Рано на една топла януарска сутрин се качих на товарен влак, украсен с аборигенни дизайни в Аделаида на южно-централния бряг на Австралия, който се движеше за Дарвин, на 1800 мили. Нашият би бил първият влак, който някога е пресякъл дължината на австралийския континент, и докато се втурнахме към пустинния интериор на Австралия, огромни тълпи от хора, бели и аборигени, подреждаха пистите, за да вълнуват и развеселят. Засякоха надлезите. Те стояха под евкалиптови дървета или на върха, както австралийците наричат пикапи. Те се качиха на покривите. Учениците размахваха знамена, майките размахваха бебета и докато влакът се втурна под мост, слепец размаха бялото си тояга весело над главата си.
От тази история
[×] ЗАКРИТЕ
След края на линията пустинният оазис на Алис Спрингс сега е само на половината точка на железопътната линия, която плете Австралия заедно. (Пабло Коррал Вегал) 
Работниците приключиха с полагането на пистата след две години и половина - пет месеца предсрочно. Маршрутът завираше, за да се избегнат свещени аборигенни места, като Карлукарлу. (Пабло Коррал Вегал) 
Работите от строителството на железниците се оказаха благодат за аборигените, много от които живеят в мрачни селища, където безработицата е пълна. (Пабло Коррал Вегал) 
(Пабло Коррал Вегал) 
Фото галерия
Първите часове от пътуването ни пренесоха в района на отглеждане на пшеница в Южна Австралия. Реколтата беше влязла, а нивите бяха покрити с пънчета с цвят на козина. Близо до Куорн торнадо се извиваше като бяла кобра, разпръсквайки плява по земята. Когато се приближихме до веригата Flinders, скална стена, която светеше лилаво при вечерна светлина, от страната на пистата се появи юта с мъж и жена, застанали на гърба. Вдигнаха надписи с ръка. Нейният каза: „AT.“ На него беше написано: „LAST“.
Влаковете се движат между Аделаида и Алис Спрингс, оазис с 28 000 в сърцето на континента от 1929 г., така че нашето пътуване нямаше да стане официално история, докато не пътуваме отвъд Алиса, тъй като градът е известен на местно ниво. Но това изглежда нямаше значение за бурна тълпа, нито за местните политици, които изнасяха изказвания на всяка спирка, като взеха реплика на премиера Джон Хауърд, който приветства влака като „проект за изграждане на нацията“. Въпреки че 90 процент от населението на страната живее в крайбрежните градове, което прави австралийците най-градските хора на планетата, червеният център, както е известен интериорът на пустинята, винаги е бил техният определящ пейзаж. „Толкова сме наясно с празнотата“, казва Ричард Бланди, базиран в Аделаида икономист. „Преминаването на тази празнота е емоционално важно за австралийците.“
Австралийците мечтаят за железопътна линия през червения център, откакто бизнесмен от Аделаида го предложи за първи път през 1858 г. Правителството обеща да го построи през 1911 г., но сушите, две световни войни, икономически спадове и съмненията за неговата жизнеспособност запазиха проекта на чертежа дъска. И накрая, през 1999 г. правителствените и бизнес лидерите застават зад сухопътния мост на стойност 965 милиона долара от проспериращия юг към все по-важния север, дом на огромни природни ресурси и портал за търговските партньори на Австралия в Азия. (През март 2003 г., десет месеца преди нашето движение на влака, Австралия и Източен Тимор се споразумяха да разкрият изкопаеми горива на стойност 37 милиарда долара във водите между тях.)
Трансконтиненталът има и военна функция. Северната територия винаги е била най-уязвимата част на континента; Дарвин е по-близо до столицата на Индонезия - Джакарта, отколкото до столицата на Австралия - Канбера. За да се противопостави на днешните заплахи - особено от терористични групи, действащи в рамките на Индонезия - железопътната линия ще осигури доставки на ескадрила от F / A-18, базирана близо до град Катрин, както и на въоръжените сили, много от които са базирани в Северната територия.
По-общо, казва австралийският историк Джефри Блейни, „има нещо символично в железопътната линия. Път обикновено следва пътеки за храсти или други пътеки, но железницата се създава с един голям жест. Ние сме визуални хора, а линия, начертана на картата, почти мъртъв център, улавя въображението. “, Казва Майк Ран, премиерът на щата Южна Австралия:„ Австралийците разказват истории за своите предци и закътанието. Така че този влак не е само за бъдещето. Помага да разкаже и историята на нашето минало. Това помага да се разкаже австралийската история. "
"Добре, приятели", каза Джеф Ноубъл, локомотивният инженер, "нека направим малко история!" На втория ден от пътуването ни спряхме на няколко мили южно от Алис Спрингс и чух високото хленчене на щурци, като тренировка на зъболекар и усещате как топлината се чука върху кабината. Той пусна газта на дизела с 3800 конски сили в предавка и ние отново започнахме да се движим.
Сред тълпата, която чакаше да ни поздрави, докато слязохме от влака в Алис Спрингс, бяха камили, настлани с ярко оцветени седла, торбани от брадат мъж в син тюрбан и течащи одежди. Той беше Ерик Султан, потомък на един от камелерите, които помогнаха за откриването на града в края на 19 век. Камили за пръв път са хванати като животни за опаковане в австралийската пустиня в началото на 1840 г., а до 1910 г. са били докарани около 12 000, предимно от Пешавар в днешен Пакистан. Камилите влачеха вълна и злато, доставяха ранчо за добитък и мисии за аборигени и спомагаха за изграждането както на Overland Telegraph през 1871 г., така и на първата железопътна линия от Аделаида до Однадатта през 1880-те години.
До 30-те години на миналия век двигателят с вътрешно горене е извадил камерите от работа; те превърнаха животните си в насипно състояние и днес в централната част на Австралия има около 650 000 диви камили. Те отдавна се смятат за неудобство, защото тъпчат огради и се състезават с добитък за храна. Сега, с ироничен обрат, компания Alice Springs започна да доставя животните до страни от Близкия изток.
Аборигените, коренното население на Австралия, се заселиха на континента преди поне 24 000 години от Папуа Нова Гвинея. Според аборигенската легенда пейзажът се е образувал от същества като Еврото, голямо кенгуру, което обикаляло определени маршрути, известни като песни. Asongline може да се простира на стотици, дори хиляди, мили, преминавайки през територията на няколко различни клана или семейни групи. Всеки аборигенен клан трябва да поддържа своята част от песента чрез предаване на историите за създаване.
Преди първият булдозер да започне работа по трансконтиненталната железница, местните власти възлагат проучване на аборигенските обекти, които ще бъдат засегнати. Всеки свещен сайт и обект, идентифициран от проучването, беше заобиколен. За да се избегне едно дърво от коркова дървесина, пътят за достъп беше изместен на около 20 ярда. За да се предпази от скала, наречена Karlukarlu (или както е известно на английски, Дяволските мрамори), целият железопътен коридор беше преместен на няколко мили на запад.
В резултат на тази гъвкавост аборигенните общности до голяма степен са приели железопътната линия и я оприличават на песен. „Две линии вървят рамо до рамо“, каза Боби Стюарт, старейшина от хората на Аррентте в централна Австралия. „Там е бялата линия. И там е аборигенната линия. И те вървят успоредно. "
Северната територия има най-високата концентрация на коренното население в Австралия: почти 60 000 от общо население на държавата от около 200 000. Благодарение на Закона за права на аборигените от земя от 1976 г., аборигените сега притежават 50 процента от Северната територия, което им дава площ, приблизително еквивалентна на размера на щата Тексас. Но бедността и предразсъдъците ги държат изгнаници в собствената им страна.
Близо до Алис Спрингс е аборигенски жилищен проект на около 20 жилища от блокове с шлаков, лагера Уорлпири, където мъжете и жените спят на мръсни матраци на веранди. Навсякъде има мухи. Mangy кучета корен сред боклука. Изгорели останки от коли лежат с откъснати врати и счупени предни стъкла.
Съдбата на аборигените е срам на Австралия. През първите сто години бяло заселване те са били считани за животни и са били отстреляни, отровени и прогонени от земята си. През голяма част от 20-ти век правителствените служители обичайно отделят аборигенските деца от техните семейства, премествайки ги в групови институции и приемни домове, за да бъдат „цивилизовани“. Аборигените не получават право на глас до 1962 г. Първият абориген не завършва австралийски университет до 1966г.
Премахването на законодателството за граждански права през 1967 г. бележи началото на бавно подобряване на техния статус, но продължителността на живота на аборигените все още е 17 години по-малка от останалата част от населението. (В Съединените щати, Канада и Нова Зеландия, които също имат сравнително голямо коренно население, продължителността на живота на коренното население е с три до седем години по-малка от тази на общото население.) Аборигенните проценти на туберкулозата съперничат на тези от третия свят. Ревматичната треска, ендемична в Лондон на Дикенс, е често срещана. Диабет, домашно насилие и алкохолизъм са пълни. "Тук има десетки места в Северната територия, където няма причина хората да стават от леглото сутрин", казва историкът, базиран в Дарвин, Питър Форест, "освен може би да играе карти или да пие флакон с вино."
Те са толкова обезверени, че по време на пътуването ми в Северната територия никой абориген не ми продаде книга, качи ме в такси, седна до мен в ресторант или сложи шоколад върху възглавницата на моя хотел. Вместо това видях аборигенски мъже и жени, лежащи на улицата по обяд, очевидно отминали от пиене или седнали на земята, втренчени в космоса, докато белите австралийци бързаха покрай тях.
Трансконтиненталната железница изпрати лъч надежда в тази мрачна картина. Коренното население е гарантирано работни места, компенсация за използването на земята им и 2 процента собствен капитал в Азиатско-Тихоокеанския транспортен консорциум, компанията-майка на железопътната компания За първи път аборигените са акционери в голямо национално предприятие.
Когато влакът напусна Алис Спрингс и започна да се изкачва на Голямата степен на Ларапинта до Бонд Спрингс, на 2390 фута най-високата точка на линията, вълнението на борда стана осезаемо: бяхме първите хора, които преминаха с влак тази част на Австралия. Любимият ми костур беше отворена врата между две карета. Инженерът ме беше предупредил, че ако шофьорът внезапно спира, мога да се кача на пистата. Но прекарах часове, гледайки това, което австралийският романист Том Кенели нарече „възвишена пустота” на централна Австралия, докато гръмнахме през пустиня от замърсена с ръжда боя, солена храсталака и треска от спанифекс, простираща се до хоризонт, толкова плосък и толкова рязко определен, че изглеждаше сякаш нарисувано с молив. Не видях никакви следи от хора
живот: не къща, не човек, не кола, просто някакъв оскъден емус, който се вмъкна в храста при нашето приближаване.
Пустотата пое още повече заплаха около три следобед, когато влакът ни се разпадна, а с него и климатика. (Нашият 50-годишен автомобил, произведен в Германия, беше дошъл в Австралия като част от репарациите от Втората световна война.) Докато седяхме в каретата с пот, изливащ се по лицата, си спомних, че термометърът на изследовател Чарлз Стърт се е спукал през 1845 г. по време на пътуване през пустинята. „Земята беше толкова нагрята - пише той в дневника си, „ че нашите мачове, паднали върху нея, се запалиха. “
Беше напомнящо, че изграждането на тази железопътна линия изискваше епична издръжливост, работа в екип и твърда якока, както австралийците наричат трудна физическа работа. Шест дни в седмицата, денонощно, работна сила от 1400 души, работеща при температури, които понякога достигат 120 градуса по Фаренхайт, полагайки близо 900 мили стоманена железопътна линия в сърцето на Австралия само за 30 месеца. Нямаше планини за пресичане или гигантски реки, които да бродят - просто смъртоносни змии, мехури, чудовищни соленоводни крокодили (при река Елизабет, заредена пушка се държеше близо до себе си в случай, че работници, които се впуснаха във водата, се срещнат с крок), и един от най-екстремните климатични условия в света. Тук беше жегата. А в тропическата горна половина на Северната територия, известна като горния край, има само два сезона: сухият и мокрият, както ги наричат австралийците. Между април и септември изобщо няма дъжд и през следващите шест месеца се нуждаете от костюм за гмуркане, за да вземете домат.
В своя пик строителните екипажи прокарваха повече от две мили писта на ден и с всяка миля расистки стереотипи на безучастни аборигени, пияни на грог или просто изчезващи от работа, познати насмешливо като „вървящи пеша“, бяха преобърнати. „В Австралия никога не е имало голям проект с подобно местно участие“, казва Шон Ланге, който ръководи програма за обучение и заетост на Северния поземлен съвет (NLC), аборигенска организация за управление на земи със седалище в Дарвин. Първоначално NLC се надяваше, че 50 аборигена ще работят по изграждането на железопътната линия; повече от три пъти много хора са намерили работа. Фабриката за връзване на железниците в град Тенант Крийк, където работната сила беше около 40 процента абориген, беше най-продуктивната, която Austrak, компанията, която я управляваше, някога работеше.
Един аборигенски работник беше Тарин Крюгер, самотна майка на две деца. „Когато започнах в тренировъчния клас в Катрин, имаше само едно бяло русо“, каза ми тя, чифт заваръчни очила около врата. „В първия ден той огледа класната стая и каза:„ Ей, аз съм единственият бял момък! “ Затова се наклоних към него и казах: „Ей, ако ти помогне, аз съм единственото момиче!“ "
Първата й работа на железопътната линия беше като „стринглинър“, сигнализирайки на шофьорите на булдозери и скрепери, които оценяват коловоза колко земя трябва да отстранят. "Обичах тътен", каза тя, като се позова на звука, излъчван от пътните превозни средства. „Когато минаха покрай тях, щях да посегна и да ги докосна. В крайна сметка Крюгер трябваше да управлява тежко оборудване, наречено „котешка ролка“, което тя произнася със същата наслада, която другите могат да използват за „Ламборгини“. Сега, тя каза, „понякога вземам децата си до Pine Creek. Има малко къде можете да видите железопътната линия от пътя. И те казват: "Мамо, ти си работил там!" И аз казвам: „Така е, скъпа. И тук също. Виж! Виждате ли онова парче отдолу?
Мама помогна за изграждането на това. "
След като влакът прекара един час неподвижно в отстъпническата жега, изпотяващият се Тревор Кенуол, механикът на влака, обяви между глътки вода, че е решил проблема.
На следващата ни спирка Тенант Крийк, някои от 1000-те души, които посрещнаха пристигането ни, се взираха в локомотива, сякаш той е пристигнал от космоса. Стискащи деца размахваха балони. Група възрастни жени от племето Warramunga изпълниха танц, гол, с изключение на поли с цвят на шафран и бели пера от какаду в косите.
Докато се отправихме на север, земята изглеждаше по-пуста и по-загадъчна. Сега навлизахме в горния край, където мокрият сезон беше в пълен разпад. С водата се появиха диви животни: патици, пуйки, ястреби и нощни птици, наречени нощници, се издигнаха в смут на криле. Akangaroo се появи отстрани на коловоза, хипнотизиран от фара на локомотива. Стомахът ми се стегна. Кондукторът изключи светлината, за да прекъсне заклинанието и да даде шанс да избяга, но мигове по-късно се чу силен удар, а след това и болен звук.
Отваряйки щорите си в кабината в началото на последния ни ден, погледнах към мокър, зелен свят. Какадутата ципираха вътре и от дърветата. Влаби намери убежище под палма. Влажният въздух миришеше на влажна земя и растителност. - Привет влак., , Добре дошли в Дарвин! “, казваше знак, докато влязохме в новия товарен терминал Berrimah Yard - края на пътуването ни през Австралия. Дарвин е страна с крокодил Дънди, тропически тропически град на 110 000 души, където средната възраст е 32, мъжете надминават жените с почти две до една, а баровете имат имена като The Ducks Nuts.
Преди магистралата Стюарт в Дарвин да бъде превърната във ветровит път през 70-те години на миналия век, градът редовно е бил отрязан през влажния сезон. Казваше се, че в Дарвин има само два вида хора - платени да бъдат там и такива без достатъчно пари за напускане. Днес градът иска да бъде играч в икономиката на Австралия, а трансконтиненталът е ключова част от тази мечта. „За първи път в нашата история сме свързани с стомана с останалата част от Австралия“, казва Боб Колинс, който като федерален министър на транспорта в началото на 90-те години беше страстен привърженик на проекта. "И това е вълнуващо."
Колинс, бял мъж, който е женен за аборигенска жена, аплодира какво ще направи влакът за коренното население. Шон Ланге казва, че идването на железопътната линия може да породи до 5000 работни места. „Тук в Северната територия се случват 4 или 5 милиарда долара проекти през следващите пет години“, казва той. „Решени сме, че коренното население ще получи някои от тези работни места.“
Железопътната линия също ще стане част от историята на аборигените: стоманена песенна линия в сърцето на техния свят. „Той ще бъде включен в знанията на аборигените“, казва антропологът Андрю Алън. „Аборигените, които са работили по железопътната линия, ще я припомнят и ще разкажат истории за нея. И ще кажат на децата си. И така железницата ще стане част от историческия пейзаж. "
