Годината беше 1926: Месецът беше октомври. Ревящите двадесетте бяха в разгара си, когато Vogue представи на корицата си първата „малка черна рокля“, проектирана от Коко Шанел и даде началото на дългото царуване на моден телбод.
Свързано съдържание
- Клаповете завзеха страната от буря, но дали те наистина наистина си отидоха
- Google Digitizes 3000 години история на модата
- Топ 10 ханелизма: Мъдрите думи на Коко за отбелязване на нейния рожден ден
Корицата на списанието показваше рисунка на жена, позираща в помпони, перли, наметало и черна рокля с дълги ръкави, пристегнати до ниска талия. Списанието описва елегантната дреха като „Фордът“, като се позовава на тогавашното безумно популярно Модел Т. Освен това наподобяваше модела Т в друг смисъл - както казваше Хенри Форд за колата си, „беше наличен във всеки цвят … Стига да е черно. ”В епоха, когато роклите бяха много по-често срещан ежедневен дрехи и се наклониха към фантазия и цветни, „ малката черна рокля “, както я описа Vogue, беше нов моден хоризонт.
Във викторианския и едуардския период, предшестващ 20-те години, обикновените черни дрехи са по-склонни да бъдат свързани с облеклото на слуги или хора в траур, отколкото с висока мода. Всъщност дори актът на носенето на обикновена рокля на публично място беше отклонение от традицията. Но като много други конвенции по света преди Първата световна война, и тези се промениха в ерата на джаза. През 20-те години на миналия век, пише Deirde Clement за обществения площад Zócalo, „революционните“ промени в гардероба, като въвеждането на спортно облекло в американския гардероб, доведоха до редица други смени, произвеждайки хлабавия, необременен стил на обличане, носен на корицата на Vogue.
Габриел “Коко” Шанел беше една от причините за тези промени. До 1926 г. нейният нетрадиционен (и френски) подход към женските гардероби вече я направи известна, пише Анка Мюлщайн за The New York Review of Book s. Тя използваше нетрадиционна пола, подобна на плат, която беше нечувана по мода - и нетрадиционни кройки, често правеше бележки от мъжки дрехи. В резултат на тези новости тя беше независима бизнесдама с шоурум в Париж.
„Нейното намерение за дрехата й от 1926 г. беше тя да бъде достъпна на възможно най-широк пазар“, пише Би Би Си. „Нейното творение направи революция в модата.“ Малката черна рокля направи смело изявление както защото беше черна, така и защото беше проста. Но въпреки че Vogue сравнява "LBD" с Model T, Paris HQ на Chanel показва няколко различни модела на малката черна рокля, която щеше да я направи още по-известна - а не единствения, идентичен Model T, който се търкаляше от американската асамблея линии от милионите.
Шанел „изглежда е имал специална хитрост за завъртане на традиционно неприемливи идеи върху главата си“, пише Колин Бисет за Австралийската излъчваща корпорация. „Черното беше, разбира се, цвят на траур и познато като ежедневно облекло за многото вдовици във Франция след клането на Първата световна война и неотдавнашната испанска грипна пандемия.“
Докато други дизайнери се обръщаха към фантастични, цветни дрехи като противоотрова срещу целия този мрак, Шанел се насочи към нея, пише той, произвеждайки малки черни рокли, чиито „донякъде тежки и прости линии бяха подредени от нейните аксесоари за подпис - въже голямо фалшиви перли, тъканна камелия или обикновена шапка за прикриване. "
Подобно на моторните автомобили на Ford, LBD оттогава има много емблематични превъплъщения. Дизайнът на Шанел беше само началото.
