Кой може да устои на Ню Орлиънс? Момчета Gumbo и Oyster po ', джаз и фънки блус, френския квартал и градинския окръг. Очите светят, устата вода, пръстите на краката. Обсебен съм от Ню Орлиънс - обяснявам неговата уникалност на себе си и на посетителите. Моята нужда да разбера града е може би невъзможна. Когато бях на 15, майка ми купи Крис Стейк Хаус с малката си, но лоялна клиентела. Разрових 17-те му маси и се научих как да косим тежки къси слабини. Преди дълго мама добави името си и се роди известната верига ресторанти Крис Стейк Хаус на Рут. Междувременно баща ми си правеше име и се кандидатираше за кмет на платформа, за да донесе горила в зоологическата градина в Ню Орлеан. Той получи само 310 гласа, но спази обещанието си за кампанията, като отиде в Сингапур и купи две бебешки горили, които той нарече Червен боб и Райс. Като син на императрицата Стейк и Горила Човекът, как не бих могъл да стана обсесив в Ню Орлеан?
Свързано съдържание
- Ню Орлиън измисли коктейла?
- Страна Каджун
Приемам приятели на това, което наричам „Fertel Funky Tour“, нахлувайки през сайтове, които туристическите автобуси най-често пропускат. Веднъж някои парижки гости учтиво попитаха: „Какво е„ The Fun-Kee “?“ Аз обясних, че „funky“ означава миризливо. Бъди Болдън, вероятно първият джазмен от всички тях, свиреше във Фънки Бът, музикална зала, наречена за неговата песен, която ни моли „да отворим този прозорец и да изпуснем този лош въздух.“ Но фънки също се е спрял да означава музиката свири от групи като Funky Meters. Пълен с душа, това е музиката, която трябва да танцувате - освен ако нещо не е наред с вас.
Ню Орлиънс е южна аномалия: на юг, но не на юг, по-католическа (или езическа) от баптистката, толкова карибска (или средиземноморска), колкото американска. Почти всичко тук носи обяснение, дори как се ориентираме. Поради кривата в река Мисисипи, която ни прави Полумесецът, ние гледаме към Западния му бряг за изгрева. Северен Рампарт е източно от Южен Рампарт. Тъй като стандартните посоки са ненадеждни, ние използваме нашата собствена: езерото Понтчартрейн е от едната страна на града; река Мисисипи от друга. Ривърсайд и езеро, Uptown и Downtown, докато тече реката: тези, които съставят нашия компас, се издигнаха.
В нашата шахта за квартали акцентите разказват приказка, която професор Хигинс може да оцени. Често сатиричният ятски диалект - от „Къде сте?“, Което означава „Как сте?“ - беше повлиян от ирландските имигранти и звучи по-скоро Бруклин, отколкото Южен. Но точно на брега на списанието Magazine Street, ъндърграундът в ъптауна никога не казва Yat, освен на шега, и никога не казва „New Orlins.“ Те казват „New Awe-yuns.“
Джентри. Да, споделяме любовта на Юга към кръвните линии. Почти цял век колониалните Нови Орлеани бяха стратифицирани от родителството, общество на изключване, оформено от аристократичните традиции на Франция и Испания. Канал Стрийт - за която се казва, че е най-широката улица в Америка - разделя взаимните неприязън на френския квартал и американския сектор. Медианите в Ню Орлеан все още се наричат "неутрални основания", след като на улицата на Канала няма ничия земя, която да разделя техните конкурентни владения.
Този импулс за изключване не спря при французите. Pickwick Club е социален клуб, чието англо-американско членство е от средата на 19-ти век, ръководеше старите екипажи на Mardi Gras - групите, които създават парадните костюми и плувки. През 1874 г. Пиквикянци поведоха доброволна милиция в мястото на Битката за свободата, която заля столичната полиция и нанесе удара, довел до края на Реконструкцията и до раждането на Джим Кроу. През 1936 г. прадядо ми Сам, заложният заложник, известен широко като Money-Bags Fertel, искаше да играе на пиночле в Pickwick, чийто клуб в къща на Canal той притежаваше. Отказ от членство като евреин, той отказва на Пиквик нов договор за наем. През 1991 г. някои екипажи, предизвикани от Общинския съвет да признаят чернокожи и евреи, избраха да се оттеглят от публичното парадиране.
Градът ни е омагьосан от подобни вкоренени йерархии. През 2010 г. Times-Picayune отбеляза, че стар тип креве е избрал „относително новодошъл“ като Рекс, крал на карнавала. Новобранецът всъщност беше стълб на Uptown на общността, която живееше тук 37 години.
Нито предразсъдъци самата провинция бели. Черните креоли на Ню Орлеан, мнозина произлезли от колониалната аристокрация и техните роби или от свободните цветни жени, които приеха като наложници, прегърнаха някои от същите пристрастия. Не толкова отдавна черните креолски клубове като автократа предложиха „тест с хартиена торба“ - всеки по-тъмен от хартиена торбичка беше отхвърлен.
И все пак, робите в Ню Орлеан, според френския и испанския колониален закон, се представиха по-добре от тези в английските колонии. Позволени да се събират в неделя, те държаха пазар, танцуваха на родните барабани и пееха скандиранията за повикване и реакция. Площад Конго, в сърцето на Треме, кварталът на центъра от френския квартал, беше центърът на техния социален и духовен свят. Сега наречен парк Луис Армстронг, площад Конго е ур-родното място на джаза и ключова спирка на моето фънки турне.
Най-страшният ми страх е, че, без да се грижи, посетителите ще потърсят „истинските“ Ню Орлиънс на улица „Бурбон“: пияни момчета от братя, лоша музика и магазини за тениски. След площад Конго долният френски квартал е мястото, където приемам гостите си - тихи, бонбони за окото, където и да погледнете. На долната улица Шартр, Урсулинският манастир е от 1752 г., най-старата оцеляла френска колониална сграда, както и най-старата структура в долината на река Мисисипи. Близките, парапети от ковано и чугунено стягане на балконите - наричаме ги галерии - добавят сянка към тротоарите и външното пространство на втори и трети етаж. Народната архитектура на френския квартал всъщност е до голяма степен испанска. Когато Испания контролира града (1763 до 1800 г.), два пожара пометеха типичните френски домове на колониални плантации.
Смесване с висока и ниска раничка на обяд. Галауарът, този бастион на висшата креолска кухня, все още изисква сако за вечери и недели, въпреки че неговите покровители трябва да вървят покрай стриптийз клубовете на улица Бурбон, които изискват само пискюли на танцьорите си. На моята обиколка обядвахме в хлебозавода Parkway, който привлече хиляда души, когато се отвори след Катрина. Повечето дойдоха за печено говеждо месо, вид наземна амброзия.
На крайбрежния край на Треме се насочвам към кръстовището на Орлеан и Броуд, където някога е стоял флагманът на майка ми Рут Крис. (Тя почина през 2002 г., баща ми през 2003 г. След наводнението на Катрина, корпорацията, която сега е собственик на Крис на Рут, се премести в ресторанта в близост до конгресния център.) Ето, властовият елит веднъж приключи сделките им над 16-унционни ребра, удавени в масло, сметана спанак (рецептата на моя пра-чичо Мартин) и щедри мартини. Когато нещата станат развратни, мама отне сървърите си настрана и предупреди: „Лесно на питиетата, момичета, лесно на питиетата.“
Catty-ъгъл, откъдето е стоял оригиналният Крис на Рут, се крие клубът за социална помощ и удоволствие Zulu, черният крепост Mardi Gras, който някога Луис Армстронг гордо председателстваше като крал. От другата страна на улицата във F&F Botanica, моите посетители орели gris-gris буркани, пълни с вълшебни прахове.
След това Fertel Funky Tour се приземява на улица South Rampart, в която някога се е помещавал заложната къща на прабабите ми имигранти, Сам и Джулия Фертел. В ранните десетилетия на 20 век техният свят беше странна смесица - клаустрофобичен, православен еврейски меркантилен анклав и епицентър на музикална вихрушка. На ъгъла на Пердидо и Рампарт през 1912 г. младо момче е арестувано за стрелба с оръжие и изпратено в дома на цветните вайфове, където се научи да играе на корнета. По-късно малкият Луис Армстронг купи първия си корнет от една врата от същия ъгъл от Джейк Финк, чийто син Макс, самият джаз музикант, се ожени за моята пра-леля Нети.
По това време улица South Rampart седеше на ръба на Back o 'Town, със стотици фуги, наситени с музика, буцане и порок. Тези музиканти от Uptown опираха се на африкански музикален шаблон и предпочетоха импровизацията пред писаната музика.
Докато джазът прекъсваше Uptown в Back o 'Town и South Rampart, черните креолски музиканти от центъра на града в Треме, обучени в подредените традиции на европейската класическа музика, пренебрегваха "трептящите" звуци на Бъди Болдън. Географски разделени само от Canal Street, музикантите от Uptown и Downtown приветстваха от различни култури и различни светове. Но когато велики велики като Армстронг влязоха в свои, Креолите вече не можеха да гледат носовете си към тях. Както каза музикологът Алън Ломакс, ожени се за „горещите взривове от черния рог на Болдън“ с „разкъсване на арпеджио от светлина Кларинетът на Лоренцо Тио изгори фалшивия метал от кастовите предразсъдъци“.
Посетителите на Funky Tour се наслаждават на плодовете на онзи брак на четвъртък концерта на Кермит Ruffins и барбекю Суингъри в Vaughan's, гмуркане в центъра на Байотър - неговата група, наречена така, защото тромпетистът Ruffins често носи грил и сервира ребра и червен боб счупи. В петък пътуваме малко по-далеч до щата до пристанището Снуг, за да чуем по-готините съвременни джаз стилове на пианистката Елис Марсалис, баща на четирима велики джаз музиканти и учител на много повече.
В такива музиканти можете да чуете джазовия брак на Uptown and Downtown, високоточен и по-нисък фънки, който прекрои американската и световната култура. Моите посетители са привлечени в Ню Орлиънс, за да отдадат почит на този съюз. Все още чувам в ставите из целия град, че музиката, едновременно небесна и земна, ме кара завинаги да се гордея, че съм и от, и от Ню Орлеан.
Мемоарът на Ранди Фертел „ Човекът от горилата и императрицата на пържолата “ излиза следващия месец.
