Тренчкотът не беше точно изобретен за употреба по време на войната, която му даде името си, война, прекарана в кални, кървави окопи в цяла Европа. Но през Първата световна война тази вече емблематична дреха прие формата, която познаваме днес, форма, която остава поразително актуална, въпреки че е на повече от 100 години.
Тренчкотът по някакъв начин е емблематичен за уникалния момент в историята, който заема Първата световна война, когато всичко - от твърдо държани социални структури до военна организация до мода - беше в катастрофа; тя е едновременно продукт на това време, както и символ на него. „Това е резултат от научните иновации, технологии, масовото производство… Историята на тренчкота е много модерна история“, казва д-р Джейн Тайнън, преподавател по история на дизайна в Central Saint Martins, University of Arts London и автор на Униформа на Британската армия и Първата световна война: мъже в Хаки .
Въпреки това, историята с тренчкота започва приблизително 100 години преди избухването на Първата световна война през 1914 г. Още през 1823 г. гумираният памук се използва в устойчиви на атмосферни влияния връхни дрехи както за граждански, така и за военни цели. Тези „макове“, кръстени на техния изобретател Чарлз Макинтош, бяха чудесни за предотвратяване на дъжд, но също така - и за съжаление - страхотни за задържане на пот. Те също имаха отличителен и неприятен мирис и склонност да се стопяват в слънце. Въпреки това връхните дрехи на Макинтош, включително гумираните якета за езда, се използват от британски военни офицери и войници през целия 19 век.
Вдъхновени от пазара създадените макове - и първоначалните недостатъци на тъканите - кожухарите продължават да развиват по-добър, дишащ водоустойчив текстил. През 1853 г. облеченият от джентълмени майстор Джон Емари разработва и патентова по-привлекателна (четете: по-малко воняща) водоотблъскваща тъкан, по-късно преименувайки компанията си на „Aquascutum“ - от латински, „aqua“ означава „вода“ и „scutum“ означава „ щит ”- за да се отрази фокусът му върху проектирането на мокро време за джентълмена. Неговите „опаковки“ скоро бяха необходимост за добре облечения мъж, който искаше да остане добре облечен в неблагоприятно време.
Бърбъри беше измислил дишаща водоустойчива кълня, наречена габардин, която направи облеклото й полезно за военните униформи. (Burberry) 
Burberry бързо превърна спортното си палто във военно облекло. (Burberry) 
Рекламите изобразяват различните функционалности на тренчкота Burberry. (Burberry) 
Тренчкотите бяха известни със своята гъвкавост и адаптивност. (Aquascutum) 
Военните офицери с по-високо класиране носеха тренчкоти и отговаряха за екипирането си. (Изкуство на мъжествеността) 
Борбата в окопите беше мокра и хлъзгава - водоустойчивите палта помогнаха в борбата с някои от тези елементи. (Wikimedia Commons Australian War Memorial) 
"Тренчкотът беше много, много полезна дреха." (Wikimedia Commons The War Pictorial) Томас Бърбъри, 21-годишен драпежник от Basingstoke, Хампшир, основава едноименния си бизнес за мъжки дрехи през 1856 г .; през 1879 г., вдъхновен от водоустойчивите смоки, покрити с ланолин, носени от хемпширските овчари, той изобретява „габардин“, дишащ, но устойчив на атмосферни влияния кепър, направен чрез покриване на отделни нишки от памук или вълнени влакна, а не от цялата материя. Габардинните връхни дрехи на Burberry, подобно на Aquascutum, се оказаха популярни сред висшите класове, спортните видове и с авиаторите, изследователите и авантюристите: Когато сър Ернест Шекълтън отиде в Антарктида през 1907 г., той и неговият екипаж носеха габардинските палта на Burberry и се приютиха в палатки, направени от същите материал.
„Леката водоустойчива тъкан е] технологично развитие, подобно на Gore-Tex от онзи период, което прави материал, който е подходящ за целта“, обяснява Питър Дойл, военен историк и автор на Първата световна война в „100 предмета“ е номер 26). С тъканта, фабриките и основните играчи - Burberry, Aquascutum и, до известна степен, Mackintosh - на място, беше само въпрос на време, преди тренчкотът да се оформи. И това, което подтикваше дизайна, бяха промените в начина, по който британската военна екипировка и до голяма степен как се води война.
**********
Войната през 1860-те години е наполеонова, обикновено се провежда в големи полета, където две армии се изправят и стрелят или хакват една върху друга, докато едната не падне. При тези сценарии ярко оцветените униформи помогнаха на командирите да идентифицират своите пехотни войски дори през дима на битката. Но с технологичния напредък на далекобойните оръжия, осъществен дори от Кримската война през 1850-те години, този вид война стана дълбоко непрактичен, да не говорим за смъртоносен; ярки, гарнирани униформи просто направиха войниците по-лесни мишени.
Необходими са военни тактики, за да се адаптират към тази нова реалност, както и униформите. Цветният каки, който доминираше на британските военни униформи, беше резултат от поуките в Индия; думата „каки“ означава „прах“ на хинди. Първите експерименти с боядисване на униформи, които да се съчетаят с пейзажа, започват през 1840 г .; по време на Индийското въстание от 1857 г. няколко британски полка боядисват в униформите си черни цветове.
До 1890-те години хаки и камуфлаж се разпространяват в останалите британски военни; по време на Бурската война през 1899 г. полезността на униформите на каки се доказа, като позволи на войниците, занимаващи се с партизанска война, да се смесват по-лесно със своето обкръжение. Британската армия по някакъв начин бавно се променя - причудливо, мустаците за офицерите са задължителни до 1916 г. - но от Първата световна война се забелязва все по-голямо признание, че униформите трябва да изчезнат в пейзажа, да позволят на безпроблемно движение без натоварване, за да бъдат адаптивни до бойния терен и лесно да се произвежда в масови количества.
Тренчовите палта предлагат полезност по време на война и по-късно, стил за цивилни. (Wikimedia Commons Imperial Warm Museums) Теренът, който британските военни екипажи проектираха още в началото на войната, беше по същество отвратителна дупка в земята. Изкопите бяха мрежи от тесни, дълбоки канавки, отворени за стихиите; миришеха и на немити живи тела, натъпкани там, и на мъртви, погребани наблизо. Те бяха кални и мръсни и често заляха или с дъжд, или когато латрините преляха, нещо по-лошо. Бяха заразени с плъхове, много от които нараснаха до огромни размери и въшки, които изхранваха близките войници. Животът в окопа, където войниците обикновено прекарват няколко дни на отсечка, беше периоди на силна скука, без дори да спи, за да го успокоят, пренасочен от моменти на крайно и неистово действие, което изискваше способността да се движи бързо.
Трябваше да се справи с тези условия, че тренчкотът беше проектиран. „Това наистина беше модернизирането на военното облекло. Ставаше утилитарен, функционален, камуфлиран ... това е много модерен подход за водене на война ", казва Тайнан.
В миналите войни британските офицери и войници носеха еднакво палто , дълги сърца, дебел вълнен материал, които бяха тежки дори при сухо; те бяха топли, но неприветливи. Но в окопите това беше отговорност: Твърде дългите, често бяха изгаряни с кал, правейки ги още по-тежки и дори без стандартното оборудване на войниците бяха трудни за маневриране. Войниците в окопите се нуждаеха от нещо, което беше по-кратко, по-лек, по-гъвкав, топъл, но вентилиран и все още устойчив на атмосферни влияния. Тренчкотът, както скоро стана известен като, пасва перфектно на сметката.
Но нека бъдем наясно: Редовни войници, на които им бяха издадени (сега каки) униформи, не носеха тренчкоти. Те трябваше да се справят със старите палта, като понякога отрязват дъната, за да позволят по-голяма лекота на движение. Войнишкото облекло е било източник на дискомфорт за тях - груб материал, лошо подстригване, лошо направено и облечено с въшки.
Униформите за тези с по-висок ранг обаче бяха съвсем различна история. Докато роклята им беше продиктувана от мандатите на военната служба, офицерите бяха натоварени със самото облекло. До 1914 г. офицерите в редовната армия дори са помолени да си купят дрехите, често на значителна цена, а не просто да им се дават парите, които да похарчат, както сметнат за добре: През 1894 г. един шивач оценява, че роклята на британски офицер може да струва навсякъде от £ 40 до £ 200. От началото на войната през 1914 г. британските офицери получават надбавка от 50 паунда, за да се екипират, което е кимване на факта, че обличането като подходящ британски военен офицер не е евтино.
Наличието на офицерски екипи също помогна за засилването на социалната йерархия на военните. Войниците обикновено бяха изтеглени от британските работни класове, докато офицерите бяха почти изключително откъснати от висша, джентълменска класа, монашеството „Даунтън“. Роклята беше (и все още е, разбира се) важен маркер за социално отличие, така че позволяването на офицерите да купуват собствения си активен сервизен комплект от предпочитаните им шивачи и екипи, които ги разделят, укрепвайки социалното си надмощие. Това също означаваше, че макар да има параметри за това, което един офицер трябва да облече, те могат, както казва Дойл, да „отрежат тире“: „Широчината за създаване на собствен стил беше огромна.
Burberry и Aquascutum вземат кредит за изобретяването на първите тренчкоти. (Aquascutum) Офицерите призоваха фирми като Burberry, Aquascutum и шепа други, които се продаваха като военни екипировки; по-специално, те също са склонни да бъдат фирмите, които носеха активно спортно облекло за същия аристократичен джентълмен (Aquascutum, например, се радваше на не по-малко покровител от принца на Уелс, по-късно крал Едуард VII; той носеше палтите им и ги издаваше първата им кралска заповед през 1897 г.). Този брак на спортно облекло и военна екипировка беше отдавнашен. Бърбъри например проектира полевата униформа за стоящата британска армия през 1902 г. и отбеляза в рекламните материали, че се основава на един от техните костюми за спортно облекло; Aquascutum продаваше палта и ловни принадлежности на аристократични господа и облече британските офицери с вълнени палта, покрити с атмосферни влияния още през Кримската война през 1853 г. Burberry и Aquascutum създадоха дизайн, информиран от собствените си линии на добре направени, добре пригодени дрехи за богати хора който обичаше да лови риба, да стреля, да кара и да играе голф. Това също беше добре съобразено с образа, който британските военни искаха да предадат: Войната беше ад, но беше и спортен, мъжествен, преследване на открито, удоволствие и задължение.
**********
И Burberry, и Aquascutum вземат кредит за тренчкота и не е ясно кой наистина е първият; и двете компании имаха силни връзки с британското военно заведение и двете вече имаха устойчиви на атмосферни влияния връхни дрехи, подобни на тренчкота. Бърбъри може да има по-силно твърдение: оцветените в хаки „Burproof“ устойчиви на атмосферни влияния, дъждобрани в стил Mackintosh в габридин от Burberry, са били част от офицерския комплект по време на бурската война и през 1912 г. Burberry патентова коляно, устойчиво на атмосферни влияния палто, много подобно на окопа палто, наречено „Tielocken“, което се отличаваше с колан на кръста и широки ремъци. Но всъщност никой всъщност не знае.
„Burberry и Aquascutum бяха много умни в приспособяването към военните изисквания“, казва Тайнън, особено като „това, за което говорите, е спортно палто, пригодено за военна употреба.“ Адаптацията изглежда до голяма степен се е осъществила през първите две години на войната: Независимо кой наистина е първият, британските офицери със сигурност са ги приели до 1916 г., тъй като този чертеж на войници, зареждащи оръдие, докато е бил под надзора на служители, които носят тренчкот. Първият екземпляр на термина „тренч“ в печата също се появява през 1916 г. в шивашки търговски журнал, придружен от три модела за изработка на все по-популярните атмосферни палта. По това време формата на палта се е сляла по същество със същото нещо, продавано от луксозни марки „наследство“ и евтини и весели търговци на дребно днес. И така, какво направи палтото „тренчкот“?
Преди, по време и след Първата световна война, Burberry беше един от производителите на тренчкоти. (Burberry) Първо, това беше палто, носено от офицери в окопи. Ослепително очевидно изявление, сигурно, но заслужава известно разопаковане - защото всяка част от тренчкота имаше функция, специфична за това къде и как е използвана и кой я използва. Тренчовите палта бяха двукоренени и съобразени с талията, в съответствие със стила на офицерската униформа. В кръста на кръста, той пламтеше във вид на пола с дължина до коляното; това беше достатъчно кратко, че няма да остане в калта и достатъчно широко, за да позволи лекото движение, но все пак покрива значителна част от тялото. Коланът, напомнящ колана на Сам Браун, щеше да дойде с D-пръстени, които да закачат аксесоари, като бинокъл, калъфи за карта, меч или пистолет.
Отзад малък нос се пресича през раменете - иновация, взета от съществуващите водоустойчиви носове на военни емисии - насърчаваща водата да се размие; отпред, има рамо или пистолет за буря в рамото, което позволява вентилация. Джобовете са големи и дълбоки, полезни за карти и други необходимости. Каишките на маншетите на ръкавите от реглан се стягат, предлагайки по-голяма защита от времето. Копчетата на яката на врата и това е както за защита от лошо време, така и от отровни газове, която за първи път се използва в големи мащаби през април 1915 г .; газови маски могат да бъдат прибрани в яката, за да станат по-херметични. Голяма част от палтотата също се предлагаха с топъл, свалящ се облицовка, някои от които могат да се използват като спално бельо, ако възникне нужда. На раменете презрамките носеха еполети, които показваха ранга на носещия го.
Накратко, както отбелязва Тайнън, „Тренчкотът беше много, много полезна дреха.“
Но имаше трагична непреднамерена последица от отличителното облекло на офицерите, включително тренчкота: Това ги улесни по-лесно за снайперисти, особено когато те водят заряда над върха на окопа. До Коледа 1914 г. офицерите умират с по-висока скорост от войниците (до края на войната 17 процента от офицерската класа са убити, в сравнение с 12 процента от чиновете) и това е довело до голяма промяна в грима. на Британската армия. Масовите предвоенни кадри за набиране на персонал вече имаха облекчени изисквания към офицерите; новата гражданска армия се оглавява от граждански джентълмен. Но сега необходимостта изискваше армията да облекчи още повече традициите и да вземе офицери от войнишките редици и средната класа. През останалата част от войната повече от половината офицери ще дойдат от нетрадиционни източници. Тези новосъздадени офицери често са били споменавани от неудобния епитет „временен джентълмен“, термин, който засилва както факта, че офицерите трябва да са господа, така и тези нови офицери не са.
За да преодолеят тази пропаст, новосъздадените офицери се надяваха, че дрехите наистина ще направят мъжа. „Доста мъже, които нямаха пари, нямаха право, нямаха основа да работят и да живеят на тази социална сцена, изведнъж се разхождаха по улицата с отличителни знаци на рамото си“, казва Дойл. "Ако можеха да унищожат тире с всички тези чувства с униформените си, това, което щеше да ги накара да извадят отпред линията на снайперисти, това беше много вдъхновяващо." Дойл обяснява, че един от другите елементи, които са натиснали козината на преден план беше комерсиалният конкурс, създаден да окомплектова тази нова и нарастваща цивилна армия. „Горе и надолу в Лондон, Оксфорд Стрийт, Бонд Стрийт, ще има военни екипи, които ще предлагат решение на всички проблеми на британския военен войник -„ Точно, можем да ви екипираме след седмица “. … Служителите биха казали: „Имам малко пари, не знам какво да правя, ще си купя всичко това“. Дойде тази невероятна конкуренция за доставка на най-добрия възможен комплект. “
Интересното е, че рекламите от времето показват, че дори и действителният състав на офицерския клас да се променя, идеалният му член все още беше активен, неясен аристократичен джентълмен. Този джентълменски офицер, удобен на бойното поле в своето специално облекло, остана доминиращият образ за голяма част от войната - илюстрации във вестниците дори си представяха сцени на офицери в свободното време на фронта, релаксиращи с тръби и грамофони и чай - въпреки че този начин на живот в класа на свободното време беше толкова отдалечени от кървавата реалност на окопите, колкото великата английска селска къща беше от Западния фронт.
За временния джентълмен този идеален образ би бил примамлив. И до голяма степен част от този образ беше, поне до средата на войната, тренчкотът. Той въплъщаваше панаира и стила на идеалния офицер, като в същото време е действително полезен, което го прави идеално амбициозна дреха за средната класа. Новите офицери щастливо и често отхвърляха £ 3 или £ 4 за качествено тренчкот (например, този модел Burberry); значителна сума, когато вземете предвид, че средният чиновник е направил само един шилинг на ден и е имало 20 шилинга до килограм. (Дойл посочи, че предвид много реалната възможност да умре, може би дори докато носят тренчкота, новосъздадените офицери често не се карат да харчат много пари за неща.) И, разбира се, ако човек не може да си позволи добро качество на тренчкот имаше десетки търговци на дребно, които бяха готови да облекат нов офицер повече или по-малко на евтиното, заемайки нарастващата повсеместност на тренчкота. (Това не означава, че по-евтините палта носят една и съща социална валута и по този начин той не е по-различен от сега: Както казва Валери Стийл, директор на музея в Модния технологичен институт в Ню Йорк, „Не бих подценявал способността на хората да четат разликите между окопа на Burberry и окопа на H&M.“)
Модели, носещи модни тренчкоти от Burberry, които остават основен днес, 1973 г. (Колекция Hulton-Deutsch / CORBIS) 
Летящи медицински сестри на командването на Деветите войски на USAAF, носещи специални палта с качулки в Англия по време на Втората световна война, 1944 г. (Mirrorpix / Corbis) 
Хъмфри Богарт в тренчкот и федора, 1940-те. (Corbis) 
Американският актьор Хъмфри Богарт и шведската актриса Ингрид Бергман на снимачната площадка в Казабланка, 1942 г. (Сънсет Булевард / Корбис) 
Четирима бизнесмени, носещи тренчкоти като част от работната си униформа, 1940 г. (Kirn Vintage Stock / Corbis) 
Модел носи тренчкот като част от облекло, проектирано от Тед Лапид, 1972 г. (Ален Деджън / Сигма / Корбис) 
Германската актриса и певица Марлен Дитрих спортува тренч на снимачната площадка на A Foreign Affair, 1948 г. (Paramount Pictures / Sunset Boulevard / Corbis) 
Палто от Burberry тренч все още е популярно и днес, сега се предлага в много различни модели и стилове. (Imaginechina / Corbis) Вездесъщият е една мярка за успех и само с тази мярка тренчкотът е победител. Към август 1917 г. New York Times съобщава, че дори в Америка британският внос е „в търсенето“ сред „наскоро поръчаните офицери“ и се очаква версия на палтото да е част от редовния комплект на войниците в предната.
Но не само съюзническите офицери приемаха палтото с гуми - дори в разгара на войната цивилни от двата пола също купуваха палтата. На едно ниво цивилните, носещи военно палто, бяха акт на патриотизъм, или може би по-точно, начин да покажат солидарност с усилията на войната. Докато Първата световна война се опитваше да разбере, находчивите търговци започнаха да измазват думата „окоп“ на почти всичко - от готварски печки до бижута. Дойл каза, че хората по онова време са се отчаяли да се свържат с любимите си хора отпред, понякога като им изпращат добронамерени, но често непрактични подаръци, но също и като приемат и използват самите тези „окопни“ предмети. „Ако е обозначен като„ окоп “, усещате, че се купуват патриотично. Има лек намек за експлоатация от [производителите], но след това те доставят това, което пазарът искаше и мисля, че тренчкотът се вписва във всичко това “, казва той. „Определено хората осъзнаваха, че за да си заслужава, трябва да имаш върху себе си тази вълшебна дума„ тренч “.“ По-специално за жените имаше усещането, че прекалено лъскавата рокля е някак непатриотична. „Как ще създадете нов облик? Като се съобразявате с вашите войнишки момчета “, казва Дойл.
На друго ниво обаче войната имаше и един вид блясък, който често затъмняваше своята мрачна, воняща реалност. Тъй като рекламите за тренчкоти по това време се засилиха, офицерът беше лицето на този блясък: „Ако погледнете рекламите, това е много дръзко… много е да даде смисъл, че ако носите някое от тях, вие сте в разгара на модата ", обяснява Дойл и добавя, че по време на войната най-модерният човек в Обединеното кралство е бил облеченият в тренчкот" гад за града "офицер. И на прагматично ниво, Тайнън изтъкна, че това, което прави палта толкова популярни сред офицерите - практическата му функционалност е омъжена за ласкателно рязане, също е това, което резонира с цивилните.
**********
След войната бойните рани се разрастват и се втвърдяват в белези - но популярността на тренчкота остава. Отчасти тя беше затънала от склонността на бившите офицери да пазят палтото: „Офицерите осъзнаха, че вече не са мъже със статут и трябваше да се върнат към чиновници или каквото и да било, техният временен джентълменски статус беше отменен… вероятно ехото в 1920-те години бяха спомен за подобен статус, носейки това палто “, теоретизира Дойл.
В същото време блясъкът, прикрепен към палтото по време на войната, се превръща в различен вид романтичен образ, в който дръзкият офицер е заменен от еднакво привлекателния световно изморен офицер. „Износеният от войната вид беше най-привлекателен, не свежият набиран с новата му униформа, а човекът, който се прибира. Той има шапката си под ловък ъгъл ... идеята беше, че той се е преобразил, приличаше на картината на опит ", казва Тайнан. „Мисля, че това със сигурност би придало на [тренчкота] кеш, офицер, който се връща с такъв вид износен на война вид, а тренчкотът със сигурност е част от това изображение“.
Тренчкотът остава част от общественото съзнание в периода между войните, докато Втората световна война отново не пусна тренкови палта във военни действия (Aquascutum беше големият аутфитър на съюзните военни служители този път). В същото време тренчкотът получи още един тласък - този път от златния век на Холивуд. „Ключов елемент за нейния непрекъснат успех е свързан с появата му като костюм в различни филми“, казва Валери Стийл. И по-конкретно кой ги носеше в онези филми: твърдо ухапани детективи, гангстери, мъже по света и фатални роднини. Например, през 1941 г. „Малтийският сокол“, Хъмфри Богарт носеше окоп на Aquascutum Kingsway като Сам Спейд, заплитащ се с двуличната Бригид О'Шоунеси; когато се сбогува с Ингрид Бергман по онзи мъглив асфалт в Казабланка през 1942 г., той носеше окопа; и отново през 1946 г. като частно око Филип Марлоу в „Големият сън“ .
„Това не е въпрос на власт, идваща от власт като държавата. Те са частни детективи или шпиони, разчитат на себе си и съобразителността си ", каза Стийл, отбелязвайки, че тренчкотът подсилва този образ. „[Тренчкотът] има усещане за някаква световна умора, сякаш се виждат всякакви неща. Ако ви бяха зададени „тренчкот: наивен или знаещ?“ Ще отидете да знаете, разбира се. (Което прави Питър Селърс, носещ тренчкота като тъпана инспектор Клозо от серията „Розова пантера “, е по-смешен.)
Дори когато стана предпочитано връхно облекло на самотни вълци, то продължаваше да бъде съществена част от гардероба на социалния елит - увлекателна динамика, която означаваше, че тренчкотът е еднакво подходящ на раменете на Чарлз, принц на Уелс и наследник на британският трон, както на Рик Декард, твърдо ухапан ловец на глави на бъдещия ноар Blade Runner от Ридли Скот от 1982 г. „Това е носталгично… това е модна класика. Това е като сини дънки, това е само един от елементите, които са станали част от нашия речник на облеклото, защото това е много функционален елемент, който също е стилен “, казва Тайнан. "Просто работи."
Освен това е безкрайно актуализируем. „Тъй като е толкова емблематичен, това означава, че дизайнерите на авангардистите могат да играят с елементи от него“, казва Стийл. Дори Burberry, която съзнателно преразгледа марката си около историята на тренчкота си в средата на миналото десетилетие, разбира това - сега компанията предлага десетки вариации на изкопа, в ярки цветове и щампи, с ръкави от кожа на питон, в дантела, велур, и сатен.
Но тъй като тренчкотът се превърна в моден основен елемент, в задължителния списък на всеки моден блогър, неговият произход от Първата световна война е почти забравен. Пример: Дойл каза, че през 90-те години той подминава флагманските прозорци на Burberry на главната модна пътека в Лондон, Regent Street. Там с огромни букви бяха изписани думите „Трескава треска“. В съвременния контекст „окопната треска“ се отнасяше до продажба на луксозни тренчкоти. Но в първоначалния контекст, контекстът, от който са родени кожусите, „окопна треска“ е болест, предавана от въшки в близките, развратни четвъртинки от окопите.
"Смятах, че е изумително", каза Дойл. „Милионите хора, които вървяха по улицата, щяха ли да направят тази връзка с окопите? Съмнявам се в това."
