Пътуването на контура на полуостров Дингъл е дълго около 47 мили и трябва да се движи по посока на часовниковата стрелка. Лесно е с кола или е изискващите четири часа с колело - ако не спрете. Велосипедистите трябва да планират ранен старт (за предпочитане до 9:00), за да осигурят достатъчно време за разглеждане на забележителности и обяд / почивка.
Свързано съдържание
- Механи: Ирландски поливни дупки
- Ирландските острови Блакет
Въпреки че можете да направите обиколка с екскурзовод на полуострова, моята самостоятелна екскурзия го прави ненужен. Фантастична карта също не е необходима с моите инструкции. Предоставих разстояния, за да помогна да намеря интересни места. Точно като знаците за ограничаване на скоростта в Ирландия, скоростомерите и одометрите на Ирландия в Ирландия през последните години са изминали показатели. Дадох разстояния по-долу в километри, така че можете да следвате заедно с одометъра си под наем. Повечето ирландски одометри дават разстояния до десети от километър.
Ако шофирате, проверете вашия одометър в Oceanworld, докато напускате Dingle (в идеалния случай, нулирайте одометъра си до нула - най-вероятно можете да направите това, като задържите бутона до него). Дори и да слезете от коловоза или да карате велосипед, можете да извадите изброените по-долу километри, за да разберете разстоянията между точките. За да извлечете максимума от пътуването си в кръг, прочетете целия този раздел, преди да тръгнете. След това преминете стъпка по стъпка (останете на R-559 и следвате кафявите знаци на Ceann Sleibhe / Slea Head Drive ). Пътищата са много задръстени от средата на юли до края на август.
Полуостров Дингъл е широк 10 мили и минава на 40 мили от Трали до Шей Хед. Върхът на планинския му гръбначен стълб е връх Брандън - на 330 фута, втората най-висока планина в Ирландия (след близкия връх над Киларни, който е почти 500 фута по-висок). Докато само малки селца се намират западно от град Дингъл, полуостровът е дом на 500 000 овце.
Самостоятелна обиколка
Напуснете град Дингъл на запад по крайбрежната улица (0.0 km в Oceanworld). Излизайки извън града, отляво ще видите редица скромни апартаменти „две нагоре и две надолу“ от инициатива за правителство на жилища от 1908 г. на достъпни цени. Днес дори тези малки места биха стрували повече от 250 000 евро.
0, 5 км: Тук има прилив на осем фута. Морските водорасли са били използвани, за да направят някога безполезна земя обработваема. (Морските водорасли са естествен източник на поташ - това е биологично земеделие, преди да е било модерно.) В устието на река Милтаун, модният B&B Milltown House (със знамена) беше дом на Робърт Мичъм в продължение на една година по време на снимките на дъщерята на Райън . (Зад това е изключително живописен терен и път гама.) Потърсете тясната устица на това сляпо пристанище (където Гъби фроли) и Пръстена на Кери отвъд това. Заливът Дингъл е толкова скрит, че корабите се нуждаят от кулата (1847 г.) на хълма, за да намерят устието си.
0, 7 км: На кръговото движение завийте наляво над моста. Сградата на магазина за хардуер вдясно е била мелница за мелене на царевица през 18 век. Ще преминете кръстовището, където по-късно ще завършите това пътуване.
1.3 км: Mile & B&B е кръстен на каменния стълб ( галаун в галски) в предния си двор. Това може да е праисторически гроб или граничен маркер между две племена. Камъкът слиза надолу, стига да се залепи. Полуостровът, буквално музей на открито, е изпъстрен с над 2000 такива паметници, датирани от епохата на неолита (4000 г. пр. Н. Е.) През раннохристиянските времена. Друг каменен стълб стои на полето от другата страна на улицата, в посока на жълтата имение на лорд Вентри (в далечината). Днес функцията му: крава драсканица.
Лорд Вентри, чието семейство дойде в Дингъл като стопани след Кромуелска война през 1666 г., построи това имение около 1750 г. Днес в него се помещава интернат на ирландски език за 140 момичета от гимназията.
Докато минавате покрай имението Вентри, ще преминете палми, магнолии и екзотична флора, въведена в Дингъл от лорд Вентри. Гълфстрийм е източникът на мекия климат (тук никога не вали сняг), който поддържа субтропичните растения. Следователно фуксиите - внесени от Чили и разпространяващи се като плевели - подравняват пътищата из целия полуостров и зачервяват селските райони от юни до септември. Повече от 100 инча дъжд годишно дава на този район своите 40 нюанса зелено.
Старите къщички с червен пясъчник и покрив от шисти по протежение на пътя са настанявали работници от Ventry Estate през 1840-те.
4, 6 км: Стойте настрана от „мекия ръб“, докато се наслаждавате на гледка към залива Вентри, неговия плаж с дължина четири мили (отдясно, когато се изправяте срещу водата) и далечния Skellig Michael, който ще видите през цялата тази част от маршрута. Скелиг Майкъл - остров, извиващ се като Франция Мон Сен Мишел - съдържа скалистите останки от монашеско селище от шести век (описано в предишна глава). До него е по-малък остров, Малкият скеллиг - място за размножаване на ганети (птици, подобни на чайки, с шестметрови крила). През 1866 г. първият трансатлантически кабел е положен от близкия остров Валенсия до канадския Нюфаундленд. Той е бил в употреба до 1965 г. Връх Орел (1660 фута), издигащ се през залива, бележи края на Ирландия.
В град Ventry - или Ceann Tra' - гэлският е първият език. Вентиларията е малко повече от ваканционно селище на бунгалото днес. Градските ирландски семейства обичат да идват тук през лятото, за да потопят децата си в традиционната култура и дивата природа. Голяма зала в края на селото се използва като класна стая, в която ученици от големи градове идват на екскурзии, за да научат галски език. Точно покрай града една алея води вляво към хубавия плаж и общността за ваканционни мобилни къщи. Информационно табло обяснява историята, геологията и живота на птиците в този залив. Скромният парк с ремаркета няма течаща вода или електричество. Местните жители го харесват заради икономичността и близостта си до плажа. Оттук една лента също води навътре към конния център на Лонг.
5, 2 км: Бамбуковите бързания от двете страни на пътя са видът, използван за направата на местните покриви със соломи. Сърбежът, който почти издъхна поради пожарната опасност, е по-популярен сега, когато се предлагат средства за лечение срещу пламък. Това не е евтината алтернатива на покрива, тъй като е скъпо да се плащат на няколкото квалифицирани занаятчии, които са останали в Ирландия. Черно-белите маги летят.
8, 6 км: Ирландската футболна звезда (GAA) Páidí Ó Sé (Paddy O'Shea) е домакинско име в Ирландия. Той спечели осем футболни титли в Ирландия за Кери като играч. След това тренира екипа на Кери в продължение на много години и сега той управлява кръчмата вляво (забележете и малката бакалия отдясно; лесен достъп до плажа оттук).
9.2 км: Обикновената синя вила, криеща се сред дърветата на 100 метра от пътя отляво (гледка през бялата порта, по-трудно да се види през лятото, когато зеленината е най-гъста) беше поддържана уютна от Том Круз и Никол Кидман по време на снимките на Far и Гост . Само отвъд са прекрасни гледки към пристанището и каменната кула на Дингъл.
10, 7 km: Taisteal go Mall означава „върви бавно“; има училищна къща с две червени цветове вдясно (20 ученици, двама учители). През лятото се използва за гелски курсове за деца от големите градове. Вляво е малкият келтски и праисторически музей, причудлива частна колекция от праисторически артефакти, събрана от пенсиониран бускер на име Харис (€ 4, семейство - 12 евро, ежедневно 10: 00–17: 30, тел. 066 / 915-9191).
11, 1 км: Кръговата могила (която прилича на повишен жив плет) вдясно е крепост от късната каменна ера. През 500 г. пр. Н. Е. Е бил дребният келтски главен вожд, каменно-пръстен запасен, пълен с малки каменни къщи. Те оцеляват недокоснати през вековете поради суеверни вярвания, че са били "приказни укрепления". Докато този сайт е неизкопан, скорошното копаене показва, че хората са живели на този полуостров още преди 4000 г. пр.н.е.
11, 7 км: Погледнете напред към връх Орел към пачуърка от оградени с камъни полета.
12, 5 км: Дънбег Форт, поредица отбранителни стени и канавки около централна клошана, е отворен за туристи - макар че е готов да падне в морето. Няма резби, които да се видят, но малкият (просен) форт (dun) е драматичен (€ 3, ежедневно 9: 00–19: 00, май – август до 20:00, описателен разход, включва 10-минутно видео, показано в модерната каменна къща от другата страна на улицата, давайки по-голяма картина на праисторията на полуострова). Крепости като тази са най-важните реликви, останали от желязната епоха на Ирландия (500 г. пр. Хр. - 500 г.).
По протежение на пътя ще видите нова каменна покрива къща, построена, за да се съчетае с пейзажа и древната архитектура на скалните плочи в региона (AD 2000). Това е Каменната къща, която доскоро беше ресторант. Традиционната лодка с карамфил е постоянно докирана на паркинга.
12, 6 км: Приблизително 50 метра нагоре по хълма е соларна вила, изоставена от семейство на име Кавано преди 150 години, по време на глада. С няколко ръждясали и нарязани стари артефакти и добри описания, той дава възбуждащ поглед към простия начин на живот на района през 19-ти век (3 евро, семейство - 10 евро, май –септември всеки ден 9: 30–18: 00, затворен Октомври – април, тел. 066 / 915-6241 или 087 / 762-2617).
13.4 km: Група колиби или клошани е на кратка разходка нагоре (€ 2, ежедневно 9: 30–19: 00, WC). Тези мистериозни каменни иглута, които се струпват заедно в кръгла стена, са по-добра гледка от подобната група колиби на коли на километър надолу по пътя. Погледнете над водата за повече гледки към Skellig.
По-нататък ще фордирате поток. Тук никога не е имало мост; този къс път - наречен „мостът с главата надолу“ - беше проектиран като брод.
14.9 км: Отбийте се вляво при тази втора група колиби. Погледнете надолу към скалистото поле - във филма Далеч и далеч, там лорд Вентри изгони селяни от къщичките си (четете: факли). Дори и без Холивуд, това е мрачна и забравена земя. Погледнете по-горе петна земя, бавно направени в земеделски земи от жителите на това най-западно парче на Европа. Скалите бяха разчистени и натрупани в огради. Пясъкът и морските водорасли бяха положени върху глината и с времето беше полезно за тревата. Създадената земя, ако изобщо се обработва, обикновено се използва за отглеждане на картофи; в противен случай беше добър само за паша. Сега много отпадна от употреба. Погледнете отвъд залива на Пръстена на Кери в далечината и напред към островите Блакет (Na Blascaodai).
16, 1 км: На Slea Head (Ceann Sleibhe) - белязан от разпятие, пламък и страхотни гледки към островите Блакет (описани по-късно в тази глава) - завивате ъгъла на тази обиколка. В бурни дни вълните „състезават като бели коне“.
16, 9 км: Влезте в малкото паркингче (при знака Дън Шаойн ), за да видите островите Блакет и Дънмор Хед (най-западната точка в Европа) и да прегледате пътната карта (която проследява маршрута ви), публикувана на паркинга. Разсеяното село Дънкин (Дън Шаойн) има много разрушени скални домове, изоставени по време на глада. Някои са оправени, тъй като в наши дни това е популярно място за летните домове. Можете да видите още добри примери за рекултивация на земя, кръпка по кръпка, изкачване нагоре по хълма. Маунт Орел беше първата част от земята, която Чарлз Линдберг видя, след като прекоси Атлантическия океан на път за Париж през 1927 г. Селяните тук бяха толкова развълнувани, колкото и той - никога не бяха виждали нещо толкова голямо във въздуха. На около километър надолу по пътя отляво плака отбелязва 30-годишнината от снимките на „Дъщерята на Райън“ . От тук пътека води надолу към див плаж.
19.3 км: Жителите на островите Блакет не са имали църква или гробище на острова. Това беше тяхното гробище. В центъра е погребан известният разказвач на Blascaod Пейг Сайърс (1873-1958). На следващото кръстовище карайте по малкото платно, което води вляво (на 100 ярда) до малък каменен маркер (криещ се в тревата вляво) в памет на корабокрушението от 1588 г. на Санта Мария де ла Роза от испанската Армада. Под това е често буреното пристанище Дънкин, откъдето тръгва фериботът на островите Блакет. Земеделските стопани, които в спокоен ден можеха да се качат за 30 минути, щяха да акостират тук и да извървят пеша на 12 мили в Dingle, за да продадат продукцията си.
19, 4 км: Назад по главния път следвайте табелите към Ionad An Blascaod Mór (Great Blasket Center). Ще преминете селско училище от 1914 г. (двамата му учители все още преподават 18 ученици, клас от първи до шест).
22.3 км: Напуснете Slea Head Road, завивайки вляво за Great Blasket Center (осигурява полезно запознаване с островите Blasket; също има добро кафене).
23, 1 км: Назад при отбивката, с глава наляво (знак към Грънчарството на Луи Мълкахи ).
24, 5 км: Преминавайки земя, която никога не е била възстановена, помислете за работата, необходима, за да вземете камъните, да ги натрупате в огради и да съберете пясък и морски водорасли, за да подхранвате глината и да направите почва за отглеждане на картофи. Погледнете над водата към острова, подходящо наречен „Спящият великан“ - вижте ръката си, опираща се щастливо върху биреното си коремче.
24, 9 км: Вземете живописното издърпване. Гледката е зрелищна. Отпред, отдясно, изучете горните полета, недокоснати след засаждането на 1845 г., когато картофите не растат, а изгнили в земята. Все още могат да се видят слабите вертикални хребети на картофените легла - напомняне за глада (по-лесно да се види малко по-късно). Преди глада на този полуостров са живели 40 000 души. След глада населението беше толкова малко, че никога повече нямаше нужда да се стопанисва толкова високо. Днес на полуострова живеят само 10 000 души.
Бряг надолу. Далечните хълмове са увенчани с огледални крепости, построени назад, когато Великобритания очакваше Наполеон да нахлуе.
Вредните земеделски земи от двете страни на правия участък от пътя бяха лишени от седем фута торф (трева) през 19 век. Докато земята тук доставяше много топлина тогава ... тя не осигурява храна днес.
30 км: Град Балиферрит (Baile an Fheirtearaigh), създаден от норманско семейство през 12 век, е най-големият от тази страна на Dingle. Заведенията обслужват изнемогване, а старата училищна къща е музей (2, 50 евро, май –септември всеки ден 10: 00–17: 30, затворен окт – април, тел. 066 / 915-6333). Раннохристиянският кръст до училищната къща изглежда истински. Чукнете го ... това е фибростъкло - опора от дъщерята на Райън .
31, 4 км: На Т-кръстовището табелите ви насочват вляво към An Daingean (Dingle, 11 km). Отидете наляво, през Gallaras (и все още следвайте Ceann Sleibhe / Slea Head Drive ). Вземете право над моста, следвайки табели към Галарас .
32 км: Точно отвъд моста ще минете кръчмата и пазара „Tigh Bhric“ (страхотни обеди за кръчми на кръчми, тел. 066 / 915-6325). Пет ярда преди табелата за Мастистир Риайз (Реаски манастир), отклонявате право нагоре по лентата. След 0, 3 км (нагоре неподписаната отсечка отдясно) ще намерите оскъдните останки от заградения манастир Реас (датиран от VI-XII век, свободен, винаги отворен). Вътрешната стена разделяла общността на секции за молитва и бизнес (котеджните индустрии подпомагали поддръжката на манастира). През 1975 г. се виждаше само каменният стълб, тъй като целият обект е погребан. Слоят черен катран хартия маркира там, където оригиналните скали спират и започва реконструкцията на багерите. Каменният стълб е келтски (около 500 г. пр.н.е.). Когато християните пристигнали през пети век, те не изхвърлили келтското общество. Вместо това те издълбаха малтийски кръст над келтската превъртане. Квадратната сграда беше оратор (църква - на следващата спирка ще видите непокътнат оратор). Кръглите сгради биха били клошани - жилища от каменна иглу. Една от вилните индустрии, оперирана от манастира, била пещ с двойно натоварване. Точно извън стената (срещу оратора, покрай дуплексния клочан, в долния край), намерете каменна дупка с проход, обърнат към югозападния вятър. Това беше пещта - раздута от вятъра, използваше се за готвене и сушене на зърно. Местните жители биха донесли зърното си да бъде изсушено и смляно, а монасите биха запазили 10-процентов десятък. С идването на норманите през XII век тези малки религиозни общности са заменени от държавни и църковни правителства със сравнително голямо време.
32, 8 км: Връщане на главния път и продължете надясно.
34, 6 км: В големия хотел (пристанище Смервик ) завийте наляво след табелата към Галарас (Gallarus Orator ).
35, 6 км: При голямата сграда (с къмпинг ) направете твърд вдясно по дългата лента, граничеща с живи плетове. За да паркирате безплатно в близост до Оратория на Gallarus, продължете по тази лента в продължение на четвърт миля, където ще намерите паркинг с пет автомобила, който от време на време се запълва (бъдете готови да сътрудничите с други шофьори, излизащи от този малък лот). От безплатния паркинг табела ви насочва нагоре по пътеката, която ви води към оратора (на около 150 ярда).
Ако обаче нямате нищо против да платите 3 евро за паркиране, тръгнете вляво едва в началото на лентата с жив плет в голям павиран паркинг. В близост е малък посетителски център с кафене, тоалетна и видео театър. Предпочитам да паркирам безплатно в малката партида (особено, тъй като е по-близо до ораторското изкуство), но мнозина ще оценят големия лот, удобната тоалетна и информативен 17-минутен видео преглед на историческите забележителности на полуостров Дингъл (всеки ден май-септември 9 : 00–20: 00, октомври – 9 април: 00–19: 00, тел. 066 / 915-5333). Този посетителски център е бизнес инициативата на човек, който просто е собственик на прилежащата земя, а не ораторията. Ако паркирате на неговата партида, ще трябва да платите таксата, дори ако прескочите съоръженията и тръгнете нагоре по обществената алея.
Ораторията Gallarus, построена преди около 1300 години, е една от най-добре запазените раннохристиянски църкви в Ирландия. Оформена като обърната лодка, нейните фино поставени стени от сух камък все още са водоустойчиви. Спуснете главата си (забележете колко дебели са стените), влезте вътре и дайте на очите си момент да се приспособяват към слабата светлина. Един прост, малък сводест прозорец предлага оскъдна дневна светлина към отсрещната стена, където олтарът щеше да стои. Представете интериора, осветен от свещи по време на средновековните манастирски служби. Би било трудно да се поберат повече от десетина монаси вътре (особено ако решиха да правят скачащи крикове). Забележете дупките, използвани някога за осигуряване на покритие на вратата, и фините редуващи се каменни зидове по ъглите.
От ораторията се върнете на главния път и продължете, следвайки кафявия знак на Ceann Sleibhe / Slea Head Drive . Ако вместо това продължите нагоре по тясната лента от безплатния паркинг, ще се озовете на R-559 (пряк път до Dingle, който пропуска руините на църквата Kilmalkedar).
37, 7 км: Завийте надясно на разклона и на следващата разклона веднага поемете надясно (при синята табела на магазина). Тук оставяте Slea Head Drive и се отправяте към Dingle (на 10 км).
39, 5 км: Разрушената църква Килмалкедар (Cill Mhaoil-cheadair, отляво) беше нормандския център за поклонение за този край на полуострова. Той е построен, когато Англия замени старите монашески селища в опит да централизира тяхното управление. Ирландската романска църква от 12 век е заобиколена от гъсто населено гробище (което се е издигнало забележимо над околните полета през вековете). Пред църквата ще намерите най-старите средновековни гробници, великолепен раннохристиянски кръст (значително погребан от издигащото се гробище и следователно странно пропорционален) и много по-стар камък от огън. Този камък, който вече е стоял тук 900 години, когато църквата е била построена, е забелязан със загадъчния сценарий на Морзе с огхамски скрипт, използван от третия до седмия век. Той бележи гроб, което показва, че това е предхристиянско свято място. Дупката е пробита през върха на камъка преди векове като място, където хората ще дойдат да запечатват сделка - стоейки върху гробовете на своите предци и пред Божия дом, те биха „кълнали се в Бога“, докосвайки палци през този камък. Все още можете да използвате това за подновяване на брачните си обети (безплатно, съпруг BYO). Църквата изпада в разруха по време на Реформацията. Докато католическото богослужение премина в нелегалност до началото на 19 век, Килмалкедар никога не е бил възстановен.
40, 2 км: Продължете нагоре, с изглед към водата. Ще преминете още една „приказна крепост“ (Ciher Dorgan) вдясно, датираща от 1000 г. пр. Н. Е. (Безплатно, минете през ръждясалата „целуваща врата“). Заливът, изпънат под вас, е пристанище Смервик. През 1580 г. сили от 600 италиански и испански войски (изпратени от папата за подпомагане на въстание срещу протестантските англичани) се предават в този залив на англичаните. Всички 600 са били избити от английските сили, в които е включен и сър Уолтър Рели.
41, 7 км: На гребена на хълма се наслаждавайте на тримилиметрово крайбрежие обратно в град Дингъл (забелязвайки, както правят древни моряци, на кулата Искак).
46, 3 км: Tog Bog E означава „ поправете се “. На Т-кръстовището завийте наляво. След това завийте надясно на кръговото кръстовище.
47, 5 км: Вие сте отново в град Дингъл. Много добре.
Рик Стивс (www.ricksteves.com) пише европейски пътеводители и домакини на пътувания по обществена телевизия и обществено радио. Изпратете му имейл на или му пишете c / o PO Box 2009, Edmonds, WA 98020.
© 2010 Рик Стивс
