Ставайки рано около 5 часа сутринта, се движа и излизам навън, за да се разходя от съня. Пред мен лежи един различен и красив свят. Той е свеж, въздухът изтръпва по кожата и слънцето, което не се издига, защото не е залязъл, е ниско на хоризонта, излъчващо розова тонирана светлина, която пада леко върху бял пейзаж. Отвъд McMurdo Sound планините се издигат нямо и спокойно. Хълмът Еребус се извисява зад мен с бялото си наметало от сняг и лед, прикриващо кипящата магматична топлина, която се крие вътре. В тази привидно тиха и неподвижна обстановка е трудно да се повярва, че земята и нейното покритие от лед са в движение.
Бавно и почти неусетно морският лед се движи в различни посоки в зависимост от това колко близо до брега се намира и кой ток е доминиращ. По това време на годината морският лед може да бъде тънък и често да се разпада на хиляди парчета, които се движат заедно като говеда на шофиране. Големите ледени покривки, лежащи на континента, са по-дебели и се движат със собствено темпо по курс, продиктуван от топография и гравитация. Докато това движение е неусетно за нас, то може да бъде открито под формата на впечатляващи хребети под налягане, които змият през леда на Звука, където плочите са се събрали в състезание на воли. Силите между ледените плоскости са огромни и водят до изкълчване в краищата, които образуват хребети под налягане с натрупани в лед десетки крака. Тези хребети създават отвори в леда, които уплътненията на Stellars използват на повърхността, за да се изгреят на слънце и да си починат от риболов през ден. Десетки от тези същества могат да се видят на групи върху леда, докато разглеждам сцената. Хората са новодошли в тази част на света, а от видовете, които живеят тук, ние сме най-малко адаптирани и най-малко настроени към начините за това.
След обилна закуска проверявам електронната поща, за да се уверя, че вчерашният дневник, завършен късно снощи, стигна до Замъка. Отговорът - най-вече. Изглежда, че се опитах да изпратя твърде много снимки наведнъж и те не се получиха. Паника! Имам 15 минути, за да го поправя, преди да тръгнем да се качим на самолета. Отивам да работя на компютър, който изглежда агонизиращо бавен. "Хайде, хайде, прочетете файла на dadgum!" (Всъщност казах нещо малко по-земно.) Накрая системата абсорбира последната снимка и бързам да сложа последния слой на студената предавка за пътуването до Южен полюс.
Отвеждаме се обратно към летището в Пегас и се качваме на Херкулес С130, който е още по-спартански от C17, в който летихме. Херкулес, работният кон на ВВС по света, е чудесен самолет, който може да кацне и излита на къси писти при трудни условия. Нашите са снабдени със ски, така че да може да се спуска по леда и да излита. Посещавам с пилотите в пилотската кабина, след като сме извън земята и те успокояват благодарение на своята увереност и професионализъм. Това са мъжете и жените от Нюйоркската национална гвардия, които са на тази работа от много години. Те разбират как да се ориентират в част от света, където географската ширина и дължина са почти безсмислени, защото всички те се сближават при полюса. Така те измислят собствената си мрежа, за да им помогнат да ги ръководят, подпомагани от GPS технологията.
Летящи на 25 000 фута можем да видим масивните ледени покривки и ледници под нас, както и горното течение на планините, които са достатъчно високи, за да се издигнат от хилядите стъпки лед, които се намират тук. Следваме до голяма степен север-северозапад от Макмурдо до полюса, приблизително успореден на маршрута, който Робърт Скот е използвал при злополучния си бяг до поляка. Скот, твърдоглавият британски войник, накара екипа му да издърпва собствените си шейни без помощта на кучета, стъпвайки чрез агонизиращ крак над пролуките и гребени под натиска върху ледниците. Удивен съм, когато гледам надолу към ледника Беърмор - най-големият в света - и неговото безкрайно поле на пролуките. Когато човек счита, че Скот също е бил решен да вземе научни колекции, включително скали, впечатляващо е, че той стига дотолкова, доколкото го е направил. За съжаление на Скот обаче норвежкият изследовател Роалд Амундсен достигна до полюса преди него, използвайки умения, които беше научил от местните хора в Арктика.
Човек е поразен от факта, че най-големите ледници в света съществуват в земя, където има толкова малко валежи. Ледниците са създадени през еони, като всяка година нарастват малко по малко, защото това „малко по малко“ никога не се топи. Накрая те растат толкова масивно, че гравитацията облекчава тежестта на ледения спускане през долини, че ледниците издълбават по-широко чрез булдоза скала и я изстъргват и изтласкват от планините. Детритът на скалното смилане се вижда в краищата на ледниците като тъмни ленти.
Въздушна снимка на ледник по пътя към Южния полюс. ( Смитсонов институция ) 
Кристина Джонсън и Уейн Клоу повдигат Смитсоновото знаме на Наблюдателната точка - сайт, спомен за изследователи, загинали на Южния полюс. ( Смитсонов институция ) 
Г. Уейн Клоу, секретар на Смитсониан, в географското местоположение на Южния полюс. ( Смитсонов институция ) Нашият Херкулес ни каца на гарата на Южния полюс около 11:30 ч. На полюса хоризонтът е равен, а слънцето просто орбитира в кръг около линия, изтеглена право от полюса. За щастие за нас, времето е добро. Въпреки че е по-долу 25, не е неприятно заради липсата на вятър. Ние ходим до централното съоръжение и по този начин трябва да изминем три стълби. Спомняте ли си предупреждението за надморската височина? Въпреки че взех хапчетата за болест по височина, които ни издадоха в Крайстчърч, изкачвайки се по стълбите, усещам как мускулите се дръпват дълбоко и въздухът изглежда твърде тънък.
Съоръженията в гарата са сравнително нови и са изградени, за да обслужват науката и хората, които я провеждат. Около 250 души са тук през лятото, което приключва три седмици от сега в Антарктида. Единствено скелетният екипаж ще остане през дългата тъмна зима, за да поддържа инфраструктурата на научното оборудване и съоръжения. В основната конферентна зала на голямата сграда на централата ни се дава преглед на науката в станцията и нейните системи за поддръжка. Няколко въпроса дават интересни отговори. Например сградите на полюса почиват върху огромен леден покрив, който се движи с приблизителна скорост от 30 фута годишно. Всяка година сградите пътуват заедно, за да пътуват и да се прехвърлят на нови места. Водата, която пием, има прекрасен вкус и научаваме, че е разтопена вода от лед далеч под земята, която се е образувала може би преди 2500 години.
Нашият план е да направим обиколка на повечето от многото впечатляващи съоръжения на полюса. Но като стъпим навън, всичко е твърде очевидно, че времето се обърна със силен вятър и ледени кристали падащи от ниски облаци. Накрая изглежда достатъчно студено, за да се почувствате така, сякаш наистина сте на Южния полюс. Казват ми, че с вятърния вятър се усеща като 35 градуса под нулата - сега това е по-скоро! Освен това е вълнуващо да видите какво се нарича „слънчево куче“ - лъч светлина, който частично или напълно звъни на слабото слънце, затъмнено от облаците. Нашето слънчево куче е пълен ореол около слънцето и добавя елемент на красота в иначе сивото небе. Обръщащото се време ускорява нашата обиколка, тъй като изглежда, че ветровете и духащият лед диктуват, че последният самолет, който трябваше да излети от МакМърдо, едва ли ще го направи и ще се върнем на този, който наскоро е пристигнал.
Първата ни спирка е телескоп, който записва доказателства за Големия взрив и може да даде улики за причината за него. Екипът, работещ над това ново устройство, е от Чикагския университет под ръководството на д-р Джон Карлсън, който обяснява защо телескопът се намира на полюса - условията са най-сухи на Земята и телескопът може да гледа право в небето с няма кривина на Земята. Смитсонските учени участват с редица други астрономически устройства в района и аз се натъкнах на един от нашите колеги от Центъра за астрофизика в Харвард / Смитсониан, професора от Харвард Джон Ковач. Обръщаме се към проект, наречен „Леден куб“, чийто главен изследовател е д-р Франсис Халцен от Университета на Уисконсин. Дупките се пробиват на километър и половина в ледената покривка, за да прибират инструменти, които ще засекат сигнала на неутрино, които се отклоняват от космоса в атмосферата ни и върху земната повърхност, особено в Антарктида, където удрят лед и издават призрачен блясък, Тези малки пратеници от милиони километри носят информация за образуването на Вселената. Трябва да има 80 вертикални низове от около 4800 модула за откриване, като повечето от тях вече са готови. Наблюдаваме как последните инструменти на сезона се спускат в дълбоката дупка в леда и им се предоставя възможност да автографират защитния щит на детектора. Д-р Халцен ни информира, че тези детектори може да са в леда от стотици години!
Впечатляващо е не само да видим науката за Южния полюс, но и да срещнем хората, които работят тук и с право се гордеят с приноса си. На Полюса нищо не е лесно и всичко трябва да се прехвърли. Оборудването и сградите трябва да бъдат сглобени и експлоатирани в невероятно студени условия. Това е толкова трудно, колкото се получава.
Последната ни спирка за деня е на самия Южен полюс, който се намира близо до сградата на централата. Флаговете летят и има плакети, посветени на Амундсен и Скот и техните екипи. Правим няколко снимки, но стана още по-студено, така че не се губи време, преди да се качим на обратния полет до МакМърдо и тръгваме към базовия лагер. Отдръпването зад нас е едно от най-уникалните места в света и се радвам, че доживях да го посетя.
След завръщането си около 18:30 ч. Имаме малко свободно време. Температурата е по-мека в Макмурдо и яркото слънце ме зарежда да се изкача до върха на наблюдателната точка, гледайки над Макмурдо Саунд и станцията. Членовете на екипа на експедицията на Скот, които останаха в базовия лагер, ще търсят връщането му от поляка от този момент и той е затворен с дървен кръст в памет на Скот и другите, които никога не се завърнаха. Кристина Джонсън и аз се изкачваме на върха за панорамната гледка, която е зашеметяваща по това време на деня. За да отбележа нашето изкачване, аз донесох флаг на Смитсонов, който летим за кратко на върха. Подходящ край за един прекрасен ден.
