Изглед на инсталацията на изложбата „Изкуството на аромата“ в Музея за изкуство и дизайн в Ню Йорк. (изображение: Брад Фаруел)
Докато се разхождах из изложбата на Музея на изкуството и дизайна „Изкуството на уханието (1889-2012)“, съзнанието ми беше залято от спомени за почти забравен приятел от детството, бивша приятелка и починалата ми баба. Това беше изненадващо мощно и сложно преживяване, особено защото беше предизвикано в почти празна галерия от невидима форма на изкуство - аромат. Често се цитира, че миризмата е най-свързаното с паметта (и двете се обработват от лимбичната система на мозъка), а емблематичните аромати, изложени в „Изкуството на уханието“, вероятно ще отнесат посетителите на техните собствени частни улички по алеята на паметта. Но това може да не води там, където очакват.
Както всяка форма на изкуство или дизайнерска дисциплина, създаването на аромат е резултат от експерименти и иновации. И все пак, парфюмът и одеколонът рядко се оценяват като изкусно изработените дизайни. „Изкуството на аромата“ е първата голяма музейна изложба, която разпознава и празнува аромата като истинска художествена среда, а не просто като потребителски продукт. 12-те изложени аромати, избрани от куратора Chandler Burr за представяне на основните естетически школи на ароматния дизайн, включват Modernist Chanel No.5 (1921) на Ernest Beaux; Постмодерният Дракар Ноар (1982) от Пиер Уорни; и декоративен аромат на Даниела Андрие Untitled (2010). Може би най-важното е, че изложбата започва с първия аромат, който включва синтетични суровини вместо изключително естествена палитра, като по този начин наистина трансформира аромата в изкуство: Jicky (1889), създадено от Aimé Guerlain. За съжаление, тази ароматна историография първоначално ще бъде загубена за обикновения посетител, защото макар ароматът наистина да е най-добрият смисъл за провокиране на паметта, той е най-лошият смисъл за предаване на интелектуално съдържание. Когато ухаем на нещо - добро или лошо - нашата реакция обикновено е автоматична или емоционална реакция. Подобна реакция не се поддава особено добре на критичния анализ. Едно от най-големите предизвикателства пред Бър, който написа колоната „Scent Notes“ за New York Times и книгата „Императорът на аромата“, беше да накара посетителите да излязат отвъд първоначалните си емоционални реакции и спомени и да помислят критично за дизайна на аромата.
Или може би ароматът „състав“ е по-добра дума. Подобно на музикален акорд, резониращ във въздуха, докато избледнее, ароматът се развива с течение на времето, докато той също не избледнява. И като акорд, ароматите са съставени от три хармонични „нотки“. „Горната нотка“ е първото впечатление на аромата и е най-агресивно, „средната нотка“ е тялото на аромата, а „базовата нотка“ „Задържането след другите нотки се разсейва, придавайки на аромата дълбочина и здравина. Въпреки това, има огромна индустрия, базирана на проектирането и предлагането на търговски аромати, която включва всичко - от формата на бутилката до одобрението на знаменитостта до пробите в универсален магазин. Тези външни характеристики също могат да оформят нашето възприятие за аромата, а понякога дори да оформят самия аромат. Например „горната нотка“ стана по-важна с течение на времето поради агресивния начин, по който парфюмите обикновено се продават и пробват в съвременните универсални магазини. Първите впечатления са по-важни от всякога. „Изкуството на аромата“ премахва всичко това. Изолирайки чистия аромат и представяйки го в музейна обстановка, Бър се надява да направи за аромат това, което е направено за фотографията през последните 80 години - да го повиши до ниво, равно на живописта и други традиционни изобразителни изкуства. Това е амбициозна цел, която изискваше дизайнерите на изложби Дилер Скофидио + Ренфро, за да отговорят на завладяващ въпрос: как един музей представя изкуство, което не можете да видите?
За щастие DSR са запознати както с музеите, така и с ефемери. Въпреки че те са може би известни като архитектите, стоящи зад High Line на Манхатън, DSR изгради кариерата си, проектирайки инсталации и изложби в галерии и стана известен с въпроса за ролята на музея. Сградите им дестабилизират архитектурата, като култивират ефемерност и създават атмосферни ефекти. Тези идеи са най-очевидни в тяхната сграда за замъгляване през 2002 г., огромна структура, подобна на скеле, поддържаща непрекъснато разпръскващи господари, които придават на сградата вид на плаващ облак. Архитектите го нарекоха „нематериална архитектура“.
"Трапчинките", освобождаващи аромата, проектирани от Diller Scofidio + Renfro (изображение вляво: DSR; дясно изображение: Brad Farwell)
Тогава има смисъл, че инсталацията на DSR за „Изкуството на уханието“ обхваща ефемерната чистота на самото обонятелно изкуство. Тяхната минималистична изложба е като всяко добро минималистично произведение по-сложна, отколкото се появява първо. Архитектите облицовали три стени от почти празното галерийно пространство с редица нежно наклонени, почти органични „трапчинки“. Всяка една и съща трапчинка е достатъчно голяма, за да побере един посетител, който, като се наклони главата си в вдлъбнатото пространство, се среща с автоматично избухване на аромат, освободен от машина за скрита дифузия. Казаха ми, че избликът не представлява „горните нотки“ на ароматите, както може да се очаква, но по-скоро прилича на трайната следа на всеки търговски аромат - сякаш жена наскоро мина през стаята, носеща парфюма. Ароматът витае във въздуха за няколко секунди, след което напълно изчезва. И никой не трябва да се притеснява да остави изложбата да мирише на парфюмна проба, тъй като всеки изложен аромат е специално модифициран, за да устои на залепване върху кожата или дрехите. Ефемерността на парфюма се подсилва от осветените текстове на стената, обясняващи всеки аромат, който периодично изчезва напълно, оставяйки галерията лишена от всичко освен чисто обонятелно изкуство.
Проекция на стена, показваща обичайното приложение за iPad „Изкуство на аромата“ на Дилер Скофидио + Ренфро илюстрира, че „утехата“ и „цветето“ са най-популярните описания на Chanel No.5
Изложбата включва и интерактивен салон, където ароматите могат да бъдат изпитани в по-социална обстановка. Използвайки персонализирано приложение за iPad, проектирано от DSR, посетителите избират прилагателно и съществително име, за да опишат всеки аромат, и тъй като техните мнения се регистрират, колективно впечатление за аромата се разкрива като проециран облачен текст (вижте горното изображение). Това е проста самонадеяност, но критична, която помага да се изпълни една от целите на изложението - да се предостави речник, който помага на неекспертите да разберат и критикуват обонятелното изкуство. Основната мисия на Музея за изкуство и дизайн е да образова обществеността за пресечната точка на изкуството, занаятчийството и дизайна. Техните изложбени програми са внимателно курирани да „изследват и осветяват проблеми и идеи, подчертават творчеството и майсторството и празнуват безграничния потенциал на материали и техники, когато се използват от творчески и иновативни художници.“ В това отношение „Изкуството на аромата“ е успех. Той въвежда отново нещо познато на всички в непознатия контекст на естетическите и историческите движения. Въпреки че може би съм влязъл в изложбата мислейки за изгубена любов, оставих да размишлявам върху характера на хармоничните аромати и сложността на създаването на история на изкуството на миризмите.
„Изкуството на аромата“ продължава до 3 март 2013 г.
