Стоунхендж, Светият Граал, Авалон, Лох Нес ... има една мистериозна страна на Великобритания, пронизана в лъжи, легенди и поне малко истина. Призрачните разходки с призраци и историите на Неси чудовището са печеливши туристически трикове. Но културната почва, която ни дава Беоулф, Шекспир и „Боже, спаси кралицата“, е оплодена с мътна история, която датира от 3000 г. пр.н.е., предшествайки първите пирамиди в Египет.
Тъй като днешните посетители цип от замък до кръчма, те преминават безброй каменни кръгове, забравени гробници, изкуствени хълмове и фигури, издълбани в склонове, чиито истории никога няма да бъдат разбрани напълно. Определени пътуващи друиди прескачат обиколките на пчелите и отстъпват точно от тази страна на Великобритания. С малко предистория дори скептикът може да оцени историческата аура на Великобритания. Великобритания е пресечена от линии, свързващи праисторически забележителности от типа Стоунхендж. Очевидно праисторическите племена нарочно са изграждали места по тази огромна мрежа от „лей” линии, които някои смятат, че може да са функционирали заедно като космическо реле или верига.
Гластънбъри, на два часа западно от Лондон и намиращ се на най-мощната лейерова линия на Англия, гърми с мисловно провокираща смесица от история и мистерия. Докато се изкачвате на Гластънбъри Тор, забележете останките от лабиринта, който направи на хълма предизвикателство да се изкачи преди 5000 години.
През 37 г. сл. Н. Е. Йосиф от Ариматея - богатият чичо на Исус - донесъл съдове, съдържащи кръвта и потта на Исус в Гластънбъри, а заедно с тях и християнството в Англия. (Посещението на Йосиф е правдоподобно - много преди Христос местните търговци водят до търговци от Леванта.) Докато тази история е „доказана” от писания от четвърти век и приета от Църквата, крал-Артур и Свети Граал легенди, които е вдъхновил не са.
Тези средновековни приказки дойдоха, когато Англия се нуждаеше от народен герой, подсилващ морала, за да вдъхнови своите хора по време на война с Франция. Те посочиха древното келтско светилище в Гластънбъри като доказателство за величието на военачалника от пети век, Артур. През 1911 г. предполагаемите му останки (заедно с тези на кралица Гвиневере) са изкопани от градината на абатството и Гластънбъри е втъкан в легендите на Артур. Погребан в хор на абатството, техният гроба е днес светилище. Мнозина смятат, че пътеката по Граал завършва в долната част на кладенеца на кладенеца, естествен извор в основата на Гластънбъри Тор.
През 16 век Хенри VIII на разрушителната си църква разрушила мощното абатство Гластънбъри. За акцент, той висеше и приковаваше игумена, изпращайки частите от тялото си на четири национални обиколки ... едновременно. Докато това беше за абата, два века по-късно Гластънбъри отскочи. В туристическа кампания от 18-ти век хиляди подписаха показания, в които се казва, че водата от кладенеца Кладенец ги излекува и Гластънбъри отново е на туристическата карта.
Днес Гластънбъри и неговият тор са център за търсачи, твърде страховито за основната църква, но точно за тези, които търсят място за зареждане на кристалите си. Тъй като обществото, което е изградило лабиринта, се покланяло на богиня майка, хълмът или тор, днес мнозина се разглеждат като символ на Богинята майка.
След изкачване на тор (страхотна гледка, лесен паркинг, винаги отворен), посетете кладенеца Chalice в основата му. След това обиколете предизвикателните руини на абатството с неговия информативен център за посетители и модел на църквата, преди Хенри да стигне до него. Не тръгвайте без да разгледате града. Кафето на Rainbow's End (две минути от абатството на 17 High Street) е чудесно място за салати и гледане на хора от Ню Ейдж. Прочетете таблото за обяви за най-новите акушерки и мъжки връзки.
От Гластънбъри, докато се движите из Южна Англия, ще видите гигантски фигури, издълбани на склонове. Белите тебеширни скали на Дувър се простират на юг на Англия и почти навсякъде, където копаете, удряте креда. Докато по-голямата част от гигантските фигури са творения на хуманисти от 18-ти и 19-ти век, реагиращи срещу студа на индустриалната епоха, три келтски фигури (Дългият човек на Уилмингтън, Белият кон на Уфингтън и гигантът Черн Абас) имат, що се отнася до историята, винаги е имало.
Гигантът Cerne Абас е въоръжен с голям клуб и ерекция. От векове хората, борещи се с безплодие, ще спят на Cerne Abbas. И както обясни моят приятел на английски, "Девите все още могат да се видят да прескачат волята си."
Стоунхендж, най-известният каменен кръг в Англия, е на час път с кола от Гластънбъри. Построен на фази между 3000 и 1000 г. пр. Н. Е. С огромни камъни, донесени от Уелс или Ирландия, той все още функционира като забележително точен небесен календар. Проучване на повече от 300 подобни кръга във Великобритания установи, че всеки е предназначен да изчисли движението на слънцето, луната и звездите и да предвиди затъмнения, за да помогне на ранните общества да знаят кога да засаждат, прибират реколтата и да купонясват. Дори в модерно време, когато слънцето за лятното слънцестоене залязва в точно подходящия слот в Стоунхендж, езическите буги. Съвременните туристи и друиди се държат на разстояние до ограда, но ако шофирате, Стоунхендж е точно от магистралата и струва спиране (11 долара). Дори безплатен поглед от пътя е впечатляващ.
Защо строителите на Стоунхендж не са използвали онези, които изглеждат като напълно адекватни камъни наблизо? Няма съмнение, че конкретните „сини камъни“, използвани в части от Стоунхендж, са открити само в (и следователно донесени от) Уелс или Ирландия. Помислете за линиите на лей. Помислете за факта, че много експерти не приемат нито едно от обясненията как са били транспортирани тези гигантски камъни. След това си представете конгрегации, които се събират тук преди 4 000 години, повишавайки мисловните нива, създавайки мощна жизнена сила, предавана по линиите на лей. Може би определен вид камък е бил от съществено значение за максималното предаване на енергия. Може би камъните са левитирани тук. Може би психиците наистина създават мощни вибрации. Може би не. Това е толкова невероятно, колкото и преди електричеството.
Близката каменна окръжност в Авебъри, 16 пъти по-голяма от Стоунхендж, е една шестнадесета като туристическа. Можете да се лутате сред 100 камъни, канавки, могили и любопитни образци от миналото, както и село Авебъри, израснало в средата на този 1400 футов широк неолит.
Прекарайте известно време в Avebury. Направете обиколка на миля около кръга. Посетете изискания малък музей на археологията и приятен ресторант „Кръг“ до магазина на Националния тръст. Red Lion Pub (също в рамките на кръга) има добра, евтина кръчма на кръчмата. Докато тръгвате, забележете пирамидата във формата на хълм Силбъри във формата на 130 метра. Тази изкуствена могила от тебешир, близо 5000 години, е напомняне, че само сте надраскали повърхността на очарователния праисторически и религиозен пейзаж на Великобритания.
Хубав начин за смесване на неолитните чудеса и природата е да се проучи една от многобройните мазоли без турникети. Можете да се изгубите в тези оскъдни и слабо населени отминали времена общини, които са се променяли през вековете приблизително толкова, колкото дългокосите овце, които сякаш се грижат по мъх в съня си. Упътванията са трудни за спазване. Студено е и мрачно, тъй като природата се издига като бавен прилив срещу човешките конструкции. Смачкан замък се губи в буен свръхрастеж. Църквата става по-къса, докато високите плевели се хранят на каменните кръстове и наклонените надгробни паметници.
Дартмур е най-смелото блато - чудесна страна на зелени и мощно тихи хълмове на югозапад, близо до туристическите центрове Девън и Корнуол. Пресечена само от два или три главни пътя, по-голямата част от областта е или неизползвана, или споделяна от нейните 30 000 жители на селото като обща паша - традиция от феодални дни. Най-добре се обикаля с Дартмур с кола, но може да се изследва с велосипед, наем на кон, палец или крак. Автобусното обслужване е малко. Няколко национални паркови центъра предоставят карти и информация. Настанете се в B&B или хостел в малък град. Това е един от най-отдалечените кътчета на Англия - и това се чувства така.
Дартмур, с повече каменни кръгове и колиби от бронзовата епоха, отколкото всеки друг къс на Англия, е идеален за онези, които мечтаят да се насладят на собствените си частни Стоунхендж без бодлива тел, полицаи, паркинги, туристи и пристанище. Местните карти на Ordnance Survey показват пристанището, осеяно с късчета от мистериозното минало на Англия. Down Tor и Gidleigh са особено провокиращи мислите.
Слово за чудесата, дебнещо малко по-дълбоко в маврите, ме изкуши далеч от моите B&B в Gidleigh. Влязъл навътре, потънах в мощната, мистична блатиста местност. Изкачвайки се над хълм, заобиколен от омразни, но спящи кули от парчен гранит, бях погълнат. Следваха хълмове, последвани хълмове - зелено растящо сиво в тъмното.
Къде беше този камък на 4 000 години? Блуждах в свят на зеленина, зловещ вятър, бели скали и пеещи птици, но невиждани. Тогава се появиха камъните, замразени във вечна игра на създател на статуя. През безкрайни векове те чакаха търпеливо, неподвижно и мълчаливо, за да дойда.
Седнах на паднал камък, държах каишката, докато въображението ми се развихри, размишлявайки над хората, които бродеха из Англия толкова дълго, преди писаната история да документира историята им. Хващайки момента, извадих дневника си. Пристанището, далечният град, хладът, този кръг от камъни. Потопих писалката си в плача на птиците да пишат.
Рик Стивс (www.ricksteves.com) пише европейски пътеводители и домакини на пътувания по обществена телевизия и обществено радио. Изпратете му имейл на или му пишете c / o PO Box 2009, Edmonds, WA 98020.
© 2010 Рик Стивс
