Интензивното животновъдство е огромна световна индустрия, която обслужва милиони тонове говеждо, свинско и птиче месо всяка година. Когато наскоро попитах един производител да посочи нещо, което неговата индустрия мисли за това, което потребителите не го правят, той отговори: „Клюни и дупета.“ Това беше стенограмата му за животински части, които потребителите - особено в богатите нации - не избират да ядат.
Свързано съдържание
- 12 факта за „12-те дни на Коледа“
На Деня на благодарността пуйките ще красят близо 90 процента от масата за вечеря в САЩ. Но една част от птицата никога не стига до пъшкащата дъска или дори до торбата с джанти: опашката. Съдбата на този тлъст къс месо ни показва странните вътрешни действия на нашата глобална хранителна система, където яденето на повече от една храна произвежда по-малко желани разфасовки и части. Това създава търсенето другаде - толкова успешно в някои случаи, че чуждестранната част с времето става национален деликатес.
Резервни части
Промишленото животновъдство се развива след Втората война на войната, подкрепена от научен напредък като антибиотици, хормони на растежа и, в случая с пуйката, изкуствено осеменяване. (Колкото по-голям е томът, толкова по-трудно е за него да направи това, което трябва да прави: да създава.)
Търговското производство на пуйка в САЩ се увеличи от 16 милиона паунда през януари 1960 г. на 500 милиона паунда през януари 2017 г. Общото производство тази година се прогнозира при 245 милиона птици.
Това включва четвърт милиард пуешки опашки, известни още като носа на пасона, носа на папата или носа на султан. Опашката всъщност е жлеза, която прикрепя перата на пуйката към тялото си. Пълни се с масло, което птицата използва, за да се прецени, така че около 75 процента от калориите й идват от мазнини.
Готови за ядене (Марк Търнаукас, CC BY) Не е ясно защо пуйките пристигат в американските магазини без опашка. Инсайдерите в индустрията ми подсказват, че това може да е просто икономическо решение. Консумацията в Турция беше новост за повечето потребители преди Втората световна война, така че малцина развиха вкус към опашката, въпреки че любопитните могат да намерят рецепти онлайн. Пуйките са станали по-големи, средно днес около 30 килограма в сравнение с 13 килограма през 30-те години. Ние също се развъждаме за големина на гърдите, поради американската любовна връзка с бялото месо: Един ценен ранен едрогръд сорт се нарича Bronze Mae West. И все пак опашката остава.
Харесван в Самоа
Вместо да пускат опашки от пуйка да се разхищават, птицевъдството видя бизнес възможност. Целта: Тихоокеанските островни общности, където животинските протеини са били оскъдни. През 50-те години на миналия век американските птицефирми започват да изхвърлят пуешки опашки, заедно с пилешки гърбове, на пазарите в Самоа. (Не трябва да се прекалява, Нова Зеландия и Австралия изнесоха „овнешки клапи“, известни още като овчи кореми, на Тихоокеанските острови.) С тази стратегия пуешката промишленост превърна отпадъците в злато.
До 2007 г. средният самоанец консумираше повече от 44 килограма пуешки опашки всяка година - храна, която е била непозната там по-малко от век по-рано. Това е почти тройно годишно потребление на пуйка на американци.
Когато интервюирахме самоанци наскоро за книгата си „Никой не яде сам: Храната като социално предприятие“, веднага стана ясно, че някои считат тази някога чужда храна за национална кухня на острова. Когато ги помолих да изброят популярни „самоански храни“, много хора споменаха пуешки опашки - често измити със студен Budweiser.
Американска Самоа е територия на САЩ, обхващаща седем острова в Южния Тихи океан. (Национална паркова услуга) Как внесените пуешки опашки станаха любими сред работническата класа на Самоа? Тук се крие урок за здравните преподаватели: Вкусовете на емблематичните храни не могат да бъдат отделени от средата, в която се ядат. Колкото по-приятелска е атмосферата, толкова по-вероятно е хората да имат положителни асоциации с храната.
Хранителните компании знаят това от поколения. Ето защо Coca-Cola е повсеместна в бейзболните паркове повече от един век и защо много от McDonald's имат PlayPlaces. Това обяснява и нашата привързаност към пуешкото и други класики в Деня на благодарността. Празниците могат да бъдат стресиращи, но също така са много забавни.
Както Джулия, 20-годишна самоанка, ми обясни: „Трябва да разбереш, че ядем пуешки опашки у дома със семейството. Това е социална храна, а не нещо, което ще ядете, когато сте сами. "
Опашки от Турция също се появяват в дискусии за здравната епидемия, захващаща тези острови. Американската Самоа има процент на затлъстяване 75 процента. Самоанските служители станаха толкова загрижени, че забраниха вноса на пуешка опашка през 2007 г.
Но моленето на самоанците да се откажат от тази заветна храна пренебрегна дълбоките й социални привързаности. Освен това, съгласно правилата на Световната търговска организация, държавите и териториите обикновено не могат едностранно да забранят вноса на стоки, освен ако няма доказани причини за обществено здраве за това. Самоа беше принудена да отмени забраната си през 2013 г. като условие за присъединяване към СТО, независимо от здравословните си притеснения.
Автор Майкъл Каролан за първи път готви пуешки опашки.Прегръщайки цялото животно
Ако американците бяха по-заинтересовани от яденето на пуешки опашки, някои от нашите доставки може да останат у дома. Можем ли да върнем така наречената консумация на животни от носа до опашката? Тази тенденция набира известна сила в Съединените щати, но главно в тясна хранителна ниша.
Отвъд общата скръб на американците към карантии и опашки, имаме проблем със знанието. Кой дори знае как да издълбае пуйка вече? Предизвикателство за закусвания за избор, приготвяне и хранене на цели животни е доста голям въпрос.
Oxtails са били популярно месо, нарязано в ерата на депресията в САЩ, но сега се срещат по-често в азиатската кухня; показана тук, супа от коктейл в китайски ресторант в Лос Анджелис. (T. Tseng, CC BY) Дигитализацията на Google от стари готварски книги ни показва, че не винаги е било така. „Американската книга за домашен готвач“, публикувана през 1864 г., инструктира читателите при избора на агнешко „да наблюдават вената на шията в предното тримесечие, която трябва да е със синьо синьо, за да обозначава качество и сладост“. нож по протежение на костите на раменете; ако мирише [sic] на сладко, месото е ново и добро; ако бъдат опетнени, месните части отстрани ще изглеждат обезцветени и по-тъмни пропорционално на застояла. ”Ясно е, че нашите предци са знаели храната много по-различно, отколкото ние днес.
Не че вече не знаем как да преценяваме качеството. Но критерият, който използваме, е калибриран - умишлено, както научих, - спрямо различен стандарт. Съвременната индустриална хранителна система е обучила потребителите да дават приоритет на количеството и удобството и да преценяват свежестта въз основа на стикерите, продавани по дата. Храната, която се преработва и продава на удобни порции, отнема много от мислещия процес от яденето.
Ако тази картина е притеснителна, помислете дали да предприемете стъпки за повторно калибриране на този критерий. Може би добавете няколко съставки за наследство към любимите празнични ястия и поговорете за това, което ги прави специални, може би докато покажете на децата как да преценят зрялостта на плод или зеленчук. Или дори да изпечете някои пуешки опашки.
Тази статия първоначално е публикувана в The Conversation.
Майкъл Каролан, професор по социология и доцент по научни изследвания, Колеж за либерални изкуства, Колорадо държавния университет
