На пръв поглед любопитното приспособление - резбована, ръчно рисувана дървена пръчка, дълга 11, 5 инча, със стройна дръжка в единия край и копче в другия - изглежда достатъчно неподправена. И все пак кухненският инструмент, който в момента е изложен като част от изложението „Мексиканските съкровища на Смитсониан“ в центъра на S. Dillon Ripley във Вашингтон, окръг Колумбия, представлява историята на културата и епичната история на страстно желания продукт. Молинило, или бъркалка - тази от 30-те години на миналия век - е посуда с определен нюх, използвана от векове за размахване на пяна върху горещи шоколадови напитки в мексиканските и централноамериканските кухни.
Може би още преди 2600 години мезоамериканските народи започват да използват зърната от дивото какаово дърво, за да варят горчива кофеинова напитка, към която добавят различни подправки. Маите се заеха с тази практика и я предадоха на ацтеките, но ако бяхте вървели по улиците в дните преди испанските конквистадори да влязат, нямаше да видите просто някой да се наслаждава на сутрешна мока. Всъщност онези привилегировани малцина, които изпиваха чаша с тъмния еликсир, вероятно са били членове на висшето свещеничество или кралство. Трудността при събирането на какаовите шушулки от дъждовната гора и обработката на семената в пастата, която е била основата за шоколада, и стимулиращият му ефект, издигаха напитката до провинцията на ритуала и богатството. Според Рамиро Матос, уредник за Латинска Америка в Националния музей на американските индийци, дори инструментите, използвани при направата и пиенето на шоколад, придобиха особено значение.
Даяна Кенеди, власт на мексиканската кухня, която от 50 години живее в щата Мичоакан, казва, че какаото все още се обожава в тази страна - както е почти навсякъде по света. „Въпреки че не е лесно да правиш шоколад от нулата“, казва тя, „правя го и много хора правят. Те не мислят за процеса като тежък“. Някои мексиканци, добавя Кенеди, купуват търговски шоколад, но смята, че купените в магазина сортове са твърде сладки. Кенеди, чиято най-нова книга е „От моята мексиканска кухня: техники и съставки“, също прави своето разбъркване. "В къщата ми има много молинили и използвам любимите си, когато имам гости."
Молинилото на институцията е от дърво, кост и месинг. "Дръжката се използва като въртяща се ос, обърната между две ръце, поставени длани навътре", казва Рамиро Матос. За тенджера с разтопен шоколад и мляко, загрята заедно, молинилото се използва за побеждаване на течността, докато не се изплакне. (Пяната, според традицията, олицетворява духовната същност на шоколада.) Матос добавя, че уредът има „много приятни асоциации. В Мексико децата биха гледали как шоколадът се разбърква и пеят песни“.
Прелестите на шоколада не се загубиха на конквистадорите. В Испания имаше нещо, което на Американския континент липсваше - захар - и това допълнение може би беше онова, което превърна горчивата напитка в нещата на наслада и желание, в крайна сметка в яростта на Европа.
Може би тази посуда все още има силата да вдъхновява мислите за шоколада като древен символ за добрия живот и да ни напомня, че дори този толкова търсен за консумация не е извън заплахата от нашата обсебена от печалба възраст. Според неотдавнашна статия в „ Ню Йорк Таймс“ от Морт Розенблум, автор на „ Шоколад: Горчива сага за тъмнината и светлината“, Администрацията по храните и лекарствата е била подложена на петиция от асоциация на индустриални сладкари „да заменят какаовото масло с по-евтини мазнини и все още наречете получения продукт „шоколад“. „Почитателите на автентичния шоколад винаги ще знаят къде да отидат, за да задоволят желанието си, макар и с повишаващи се цени, без съмнение. Но какво от следващите поколения? Ще знаят ли само обезмаслено вещество, което е шоколад само на име? Ще имат ли деца в Мексико все още причина да пеят песни на чаша сутрешна слава? Дойде ли най-сетне времето да се заемем с молинилите си и да се отправим към барикадите?
