Свързано съдържание
- Науката зад вашето евтино вино
Това е втората статия в поредица от две части за арменските караси . Прочетете част първа.
След малко търсене, шофьорът и аз пристигаме до нашата дестинация: Rind, отдалечено село на западната граница на Армения. Скромните резиденции са нанизани заедно по неравен и черен път. Малката общност, която на пръв поглед изглежда в средата на нищото, не се отнася много към неинформирания пътешественик, с изключение на странно оформен паметник, поставен на входа.
Почти трудно е да се повярва, че Rind е дом на световно известно винопроизводство.
„Ние сме в най-отдалеченото село в Йегегнадзор“, гордо казва Зорик Гарибиян.
През 1998 г. Зорик и съпругата му Йераз, ирански арменци, живеещи в Италия, се отказаха от мечтата си през целия живот да открият винарна в Тоскана. Вместо това те рискуваха в селските райони на Вайоц Дзор, Армения - регион, исторически обвързан с древно винопроизводство - и отвориха вина „Зора в Ринд“, разположени на по-малко от двадесет минути път с кола от известния пещерен комплекс Арени-1.
През 2012 г. Zorah пусна първата си партида вино на международния пазар. Месеци след това виното се появи в списъка на Bloomberg на десетте най-добри вина за 2012 г. Бутилката от Караси за 45 долара беше прикрепена до вина, които се предлагат на пазара от поколения, като бутилките струват над 14 000 долара.
Гарибийците не спестиха разходи за осигуряване на качеството на своето вино. Консултирали са се с най-добрите експерти. Те са инвестирали много в снабдяването на своето съоръжение с най-съвременна технология. Но тяхната тайна съставка? Арменска история.
Вътрешността на съоръжението на Зора в Ринд, Армения, облицована с караси, открити в отдалечени села. (Снимка е предоставена от Зора Вина) Дуетът съпруг-съпруга се посвещава на карасите на Армения, на саксии от теракота, използвани за винопроизводството в Армения от хилядолетия, и те взеха старателни дължини, за да придобият стотици от тези съдове за тяхната винарна, често като разрушават стени от мазета на селяни, за да ги извлекат като те често са твърде големи, за да се поберат през вратата.
Карасите вече не се произвеждат в съвременна Армения. Винарните, които възобновиха интереса си към този древен метод на винопроизводството, трябва да ги придобият втора ръка, понякога да предприемат старателни мерки, за да осигурят безопасното си пристигане. Vinceyards Trinity Canyon, друга винарна, базирана от Vayots Dzor, е толкова ангажирана, че карасите им се транспортират чрез традиционна карета, водена от магаре
Зорик казва, че карасите трябва да се считат за "святост", оплаквайки загубата на това древно културно наследство. Той посочва Грузия, северните съседи на Армения, които според него „са имали разумността“ да поставят началото на опазването на техните регионални саксии от теракота, qvevris .
Джорджия е начело на движението за теракота от 90-те години на миналия век, когато италианският винопроизводител Джоско Гравнер експериментира с използването на вносни qvevri . През 2013 г. qvevris бяха вписани в списъка на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. За да задоволи огромното търсене, грузинското правителство отпусна близо 1 милион долара за изграждане на школа за производство на qvevri.
Само преди години занаятът на производството на qvevri беше на ръба на изчезване. През 2013 г. The Real Wine Fair съобщи, че в цялата страна има само пет производители на qvevri и те живеят в бедност. Това е историята, която повече прилича на ситуацията в Армения днес. Всъщност търсенето на нови кара е толкова малко, че би било финансово пагубно за грънчарите да поддържат необходимото оборудване.
Керамикът Серьой Асатриян е от село, наречено Шахумян в района на Арарат, граничещо с Турция. По-известно с предисъветското си име Юва, селото е известно с най-добрите глинени находища в страната. Поради тази причина в последните 800 години той е бил дом на стотици майстори по грънчарство. Днес Serioj е последният.
Въпреки че идва от дълга редица грънчари, той вече не може да създава караси, както прави дядо му. Вместо да използва интензивния процес на навиване, за да направи по-големи караси, той разчита единствено на грънчарското колело. Той вече не притежава бедната или печката, необходима за печене на караси, подходящи за промишлено винопроизводство.
Техническа рисунка на карас виси на стената на грънчарското ателие на Серьой Асатриян в село Юва. (Снимка от Карин Ван, Смитсониан) 
Серьой Асатриян е последният керамик в Юва, село, исторически обвързано с керамика и грънчарство за отличните глинени находища в региона. (Снимка от Карин Ван, Смитсониан) „Много знания и технологии са загубени, които трябва да съживим“, казва Борис Гаспарян, изследовател, който е изследвал археологическото значение на каразите в Армения. „Днес не всеки е в състояние да създаде кара. Поръчах някои караси за експериментите си и те не могат да го направят! “
Но докато историческото значение на Карас в Армения е едновременно мъчително и неоспоримо, може ли всъщност да се конкурира със съвременните винарски технологии? В процъфтяващата винарска индустрия в Армения има място за скептицизъм.
„Някои производители казват, че глината е добра, тъй като позволява дишане, но количеството въздушен обмен е минимално в най-добрия случай и незначително“, казва Вахе Кеушгериан, арменски експерт по винарска дейност и собственик на базираната в Ереван консултантска изба Semina Consulting. „Някои говорят за формата на амфората и как тя подпомага процеса на ферментация, но е невъзможно да се поддържат чисти, така че това е идеалното място за размножаване на нежелани бактерии, които придават на виното забавни и вонящи аромати.“
Днес Ереван е разпръснат с модерни винени барове с участието както на местни, така и на международни марки, които ще задоволят зряла палитра. Позовавайки се на връщане към древните сортове грозде и богатия тероар на страната като катализатори, винените специалисти документират повишаването на качеството на арменските вина. Възраждането на каразите, изглежда, играе, но малка роля.
И така, освен историческата им привлекателност, какви практически причини имат винопроизводителите за поддържането на караси наоколо? Тенденцията към теракота е чисто сантиментален стремеж? Или има осезаеми ползи?
Стар карас, който се намира в музей на открито в село Юва. (Снимка от Карин Ван, Смитсониан) Charine Tan и д-р Матю Хорки, писатели на пълен работен ден на Exotic Wine Travel и автори на Uncorking Caucasus, са опитали амфорски вина от Америка до Кавказ с безброй спирки между тях. По време на пътуванията си те са наблюдавали „плътно изплетена, самонадеяна общност от любители на виното, които почитат„ естествените вина “- вината, направени с минимална намеса.“ Въпреки че не всички вина от амфори са „натурални вина“, повечето от тях са, Повторното използване на тези древни начини осигурява бягство от много съвременни техники за хомогенизиране.
Ако винопроизводителите възнамеряват да върнат винопроизводството на теракота, предстои да се свърши голяма работа, голяма част от която не е свързана изцяло с винопроизводството. Има толкова много технически елементи, от технологията за печене на глина, до физическата форма, чак до действителното качество на глината - с всичко това трябва да се експериментира, казва Борис Гаспарян.
"Всички древни грънчари, те бяха изследователи", казва той. „Всеки път хората търсеха нови неща, експериментираха, опитваха се да намерят нови решения, опитваха се да намерят нови варианти. Дори да имате майстор, това не противоречи на вашите усилия да направите някои експериментални изследвания и дори да намерите някои начини да ги подобрите. "
Предвиждайки тази нужда, Зорик и Йераз се надяват един ден да построят училище за производство на караси на базата на фабриката си и да вдъхновят следващото поколение млади керамици да продължат тази търговия. Подмладяването на този специализиран занаят може да върне икономическите възможности за занаятчиите обратно в региони като Юва, които отчаяно се нуждаят от него след разпадането на СССР.
В края на деня, гарибийците признават, че голяма част от привлекателността на карасаните вина не е в ефективността или икономическия му потенциал, а в впечатляващата му история.
„В края на краищата виното е всичко, а всяка бутилка вино, която отворите, е нечия история“, казва Йераз. „Карасите от своя страна са част от колективната винена история на Армения.“
Като се има предвид тяхната история на кръстопътя на арменската търговия и иновации в продължение на векове, изглежда, че има много да се спечели, като задържам карасите малко по-дълго.
Алик Аветисян се нагъва вътре в 260-литрови кара, изпълвайки го с новобрано грозде. (Снимка е предоставена от Зора Вина) Карин Ван е писателка на свободна практика със седалище в Бруклин и сътрудник на разкази за „ Моята Армения“ , където пише за богатото природно и културно наследство на Армения.
