Баварския държавен оркестър и Симфоничния оркестър на Баварското радио. Дори липсата на климатик в топла лятна вечер не би могла да възпрепятства тълпата от капацитет в задушаващата зала „Херкулес“ в Резиденц да седне бързо през изпълнение на Дворжак и Малер от Баварския радио оркестър, дирижиран от младия английски маестро Даниел Хардинг. Докато си мазах челото, един мъж до мен се усмихна и каза: „Ние немците обичаме да страдаме малко за нашето изкуство“.
Въпреки че кварталът Швабинг в северната част на града се радва на известна репутация на артистични ферменти в края на миналия век (Кле и Кандински прекараха няколко години там), Мюнхен никога не е постигнал нещо като ръста на Виена, Париж или Берлин за култивиране на велико изкуство. Но събирането му е друга история и Мюнхен е концентрирал най-хубавото си изкуство на едно място - ансамбъл от галерии, чиито експонати варират от скулптурата на древна Гърция и Рим до най-новите фантазии на съвременните художници. Творбите на галериите са толкова огромни, че най-добре се вземат проби за три или четири дни. Въпреки това, както направих една продължителна сутрин, издръжливият любител на изкуството ще премине през 2500 години изкуство, правейки разумни проби по пътя.
Музеят на Glyptothek на Лудвиг I, който е построен между 1816 и 1830 г., за да демонстрира интереса на краля към класическата античност, посреща посетителите с една от най-еротичните скулптури в света - мраморът в размер на Барберини Фаун, спящ сатир от около 220 г. пр.н.е., чийто wanton голотата стряска дори днес.
В Alte Pinakothek, чиято фасада все още показва белезите от бомбардировките, претърпени през Втората световна война, наградата за мен сред по-известни произведения на Дюрер, Бройгел, Тициан, Ел Греко и Рубенс е Мистичният брак на Света Екатерина, от 1505-08 г., от северноиталианския майстор Лоренцо Лото. Картината успява да бъде едновременно плашещо отвъдноземно и сладко реалистично.
Ной Пинакотек, в който се помещава изкуство от 18, 19 и началото на 20 век, е бил толкова силно повреден по време на войната, че е трябвало да бъде изцяло възстановен. Щедрата естествена светлина на сградата къпе колекцията си от френски импресионисти, британски портретисти и немски реалисти и символисти в прекрасен блясък. При последното ми посещение бях особено привлечен с картините на германския импресионист Макс Либерман, чиито сцени от немския живот, от плажове до бирени зали, показват дълбочина и деликатност, които според мен правят картини от по-известния му френски колега, Édouard Manet, изглежда ефектно.
Мюнхенският Pinakothek der Moderne е един от най-впечатляващите световни музеи на съвременното изкуство. Изключително бяла, силно праволинейна с извисяващи се пространства, сградата, проектирана от немския архитект Стефан Браунфелс, все още се чувстваше прекалено модерна - студена и клинична - шест години след като за пръв път го посетих, когато отвори врати през 2002 г. Всички важни имена от 20 век са тук, от Braque до Baldessari, но най-възхитителните стаи принадлежат на огромните фондове на индустриалния дизайн на музея - от столовете от бентово дърво на Майкъл Тонет до родения в Дания художник Олафур Елиасон през 2008 г., състезателно с водород BMW, облечен в кожа от лед, която беше на заем от колекцията за автомобили на BMW art.
Трябваше да се увия в одеяло, осигурено от един от охраната, за да издържа на студа на галерията, но бях толкова заинтригуван от този ледемобил, че по-късно същия следобед се осмелих с метро в музея на BMW в Олимпийския парк в покрайнините на града, Мястото беше препълнено, най-вече с бащи и синове, които върхаха с пръсти по подиумите, наподобяващи Еректор, сякаш бяха в катедрала. Наистина имаше какво да се види: първият продукт на компанията, самолетен двигател от 1916 г .; мотоциклети, използвани във Втората световна война; осезателна поредица от ярко боядисани роудстери, кабриолети, седани, състезателни автомобили и лимузини - всичко това е още доказателство за гениалността на Мюнхърс за естетически показ.
Най-добрите ресторанти в Мюнхен, които включват необикновено добър асортимент от италиански, съперничат на колегите си в други популярни европейски градове, но най-близката храна до колективното сърце на Münchners безспорно е Weisswurst, бяла телешка наденица, намазана със сладка горчица и измита с бира. Всеки от продуктите на известните пивоварни „големи шест“ в Мюнхен - Августинър, Пауланер, Хофбру, Левенбрю, Спатен и Хакер-Пшор - ще го направи, но традиционалистите предпочитат Weiss (бяла) бира, произведена предимно от пшеница. Те също така ще ви кажат, че трябва да консумирате прясно сварен Weisswurst само на закуска - или поне не по-късно от обяд - в памет на дните, в които липсата на хладилник разпитва следобедно разваляне на месо.
На последната ми сутрин в Мюнхен се присъединих към Волфганг Стемпфл, деканът на Doemens Academy, известния градски институт за амбициозни производители на бира, за да пробвам тази класическа комбинация. По негово предложение се срещнахме в 10 ч. В Weisses Bräuhaus, 450-годишно заведение в Стария град. Обикновените дървени маси в кавернозната, главна трапезария бяха изпълнени с ценители на домашния специалитет.
Не можах да си спомня последния път, когато пих бира за закуска, но тази сутрин половин литър се спусна толкова лесно, колкото портокаловият сок. Когато вдигнах капака от малък тиган с две бели колбаси, потопени във вана с пара вода, ароматът ме напусна. Телешкият пълнеж беше мек като възглавница за пух, ароматът му е деликатен, но удовлетворяващ. Здравословна петна от кафява горчица ме накара да искам повече. Посегнах за още една хапка.
"Харесва ти?" - попита Стемпфл.
"Можех да започна деня си така всеки ден", отговорих.
Говорихме за неговата роля в обучението на амбициозни пивовари за традиционната изработка и за предстоящия Октоберфест, годишната бирена оргия, която изпълва всяка хотелска стая в Мюнхен. Stempfl заяви, че продължава да се радва на събитието, въпреки разразилия се комерсиализъм, но се страхува, че по-младите немци започват да избират по-леки бири в американски стил или дори сортове с плодови аромати. Попитах какво смята за най-добрата мюнхенска бира.
"Августинър", каза той, назовавайки пиво, което за пръв път е направено от монасите Августин през 1328 г. "Това е най-старата мюнхенска бира и най-отличителната."
"Защо?" Попитах.
- Никой не знае - каза Стемпфл. "Може би това е водата, която използват от кладенеца си от 750 фута. Може би това е нещо в необичайно сложния процес на варене. Това е загадка."
"Повечето хора в Мюнхен биха ли се съгласили с вас?" Попитах.
- Да - бързо отговори Стемпфл.
„Значи хората просто знаят“, казах.
- Точно така - каза той. "В Мюнхен хората просто знаят ."
Чарлз Мишенер пише за културата и изобразителното изкуство.
Любимият придружител на фотографа Тони Анценбергер е кучето му Пекорино, което получи корицата на Смитсониан от март 2006 г.
