С трекинг полюс в едната ръка и ледена брадва в другата съм гола, с изключение на твърдите алпинистки ботуши на краката. С всичките си дрехи в раницата си пресичам три плитки от подхранваната с ледник река Читина в Аляска, като спирам частично да се възстановя от студа по чакълените барове между тях. Но знам, че последният форд ще бъде най-трудният.
Тежка кафява вода се излива през долината в десетки плетени потоци. Поройът е толкова силен, че във въздуха се чува рев - вода се пробива през стари морени и търкалящи се камъни по дъното на речните корита. На някои места кичур от потопа може да бъде широк само десет фута и дълъг един крак; при други е твърде дълбоко за брод. Смятам да походите нагоре по течението на няколко мили и да разгледате различно преминаване. Но това ще отнеме твърде много време. Буш пилотът пристига след час. Освен това знам този маршрут; Пресякох тук в 5 тази сутрин. В югоизточната част на Аляска обаче беше горещ ден, а топената вода блика от ледниците цял следобед.
Стъпвам във водата, обърната нагоре, върховете на ботушите ми насочват към течението като сьомга. Разбърквам се настрани с малки стъпки. Надявам се потокът да не падне и водата да не се покачи. Тогава го прави. Когато реката стигне до кръста ми, осъзнавам, че съм в затруднение. Трекингът ми не може да проникне през нарастващия ток. Аз съм само на 15 фута от далечния бряг, когато замръзващата вода се издига до гърдите ми и ме помета. Карах отчаяно, претеглена от моята глутница, опитвайки се да плувам. Полюсът се изтръгва от ръката ми и аз трескаво се захващам и се втурвам надолу по течението. В един странен момент на яснота осъзнавам, че бих могъл да се удавя и каква абсурдна смърт ще бъде. Не знам как поддържам ледената брадва, но успявам да я размахвам диво, докато главата ми отива. Кирката потъва в пясъчния бряг и аз се влача от реката на ръцете и коленете си, кашляйки с кафяво кафява вода.
Бих дошъл тук в Wrangell-St. Национален парк и резерват Елиас, за да се насладите на неговата невероятна среда, обширен планински терен, доминиран от ледници и изравнен с яростна топена вода. Чух, че целият пейзаж се променя дълбоко от затоплянето на температурите и ускореното топене, но мислех, че знаците ще бъдат по-фини. Не очаквах да ме събори и почти да се удави от климатичните промени.
Екологични тревоги настрана, няма друго място като Wrangell-St. Илия. Най-големият национален парк в Съединените щати, той обхваща 13, 2 милиона акра, площ по-голяма от Йосемити и Йелоустоун и цяла Швейцария заедно. Той е отдалечен и не е много посещаван. Докато Йелоустоун получава четири милиона посетители годишно, Wrangell-St. Елиас миналата година видя само 70 000, недостатъчно, за да запълни футболния стадион на Университета в Небраска. Дивата природа е несравнима. В парка има около 3000 ледника, покриващи повече от 7 000 квадратни мили. Ледникът Беринг е най-големият в страната. Ледникът Маласпина, най-големият ледник на пиемонт в Северна Америка, е по-голям от Род Айлънд. Леденото поле Бегли е най-големият лист лед в Северното полукълбо извън полюса.
Огромен пустинен парк на планини и ледници в Аляска (Карта от LaTigre) Това е изумителен свят на лед на много хиляди години и никой не го знае по-добре от жителите на Маккарти, приказния храстови град дълбоко в парка. Маккарти е в края на пътя, но не можете да стигнете с кола. След седем часа шофиране от Анкоридж, последните 64 мили по унищожаване на ударната дъска, стигате до паркинг от западната страна на река Кеникот. Реката е дълбока, бърза и широка около 100 фута. Преди 20 години сте прекосили реката, като седите в кошница и се дърпате по минен кабел, окачен над бушуващата вода. Когато кабелът стана твърде стар и схематичен, 250-те летни жители на Маккарти, разкривайки своя независим дух и алясканска гордост, гласуваха против изграждането на автомобилен мост. Вместо това те издигнаха мост за пешеходен мост (който е просто достатъчно широк за превозно средство за цял терен).
Маккарти има една къса главна улица, цялата кал, ограничена в двата края с барове-ресторанти, Картофите и Златния салон. На 61 градус северна ширина, само на 5 градуса южно от Арктическия кръг, лятното слънце в Макарти почти не залязва - то се върти непрекъснато около 360-градусовия хоризонт, падайки зад боровете между 2 и 4 ч. Никой не спи през лятото. Видях деца да играят на скрипката в 1 часа сутринта в Златния салон. Хората обикаляха по едната мътна улица сред бяла дневна светлина в 4 сутринта. На главната улица имаше табела за ATV, прикована към дърво, която гласеше: Slow Please, Free Range Kids and Dogs.
Не след дълго пристигнах, в началото на юли, Кели Гласкот, мърляв, лесен 24-годишен, който работи за Сейнт Елиас Алпийски водачи, ме покани да се кача на лед, изкачвайки се на Коренния ледник с клиентите си. След возене на совалката и час разходка из заоблените бели хълмове на ледника стигнахме до стръмна вълна от лед. Всички клиенти научиха основните техники за крампон и ледена брадва и накрая се почесаха по лицето нагоре. След това Гласкот каза, че има нещо специално да ми покаже. Походихме в продължение на 20 минути, преди да стигнем до гигантска дупка в ледника, мулен (произнася се moo-lan, френски за „мелница“).
"Наричаме го LeBron Moulin", каза Гласкот и го направи рима.
Мулинът е почти вертикален вал, образуван от топена вода, течаща в малка бистра река над ледника, изчезваща в пропаст и прокопаваща дупка право до дъното. Колкото по-топло е лятото, толкова повече вода има в надгладовите реки и толкова по-големи са муланите.
„Всяка година в ледника има мулини“, каза Гласкот.
Устието на LeBron Moulin е кръгло, с диаметър 20 фута, с водопад от едната страна. Когато надникнах в шахтата, Гласкот ме попита дали бих искал да се спусна в нея.
Навивайки няколко ледени винта, той ме пусна на 200 фута в дупката, толкова дълбоко се накисвах от ледената вода, която се изливаше отгоре. Бях в гърлото на звяра и имах чувството, че съм на път да бъда погълнат. Ако имахме достатъчно въже, можех да се спусна стотици фута повече, до дъното на ледника. Размахвайки се с инструменти, ритайки момчета, се изкачих нагоре и излязох от оребрения жлеб от син лед.
Катеренето с лед вътре в мулините е рядко и красиво изживяване навсякъде по света - след десетилетия на катерене съм го правил само веднъж преди това в Исландия - но това е обичайна дейност за водачите на Сейнт Илия, което е това, което привлича много от тях като Glascott, който е от Adirondacks на Ню Йорк.
"Никога не съм бил някъде, където хората имат такъв преднамерен начин на живот", каза Гласкот, докато се качихме обратно от ледника. - Всички в Маккарти избраха да бъдат тук. Екскурзоводите, пилотите на храстите, персонала на парка, другите местни жители - всички обичаме това място. "
Хората, които живеят тук, не са вашите обикновени американци. Те не се страхуват от мечки, лоси или мулини, но се ужасяват от 9 до 5 в кубинка. Те са хора със свободен обсег, ексцентрични, анархични, самонадеяни. Те весело се отнасят към себе си като крайни пътници.
Марк Вейл - 60, буйна бяла брада, червено слънчево изгаряне, вълнена барета - дойде тук през 1977 г., хвана 35 килограма копна мрежа от крал сьомга и реши, че това е мястото за него. През 1983 г. той купува пет декара от смърч с дебела комара невидим. „Но тогава се наложи да направя шкембе, затова работех като готвач на Северния склон, базовите лагери и отдалечените хижи.“ Вейл построи сухата си кабина - без течаща вода - през 1987 г. и започна да живее извън сушата. „Беше предизвикателство да отглеждам нещо само с 26 дни без замръзване в годината. За щастие при една есен консервирах шест случая на месо от лос. Живях с по-малко от 2500 долара годишно в продължение на 20 години “, хвали се той.
Днес градините от Вейл бартер произвеждат като зеле, маруля, горчица, броколи, карфиол и тиквички с Картофи за храна. Той също работи като натуралист и ми каза, че е виждал парка да се промени драстично през изминалия четвърт век.
"Долната линия, ледниковите реки нарастват и ледниците се оттеглят и намаляват", каза Вейл. „Ледникът Кеникот се оттегли за повече от половин миля, откакто за пръв път дойдох тук. Аблацията е свила височината на ледника със стотици фути през миналия век. “
Тази промяна ми стана явна, когато се изкачих вътре в историческата 14-етажна медна мелница в близкия град Кенекот. В вековни фотографии ледникът Кеникот се извисява над голямата дървена мелница като огромен кит. Днес от мелницата поглеждате надолу към избръснат ледник, покрит с каменисти отломки.
Марк Вейл, който остава в кабината си в Маккарти от 1987 г. „Живях на по-малко от 2500 долара годишно в продължение на 20 години“, казва той. (Натаниел Уайлдър) 
Глациолог Майкъл Лосо от ледника Кеникот (Натаниел Уайлдър) 
Градове, които парадират за четвърти юли (Натаниел Уайлдър) 
Пътеводител Сара Ебрайт, която зимува в Монтана (Натаниел Уайлдър) 
Backpackers се отправят към четиридневен преход в резерватната част на парка. (Натаниел Уайлдър) 
Кабина за лов на лоши очаква обитателите в резервата на парка, където е разрешен спортният лов. (Натаниел Уайлдър) 
Геофизиците и пилотите на Буш Джак Холт и Крис Ларсен стоят на земята на Ларсен в Маккарти. (Натаниел Уайлдър) 
Wrangell Mt. Пилотът на въздушния храст Бил Макинни разговаря с автора Марк Дженкинс върху ледена ивица ивица, която използва за кацане близо до езерото Айсберг. (Натаниел Уайлдър) **********
Златната треска на Клондайк от 1898 г. привлече изследователите дълбоко в района на Врангел-Сент Елиас. Но това ще бъде мед, а не злато. През 1899 г. началникът Николай от китайските индианци се съгласява да покаже на тези бели натрапници изхвърляне на богата на мед руда в замяна на храна. Година по-късно, проучвател на име „Тарантула“ Джак Смит направи заявка за стръмна долина над ледника Кеникот, казвайки: „Имам планина от мед там. Толкова много неща стърчат от земята, че прилича на пасище на зелени овце в Ирландия. ”Размерът на находището беше толкова огромен, Смит го обяви за“ бонанса ”, име, което се е забило.
Изграждането на железопътна линия, която ще свързва рудника „Бонанза“ (и близката мина „Джумбо“) с южния бряг на Аляска, започва през 1906 г. Това е колосално начинание, пример за индустриалната енергичност и експанзионистичната визия от началото на 20 век. „Дайте ми достатъчно динамит и снуд и ще построя път към ада“, похвали се Биг Майк Хени, ръководител на проекта. Работейки над 6 000 мъже, след пет години и 23, 5 милиона долара (приблизително 580 милиона долара с днешните пари), Хени бе издълбал 196 мили железопътна линия през планините от пристанищния град Аляска Кордова на север до това, което сега се наричаше рудниците Кенекот (искрен но погрешно написана почит към натуралиста на Смитсоновата институция Робърт Кеникот, загинал при експедиция до Аляска през 1866 г.). Всичко за изграждането на рудника Бонанза, което се намира на близо 4000 фута над Кенекот, е превозено от Сиатъл до Валдес и по-късно Кордова, след което е теглено с конски шейни и железница. Дебел стоманен кабел, дълъг почти три мили, поддържаше трамваите, пълни с руда.
Мините, собственост на титаните от американската индустрия Даниел Гугенхайм и JP Morgan, се отплатиха красиво. Единичен влак през 1915 г. е извършил медна руда на стойност 345, 050 долара (днес 8, 5 милиона долара). През следващите две десетилетия рудниците „Кенекот“, едно от най-богатите находища, открити някога по това време, са произвели 4, 5 милиона тона медна руда на стойност 200 милиона долара (около 3, 5 милиарда долара днес). Наред с други неща, извлечената мед произвежда окабеляване, което спомага за електрифицирането на всички по-ниски 48. Но бонанса не издържа. Цената на медта рязко спадна през 30-те години на миналия век, а операциите в рудника спряха през 1938 г. Кенекот изведнъж се превърна в град-призрак.
Kennecott, който седи в средата на Wrangell-St. Национален парк и резерват Елиас е обявен за Национална историческа забележителност през 1986 г. Националната паркова служба започва да стабилизира и реставрира значителните сгради през 1998 г. Общият магазин, пощата и залата за отдих са реновирани. Самият отвор на мина е динамично затворен, но огромните дървени конструкции все още стърчат от планината. Извисяващата се 14-етажна сграда на плевня-червена мелница е една от най-високите дървени конструкции в Северна Америка и ръководните компании осигуряват обиколки от нея. Все още можете почти да усетите потта и кръвта на човек и звяр, които бяха необходими за изграждането на тази мина.
В зенита си 600 миньори живееха в това градско градче, като в крайна сметка изкопаха 70 мили тунели в планината над мелницата. Платено 4, 50 долара на ден през 1910 г., като 1, 25 долара бяха извадени за стая и борд, повечето миньори бяха от Скандинавия. Кенекот беше „сух“ и миньорите не бяха допуснати да изведат семействата си в миньорския лагер. Не е изненадващо, че на границата на пет мили надолу по пистата се появи друг пограничен град с гипсокартон - Маккарти. Имаше салони, зали за басейни и активен квартал с червена светлина.
Миньорите в Кенекот „живееха без да виждат външния въздух от първия ноември до края на март“, припомни Уилям Дъглас, който израства там. Те бяха „пленници на компанията“. (Frederick C. Mears Papers / UAF - 1984-75-426 / Archives / University of Alaska Fairbanks) Маккарти все още е мястото да отидем на храна и напитка или музика или да се натъкнем на глациолог от световна класа, който ще разкаже мъчителни истории за съдбата на прегрята планета.
**********
Срещнах Майкъл Лосо на обшития вътрешен двор на Картофите. Той свиреше на клаухамер банджо в дриги група и хората танцуваха диво, размахвайки се взаимно в кръгове. 49-годишен глациолог, Лосо е официалният физичен учен в парка. Лек, ожулен с брада бивш алпинист, той ми разказа зловещата история на езерото Айсберг, черта на 50 въздушни мили югозападно от Маккарти, която вече не е там.
Езерото Айсберг беше на ръба на западния приток на ледника Тана, но през 1999 г. езерото изведнъж изчезна. Замразена в южния си край от лед, водата с постоянно затоплящи се температури беше пробила дупка под леда и избяга през тунели, за да излезе на десетина мили и да се изпразни в река Тана.
Внезапното оттичане на езерото, засечено от ледник, не е рядкост. „Някои езера в Wrangell-St. Илия редовно се отводнява “, каза Лосо. Скритото езеро Крик, например в близост до Маккарти, се отводнява всяко лято, излива милиони галони през канали в ледника Кеникот. Водата блика към края на Кеникот, причинявайки наводнение на река Кеникот, събитие, наречено jokulhlaup - исландска дума за залив на ледниковото езеро. „Джокулхлаупът на„ Скритият крик “е толкова надежден - каза Лосо, - той се превърна в една от най-големите партии в Маккарти.“
През лятото затоплящият се лед се стопява под ледника, който язовира Hidden Creek Lake, дренира езерото и нанизва айсберги по скалите. (Натаниел Уайлдър) Но изчезването на езерото Айсберг беше различно и неочаквано. Остави необятен окоп в земята, призракът на езерото и никога повече не се запълни. Грубият шест квадратни мили се оказа глациологична златна мина. Калта, в научно отношение, беше ламинирана лактурна утайка. Всеки слой представляваше една година на натрупване: груби пясъци и коприни, причинени от висок отток през летните месеци, сандвичани върху финозърнеста глина, заселила се през дългите зимни месеци, когато езерото беше покрито с лед. Напластяванията с кал, наречени varves, приличат на дървесни пръстени. Използвайки радиовъглеродни датировки, Лосо и неговите колеги определят, че езерото Айсберг съществува непрекъснато повече от 1500 години, от поне 442 до 1998 г. сл. Н. Е.
„През пети век планетата беше по-студена, отколкото е днес“, каза Лосо, „следователно лятната стопилка беше минимална и лавовете бяха съответно тънки“.
Лавовете бяха по-плътни през по-топлите периоди, например от 1000 до 1250 г., което климатолозите наричат средновековния период на затопляне. Между 1500 и 1850 г., през малкото ледниково време, лавите отново са по-тънки - по-малко топлина означава по-малко отток и по този начин по-малко отлагане на лакустрина.
"Реките в езерото Айсберг ни разказват много важна история", каза Лосо. „Те са архивен запис, който доказва, че не е имало катастрофално отводняване на езерото, нито Jokulhlaup, дори през периода на средновековното затопляне.“ В научна книга за изчезването на езерото Айсберг, Лосо беше още по-категоричен: „Затоплянето на ХХ век е по-интензивно и придружено от по-обширно отстъпление на ледниците, отколкото средновековният период на затопляне или друг път през последните 1500 години. "
Лосо се почеса по гризеното си лице. „Когато Айсбергското езеро изчезна, беше голям шок. Това беше прагово събитие, не постепенно, но внезапно. Това е природата в преломна точка. "
**********
Попаднах в Спенсър Уилямсън - малки, жилави, очила с рог - в Златния салон късно една четвъртък вечер. Мястото беше опаковано. Уилямсън и приятел бяха домакини на сесия с открит майк. Уилямсън удряше каджона, барабан от кутии от Перу, Лосо работеше с банджо с размазване на пръсти, няколко младежи раздираха пъзели. Пат Гарет, 72-годишен, друг крал на пътя - тя продаде всичко, което имаше в Анкоридж, за да се сдобие с кабина на главната улица Макарти - беше въртяна наоколо от висок брадат ирландец в розови чорапогащи и туту.
Леденото поле на Бегли е дълго 127 мили, широко шест мили и дебелина 3000 фута - толкова огромно, че ранните изследователи не осъзнават, че се присъединява към още по-големия ледник Беринг. (Натаниел Уайлдър) 
С дължина 127 мили и ширина шест мили, леденото поле Бегли е най-голямото неполярно ледено поле в света и обхваща по-голямата част от планините Сейнт Илия. (Натаниел Уайлдър) 
Връх Сейнт Илия в центъра се спуска от леденото поле на Бегли. Върхът от 18 000 фута е вторият по височина в Северна Америка след 20 310 фута Денали. (Натаниел Уайлдър) 
Върховете на планината Чугаш в южната част на парка стърчат от леденото поле Бегли; стопяващо се езерце на Корен ледник. (Натаниел Уайлдър) „Ако наистина искате да видите какво се случва с ледниците“, каза ми Лосо, „отидете на рафтинг със Спенсър“.
По време на почивка в музиката, Уилямсън, буен и твърд каяк, доброволно се зае да ме вземе на лодка първо. Тъй като вече беше сутрин, скоро се разхождахме из гората с надутите ни сакове, подскачащи на главите ни.
„Предполагам, че в Мак-Карти има повече сакове на човек, отколкото където и да е в Америка“, каза Уилямсън.
Тежащи само около осем килограма, тези ултра леки салове за един човек са променили изцяло начина, по който авантюристите изследват цяла Аляска, но по-специално в Wrangell-St. Илия. Тъй като има малко пътища и стотици реки, алпинистите и Backpackers някога са били ограничени до малки, дискретни райони, затлачени от огромни, неприемливи водни пътища.
Днес можете да бъдете спуснат със сал с пакет, да гребнете през река, да дефлирате лодката си, да я заредите в своя пакет, да прекосите планинска верига, да изкачите връх, а след това да плувате още една река.
Потопихме нашите салове Алпака в студеното синьо ледниково езеро Кеникот. Облечени в сухи костюми, опънахме полите си с пръскане над покривалата, изкопахме се в нашите гребла за каяк и се плъзнахме далеч от гората.
"Виждате ли тази черна стена от лед?", Каза Уилямсън, насочвайки капещото си гребло към отсрещната страна на езерото, "Ето къде отиваме."
Плъзнахме се по водата, галехме се в унисон, движейки се изненадващо бързо. Когато отбелязах колко лесно се сравнява това с опитите да се движи по брега, Уилямсън се засмя.
"Имаш го! Бушуването в Аляска е особен вид мизерия. С един сал, можете просто да преплувате езеро или по река, а не да се борите с храстите и мечките. "
Уилямсън, 26-годишен, ръководство за пътешественици по пустинята Кеникот, работи от май до септември. Мигрира на юг през зимата. Този начин на живот на снежни птици е стандартът в Маккарти. Марк Вейл е една от само няколко десетки сърдечни души, които всъщност презимуват. Останалите 250 жители - около 50 от които са водачи - се укриват от есента до пролетта, избягвайки до Анкоридж, Аризона, Мексико или Тайланд. Но те се връщат при мъничкия Маккарти всяко лято, като рушащата колибри, която лети обратно от Латинска Америка към същото Аляскано цвете.
Плъзнахме точно под черната ледена стена. Това беше пръстът на ледник с дължина 27 мили. Големият пръст на крака, както се оказа. Гребахме около полуострова нагоре в тесен канал. Беше като каньон на слота в лед. Скали, които се стопяват от повърхността на ледника, се потопиха на 50 фута, като пръскаха като малки бомби навсякъде около нас. Минавайки този канал, ние преминавахме през поредица айсберги, като се придвижвахме по-дълбоко в ледника, докато влязохме в крайния култ.
„Не можахме да отидем толкова дълбоко само преди три дни“, каза развълнувано Уилямсън. „Айсбергите, които преди ни блокираха пътя, вече са се стопили! Ето колко бързо ледът изчезва. "
Wrangell-St на Аляска. Илия има четири планински вериги, 12 вулкана, 3000 ледника и един град, който изисква седем часа шофиране по някои трудни пътища, за да се достигне. (Натаниел Уайлдър) 
Детайл на един от лобовете (или пръстите на лед) на ледника Тана близо до езерото Айсберг в Врангел-Сейнт. Национален парк и резерват Елиас. (Натаниел Уайлдър) 
Голяма част от 70 000 годишни посетители на парка отиват там за възможността да се изкачат на лед по ледници като достъпния корен ледник. (Натаниел Уайлдър) 
Езерото Айсберг беше езеро с ледникови връзки. Когато язовирът се счупи през 1998 г., езерото изчезна, оставяйки зад себе си шест квадратни мили кал. (Натаниел Уайлдър) 
Трамвайът „Мина Ери“ се прилепва към склон над ледник „Корен“ със стълбищния ледопад в далечината. Трамвайът докара миньори нагоре и руда надолу. (Натаниел Уайлдър) Той забеляза дупка в челната стена и ние гребехме към нея, минахме през тънка завеса от непрекъснато капещо и влязохме в синя ледена пещера с нисък таван. Посегнах и докоснах оголените тавани с голи ръце. Усещаше се като студено, мокро стъкло. Този лед е на хиляди години. Падна като сняг високо на 16 390-метровата планина Блекбърн, беше компресиран в лед от тежестта на снега, който падаше върху него, а след това започна бавно да булдозира пътя си надолу.
Седяхме тихо в лодките си вътре в тъмната ледена пещера и се заглеждахме в светлия свят през линията на капеща ледникова вода. Ледникът се топеше точно пред очите ни.
Уилямсън каза: „Виждаме, че геоложкият път се ускорява толкова бързо, че може да бъде видян в човешко време.“
**********
Wrangell-St. Елиас не е като всеки парк в долната 48, защото не е статичен. Ел Капитан в Йосемити ще бъде Ел Кап за хиляда години. Големият ров на Гранд Каньон няма да изглежда малко по-различно през 3000 г. сл. Н. Е. Ако прекъсне някаква тектонска катастрофа, Йелоустоун ще се разраства от векове. Но Wrangell-St. Илия, тъй като е пейзаж на движещи се, топящи се ледници, се преобразява всяка минута. Това ще бъде различен парк след десет години.
Според неотдавнашен научен доклад между 1962 и 2006 г. ледниците, които се стопяват в Аляска, губят повече от 440 кубически мили вода - почти четири пъти повече от обема на езерото Ери. „Ледените рафтове в Антарктида получават много натиск, “ казва Робърт Андерсън, геолог от Института за арктически и алпийски изследвания в Университета в Колорадо, „но тези топящи се аласки ледници имат значение.“ Андерсън изучава ледници във Врангел -St. Илия от две десетилетия. „Това, което рядко се разпознава, е, че повърхностните ледници, като тези в Аляска, вероятно допринасят почти 50 процента от водата за повишаване на морското равнище.“ НАСА съобщава, че сегашното покачване на морското равнище е 3, 4 милиметра годишно и се увеличава.
„Едно от най-стряскащите и опустошителни последици от това бързо топене на леда беше свлачището на Айси Бей“, казва Андерсън.
Туризъм на Аляска Wrangell-St. Национален парк и резерват "Елиас": От дневни походи до походни пътеки (Регионални серии за туризъм)
Шест пъти по-голям от националния парк Йелоустоун, Wrangell-St. Elias посреща 40 000 посетители всяка година и всеки от тях ще увеличи максимално посещението с този изцяло нов пътеводител.
КупуваЛедникът Тиндал, на южния бряг на Аляска, се оттегля толкова бързо, че оставя зад стръмни, неподкрепени стени от скали и мръсотия. На 17 октомври 2015 г. най-голямото свлачище в Северна Америка за 38 години се срина в фиорда Таан. Свлачището беше толкова огромно, че беше засечено от сеизмолозите от Колумбийския университет в Ню Йорк. Над 200 милиона тона скала се плъзнаха във фиорда Таан за около 60 секунди. Това от своя страна създаде цунами, което първоначално беше високо 630 фута и ревеше надолу по фиорда, заличвайки почти всичко по пътя си, дори докато намаля до 50 фута след десет мили.
"Елховите дървета на 500 фута нагоре по склоновете на хълмовете бяха разкъсани", казва Андерсън. „Ледниковият лед подсилва планинските склонове в Аляска и когато този лед се оттегля, има голям шанс за катастрофални свлачища.“ В други диапазони, като Алпите и Хималаите, според него, топенето на „подземен лед“, който вид лепила скални маси към планински склонове, могат да освободят огромни свлачища в населени долини, с опустошителни последици.
„За повечето хора промяната на климата е абстракция“, казва Лосо, когато го срещна в кабинета му, който се намира надолу по дълга, тъмна, силно гредена мина, сграда в Кенекот. „Движи се толкова бавно, че да е почти незабележим. Но не и тук! Тук ледниците разказват историята. Те са като световните гигантски вековни термометри. "
**********
Преди да напуснете Wrangell-St. Елиас, в последната ми вечер в Маккарти, аз съм в Картофа, пиша бележки, когато някой се затича да вика: "Реката се издига!"
Това може да предвещава само едно събитие: Джокулхлауп на езерото на Скрития крик. Замразена от ледена стена на десет мили нагоре по ледника Кеникот, езерото Скрит Крик отново се отегчи под ледника и се оттича.
Целият град излиза на пешеходния мост. Със сигурност, реката бушува, цели пет фута по-висока, отколкото само няколко часа по-рано. Това е парти, празник, като Коледа или Хелоуин. Мостът е натъпкан с разкривачи, които подскачат и препичат това най-динамично от ледниковите събития. Екскурзовод на име Пейдж Бедуел ме прегръща и ми подава бира. "Честит Джокуллауп!"
Абонирайте се за списание Smithsonian сега само за 12 долара
Тази статия е селекция от майския брой на списание Smithsonian
Купува
