ЕДУАРД СТЕЙШЕН: НА МОДА | ИЗКУСТВА И КУЛТУРА | СМИТСОНИЪН - СТАТИИ, ИЗКУСТВА И КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ХУДОЖНИЦИ

За фотографите, които го последваха, Едуард Щайхен остави творческа вълна от мозартски измерения. Не беше много, което той не направи, и се справи изключително добре. Пейзажи, архитектура, театър и танци, фотография на войната - всички те се появяват в неговото портфолио.

От тази история

[×] ЗАКРИТЕ

На 62 години Едуард Щайхен убеди ВМС на САЩ да му позволи да събере екип от фотографи, които да заснемат мъжете, обслужващи страната им в Тихия океан по време на Втората световна война.

Видео: Фотографи на Едуард Щайхен от Втората световна война

Свързано съдържание

JP Morgan в ролята на капиталист без кости

Роден през 1879 г. в Люксембург, Steichen идва със семейството си в Съединените щати през 1881 г. и започва фотография на 16-годишна възраст, когато самият носител е все още млад. През 1900 г. критик, преразглеждащ някои от портретите му, възхищава се, че Щайхен „не е доволен, показвайки ни как човек изглежда, а как мисли, че трябва да изглежда човек“. По време на дългата си кариера беше партньор в галерията с големия промоутър на фотография Алфред Щиглиц. Той печели награда „Оскар“ през 1945 г. за документалния си филм за военноморската война в Тихия океан „Борбата на дамата“ . Той става първият директор на фотографията в Музея за модерно изкуство в Ню Йорк и създава известната изложба „Семейство на човека“ през 1955 година.

Въпреки че Steichen не е измислил модната фотография, може да се направи аргумент, че той е създал шаблона за съвременния моден фотограф. Нова книга „ Едуард Щайхен във висшата мода: годините на Condé Nast 1923-1937 г.“ и изложба до 3 май в Международния център на фотографията в Ню Йорк правят този аргумент верен. Въпреки че скъпо облечените жени бяха привлекли и други фотографи (по-специално много младия Жак-Анри Лартиг в Париж), Steichen постави траен стандарт. „Steichen беше перфекционист“, казва Хауърд Схатц, моден фотограф, чиито портрети на актьори се появяват във Vanity Fair . „Неговото прецизно око за осветление и дизайн прави неговите снимки от 20-те и 30-те години, макар и ясно от тяхното време, все още много се възхищават от модните фотографи днес.“

Първите години на 20 век Щайхен прекарва в Париж, преследвайки паралелна кариера като арт фотограф и художник. Тези призиви, да не говорим за самия разкошен град, щяха да насочат погледа му към жени, съблечени и много добре облечени. През 1907 г. той направи снимка на две дами в ослепително бели рокли, влизащи в карета на пистата на Longchamp - ранен сигнал, че има инстинкт за кутюр. Четири години по-късно той е назначен от френското списание Art et Décoration да произвежда снимки на рокли на парижкия дизайнер Пол Поарет. Както Уилям Юинг, директор на Musée de l'Elysée, го представя в есе в книгата: „Всеки изискан американец в Париж с визуалното любопитство на Steichen би бил силно притиснат да не обърне внимание на тази област на публикуване. " Но успехът му като изящен фотограф превъзхожда интереса му към по-комерсиалната сфера на модните списания и той не прави друга модна фотография повече от десетилетие.

Тогава той премина през "лош и скъп развод", казва друг от есеистите на книгата, Карол Скуиърс, уредник в Международния център на фотографията. До 1922 г., когато Стейшен беше на 43 години, той претърпя онова, което днес наричаме криза на средния живот. Както казва Юинг, той имал "сериозни опасения относно талантите си с четката", а Squiers пише, че казал на колегата фотограф Пол Странд, че е "болен и уморен да бъде беден". Имаше нужда от нещо, за да поднови енергията си и неслучайно средство за изплащане на издръжката и изплащането на издръжка на детето.

В Ню Йорк той беше поканен на обяд, който предостави лекарство. Поканата дойде от Frank Crowninshield, редактор на Vanity Fair, и Condé Nast, издателят на това списание и Vogue, чиято съпруга и дъщеря Steichen са се снимали, докато са в Париж. Именно Наст му предложи работата на главен фотограф за Vanity Fair, което по същество означаваше къщни портретисти. Но редовната модна работа за Vogue също беше част от сделката и Steichen с удоволствие го прие.

В това списание той щеше да заеме мястото на известния барон Адолф дьо Майер, който беше примамен в Harper's Bazaar . Въпреки че де Майер беше първата звезда на модната фотография, Стейшен скоро стана най-сияйната.

Неговите портрети за Vanity Fair му донесоха нова слава, поне отчасти заради статута на такива знаменитости като Глория Суонсън (когото той драпира с предизвикателен воал от черна дантела) и страхотно красивия Гари Купър. Но по заданията си на Vogue Steichen създаде снимки, като старателно замислени като всяка картина на Гейнсбъро или Сарджент - въпреки че му се налагаше да запълва страница след страница, месец след месец. "Condé Nast извличаше от него всяка последна унция работа", каза ми Squiers в интервю. Steichen "беше индустрия за един човек за списанията, така че трябваше да работи бързо. Но имаше страхотно око къде трябва да бъде всичко."

Вниманието от страна на ъгъл на Steichen, съчетано с живописната му подготовка, му позволяваше да прави модни снимки, които варират в стил от класически илюстрации от 19 век до Art Nouveau и Art Deco. „Той е проектирал с камерата си, казва Squiers, „ и след като стартира като [soft-focus] изобразител, той извади остър фокус и имаше огромен ефект върху терена. “

Характерно за работата му е снимка от 1933 г. на модел, носещ шарена рокля от дизайнер на име Чени. Щайхен я позира пред двуцветен фон, покрит с калиграфски извивки, които отекват роклята, след което добавя бяла шапка, шал и ръкавици, стол от бентървуд и лалета - всичко това прави композиция, напомняща картина на Матис. Но той също използва филмови конвенции, за да направи дори студийни снимки - които по дефиниция са изкуствени - изглежда, че животът е най-завиден. Ако две жени и мъж седнаха на добре обзаведена маса за вечеря, Steichen се увери, че част от друга маса, поставена с еднаква пищност, се появи зад тях, превръщайки студиото в изискан ресторант, в който черните рокли и смокинг намериха своето контекст.

През 1937 г. Щайхен напуска Condé Nast и според Squiers прекарва следващите няколко години в отглеждане на делфиниуми. (Беше станал запален и завършен градинар във Франция.) След като САЩ влязоха във Втората световна война, той облече униформата на флотски офицер и посвети таланта си на военните усилия. Той никога не се върна да снима дрехи, въпреки че продължава да прави снимки почти до смъртта си, на 25 март 1973 г., два дни от 94-ия си рожден ден.

След войната ново поколение модни фотографи, най-вече Ричард Аведон, прие по-малки камери и по-бърз филм и те започнаха да напускат своите студиа и да настояват моделите да се движат естествено, а не да позират. Внимателно поставените черно-бели снимки на Steichen, които зарадваха довоенните читатели на Vogue, предимно отстъпиха на цвят и спонтанност. Но както доказва Едуард Щайхен във висшата мода, снимките му запазват силата си, за да угодят.

Оуен Едуардс е често съобщаващ за Smithsonian .

В портретите си от филмови звезди, Стейшен присвоява от кинофилмите използването на остър фокус и реквизит - включително дрехи. Глория Суонсън зад воал. (Архив Condé Nast / Corbis)

Снимка на Steichen на две рокли на Madeleine Vionnet отразява лекотата на движение, за което Vionnet беше известен. Името на модела в бяло не е записано; Мериън Мореус в черно беше един от любимите модели на фотографа. (Courtesy Condé Nast Archive, Ню Йорк © Публикации Condé Nast)

Модната работа на Steichen отразява неговото майсторство в представянето на дрехите в най-примамливата светлина - било то просто или със сложна постановка. (Courtesy Condé Nast Archive, Ню Йорк © Публикации Condé Nast)

Американската актриса Мери Хебърдън направи първата си сценична изява в Ню Йорк през 1925 г. и редовно се изявява на Бродуей през 30-те години. (Courtesy Condé Nast Archive, Ню Йорк © Публикации Condé Nast)

Модел Марион Морехаус в рокля с рокля и актриса Хелън Лионс в рокля с дълъг ръкав от Kargère; маски от илюстратора WT Benda, 1926. (Courtesy Condé Nast Archive, Ню Йорк © Публикации Condé Nast)

Актрисата Джоан Крофорд в рокля на Schiaparelli, 1932 г. (Courtesy Condé Nast Archive, Ню Йорк © Condé Nast Publications)

Със своя поразителен добър външен вид и тиха увереност екранният идол Гари Купър дойде да представи най-доброто от Америка пред феновете си. (Courtesy Condé Nast Archive, Ню Йорк © Публикации Condé Nast)

Едуард Щайхен, признат от мнозина за един от най-добрите творчески фотографи в света, става официален фотограф за панаира на Vanity Fair и Vogue през 1923 г. (Courtesy Condé Nast Archive, Ню Йорк © Condé Nast Publications)