Където мъжете са отишли, почти неизбежно са отбелязани две неща: плъхове и лозя. Онзи се промъкна на борда на първите лодки в Америка, живееше на трохи и бе предопределен да прегърне съвсем ново полукълбо толкова сигурно, колкото и самите европейци. Другият беше опакован в куфари, с любов и със скъпата надежда, че ще осигури плодове, сок и вино също толкова лесно, колкото имаше в родината. И лозата направи. Когато испанците се удариха в Карибите и се разпространиха из Мексико, лозовите насаждения се разрастваха зад тях като канари, маркиращи следата на овчар. Vitis vinifera се бореше в мъгливия Югоизток, но Мексико и Тексас станаха центрове на производството на вино, както и Калифорния, на юг на север по мисионерския път на католиците. Междувременно обикновеното грозде започна да се вкоренява в останалия свят. Точно както финикийците бяха въвели вида в Сицилия и на Иберийския полуостров преди хилядолетия, моряците от по-модерни дни донесоха лозите си в Южна Африка, Австралия, Тасмания и Нова Зеландия. Видът вирееше в Чили, произвеждаше супер култури в долината Напа и придоби слава в долината на Бароса в Австралия.
Подобно на плъхове и мъже, V. vinifera беше завладяла света.
Днес разширяването продължава. Новите винарски индустрии растат на стари места като Централна Африка и Индия, докато старите индустрии са новооткрити в Баджа Калифорния и Тексас. В Китай, балонирайки се в гладен гигант в капиталистически свят, винопроизводителите изплащат жаждата за любимия фънки сок в света. А в Англия те печелят от благоприятното за гроздето въздействие от глобалното затопляне. От високите планини на Андите до пламтящите равнини на екваториална Африка гроздовото вино тече от земята. Следват няколко места, където туристите може би никога не са знаели, че има вино на вкус.
400-годишната "майка лоза" в Северна Каролина може би е най-старата лоза в Америка. Растението, от местния американски вид грозде Vitis rotundifolia, все още дава плодове, докато младите клонинги на тази много лоза сега се използват от местните винарни, за да направят традиционно сладко вино от Северна Каролина, наречено мускадин, или scuppernong. (С любезното съдействие на VisitNC.com) Северна Каролина . Веднъж сред водещите региони за производство на вино в Америка, Северна Каролина видя, че индустрията й изсъхва, когато Пробията започна, и десетилетия след това лежеше в руини, обрасли с тютюневи полета и най-вече забравени. Но сега виното в Северна Каролина се завръща. Двадесет и една винарни функционираха през цялата държава през 2001 г., а до 2011 г. имаше 108. Мнозина правят вино от местно американско грозде, наречено мускадин, или scuppernong ( Vitis rotundifolia ). Напитката е ароматна и сладка - и уж по-глуха от лимонада в топла вечер на люлката на верандата. Но познати звезди от вида V. vinifera също се срещат тук. RayLen Vineyards прави нокаутирана смес на базата на Каберне, наречена категория 5, наречена да почете високооктановия циклон, който се носеше на брега, точно когато семейството бутилираше скорошна реколта; Червеният Zinfandel на RagApple Lassie е тръпчив и пикантен като класическия Zins of California; и Raffaldini Vineyards and Winery управлява лого, „Chianti in the Carolinas“, като Sangiovese и Vermentino са водещите червено-бели. Добър изходен пункт за дегустационна обиколка е градът Уинстън-Салем, порта към винената страна на долината Ядкин. Също така помислете за посещение на Майката лоза. Тази мускадна лоза за първи път е взета от семена около 1600 г. на остров Роанок. Поколенията на попечители оттогава идват и си отиват, докато стоят нащрек над майчината лоза, чийто балдахин понякога е покрил два декара и който едва е оцелял през трудна инцидент с пестициди през 2010 г. по време на крайпътни излети за унищожаване на плевели от местна енергокомпания. Искате ли да опитате плодовете на тази стара дама? Duplin Winery прави полусладък мускадин от лози, директно размножавани от самата майка лоза.
Китай . В някои части на вътрешната винена страна на Китай сортовете грозде, които се развиват удобно пред погледа на Средиземно море, докато есента се потопява в субсибирската зима. За да не умират лозите им, китайските фермери трябва да ги чукат след прибиране на реколтата, да ги огъват на земята, да ги заравят под 15 сантиметра мръсотия и да се надяват да ги видят отново през пролетта. Методът, макар и трудоемък, изглежда да работи достатъчно добре, а вината в централната провинция Хебай породиха поласкащия регионален прякор „Бордото на Китай“. Но съвременната винарска индустрия в страната предприе унизителен удар през 2010 г., когато шестима души бяха задържани в връзка с откриването на опасни химикали - използвани за овкусяване и оцветяване - в редица големи имена на хебайски вина, включително Yeli и Genghao. Около нацията търговците на дребно разчистиха рафтовете си на съмнителни бутилки - много фалшиво етикетирани като продукти от висок клас, а някои съдържащи само 20 процента истинско вино. По-лошото е, че някои бутилки вино (2, 4 милиона годишно) от цитираната цитата „винарна” Jiahua Wine Co. не съдържаха никакво вино - само майсторски ръчно изработен меланж от захарна вода и химикали. Но жадуващите пътешественици трябва да си пият от време на време и ако не сте в Рим, добре, че може просто да пиете това, което пият китайците. За щастие, тази страна познава виното. Наистина ли. Данните за местното винопроизводство датират от 4600 години, преди появата на V. vinifera, а днес Китай придобива репутация на производител на сериозни вина. ("Сериозен" е начинът на енофил да каже "добро" - въпреки че трябва да се отбележи, че "игривите" вина също могат да бъдат добри, ако не и сериозни). Разгледайте Chateau Junding, Changyu Winery и Dragon Seal, сред другите винарни.
Това наистина ли е вино? Вероятно, защото Changyu е сред най-уважаваните винарни в Китай, но фалшивият скандал с вино от 2010 г. остави милиони измамени потребители да мърморят: „Не мога да повярвам, че не е вино.“ Вместо това няколко марки използваха захарна вода и химикали - и измамни. етикети. (С любезното съдействие на потребителя Flickr hnauheimer) Баджа Калифорния . От върха на полуостров Баджа до границата със Съединените щати лозята растат в пустинни каньони, напоени от извори и засенчени от палмови и мангови дървета, а пътешествениците, които се допитват до местните жители, лесно могат да се окажат достатъчно скоро в притежание на прясно напълнена бутилка Pepsi с два литра червен, полуспертичен, алкохолен сок. Но в северните долини на Гуадалупе, Сан Висенте и Санто Томаш туристите намират сериозните неща - вина, толкова хубави и суетещи, че изискват стъклени бутилки с тапи и етикети. Всъщност сред видовете хора, които говорят за особено големи реколти от 60-те години, и някои пиноти, които току-що достигат върха, или дали Бордо може да се възползва от това да бъде „отложено“ още няколко години - вината на Баджа печелят класна репутация. Яростната жега на лятото на Баджа е движещата сила зад редица отлични червени вина. Потърсете Tempranillo на Ринкон дьо Гуадалупе, сладко, силно вино с вкусни предни аромати на бекон и дим. А Xik Bal Baja Cabernet Blend е толкова енергичен и елегантен, колкото и ценените кабини на долината Напа. Искате бяло вино? Nuva, от Vinicola Fraternidad, е плодово ароматно комбо от Шардоне, Совиньон Блан и Москато де Канели. За вкус на история, посетете Bodegas de Santo Tómas, най-старата винарна в Баджа. Можете също да опитате и да откриете бутилка Криола (наричана още Мисия), първият сорт грозде, представен от толкова отдавна католическите мисионери.
Индия . Гроздените се наслаждават на беззимна страна на чудесата в тропическата винена страна Индия. Тоест, щяха да му се насладят, ако стопаните им не предизвикват покойността на широколистните лози, като ги пробиват всяка пролет. „Ще се видим след мусона“, казва фермерът на изтръгнатите си лози и той се отдалечава с розичките за рози, за да се притисне към дърветата си кашу и манго. Ако не ги съкрати, лозите щяха да процъфтяват през цялата година и дори да дадат две култури - всяка полусърдечна, разредена от лозата усилия, за което наистина са необходими няколко месеца зимен сън всяка година, за да се представи най-добре. И когато дъждовете са преминали, пъпки поникват и цъфтят, и докато листата се разгръщат на слънчевата светлина, се появяват миниатюрни гроздове и започват постоянното си извиване към зрялост и сезона на реколтата - което в тази тропическа тропическа земя се случва през март, въпреки че е северно от Екватора. Bizarre. Лозята Сула е една от по-известните винарни в щата Махаращра, като Шираз, Зинфандел, Мерло и Совиньон Блан са сред основните й сортове. Други близки места за отпиване по индийската пътека за дегустация включват Chateau Indage, Chateau d'Ori и Zampa Wines. Но нещата не миришат съвсем като рози в страната на виното в Индия. Въпреки че производството се увеличава непрекъснато в продължение на години, като винените площи на виното от грозде на Махараштра балонират от приблизително 20 през 1995 г. до 3000 през 2009 г., пазарът предприе тежък удар през 2010 г. Лошото време и икономиката бяха основните виновници, въпреки че някои доклади казват, че индустрията се стабилизира отново, Все пак индианците изглежда не развиват вкус към виното, какъвто имат западняците. Докато консумацията на вино на глава от населението варира от 60 до 70 литра на човек във Франция и Италия, според тази статия, и 25 литра в Съединените щати и четири в Китай, средните индийски напитки между четири и пет милилитра годишно - просто достатъчно, за да се завъртат, подуши, вкуси и плюй.
Следващия път се присъединете към нас, докато изследваме по-малко вероятните региони на виното.
Лозята на Сула е може би най-достъпната и добре позната от индийските винарни, повечето от които са разположени в щата Махаращра, близо до Мумбай. (С любезното съдействие на потребителя на Flickr)
