Рейнджърът на парка Робърт Регина и аз ходехме по гребен в полуостров Каравел, високо над искрящия Атлантически океан, когато ме попита: "Какво знаеш за Мартиника?" Тогава той отговори за мен с извратена галска гордост: "Rien, je crois! Нищо, мисля!" Е, не съвсем нищо. Веднъж написах книга, включваща романтичния живот на Наполеон Бонапарт, така че разбрах, че легендарният му амур - Мари-Йозеф-Роуз Ташер де ла Пагери, по-известен като императрица Жозефин, е роден и израснал на Мартиника. Но Регина беше доста близо, което разбрах след един поглед на пищната красота на този грандиозен природен резерват, където прекрасни горски каскади се спускат надолу по планините до белоснежните плажове. Никога не бях чувал за полуостров Каравел. Познанията ми за Мартиника наистина бяха почти съкратени .
Двамата с Регина в крайна сметка стигнахме до руините на Château Dubuc, огромна захарна плантация и днес страхотен пример за сложната история на Мартиника. Французите за първи път се заселват на острова през 17 век и бързо създават много насаждения като Дубук, всички обработени от робски труд. (Робството е забранено през 1848 г.) Понастоящем отвъдморски департамент на Франция, Мартиника остава тясно обвързана с la patrie: на езика си, използването на еврото, кухнята и отвореността си към прогресивни идеи, необичайни за региона. Този франкоцентричен мироглед - и фактът, че полетите от САЩ са използвали толкова много междинни кацания, че понякога изглеждаше по-бързо да минават през Париж - отдавна не позволяваха на Мартиника далеч от радарите на повечето американци.
Всичко това се промени през последните няколко години, когато Norwegian Airlines започна да предлага директни директни полети от Ню Йорк, Бостън и Форт Лодърдейл. Някои приятели, които са го направили на Мартиника, ми разказаха за ослепителното разнообразие от тропически пейзажи, които карат страната да се чувства много по-голяма от своите 436 квадратни мили. Северният бряг е вулканичен, с тъмно-пясъчни плажове, докато южният бряг е покрит с бело пясъчни заливи. Източните, атлантическите брегове са диви; западните, карибските води остават спокойни. В сърцето на острова са планини, гъсти с дъждовна гора, където авантюристите могат да ходят на туризъм, каньонинг и рафтинг. И човек също може да се оттегли в селата, които предлагат спокоен, уникално креолски чар.
И така се насочих на юг за моя собствен катастрофен курс на всички неща, Мартиникан. Ето няколко от авангардните прелести на острова, които открих по пътя.
Това е Got Sci-fi Glamping.
Публикация, споделена от LMG Management (@lmg_management) на 17 октомври 2017 г. в 8:07 ч. PDT
Преди съм бил обвинен, че се самопоглъщам, но през първата си нощ буквално живеех в балон. Изобретателният Domaine des Bulles (удвоява се от $ 175) е отличен пример за това как Мартиника прави нещата по неочакван начин: тези три прозрачни мехурчета, поставени в гората близо до град Льо Воклин, предлагат къмпинг, както може би си го е представял Жул Верн. Моят високотехнологичен глобул беше климатизиран, с огромно легло, идеално за звезди. Отвън имаше душ на открито и каменен потапящ се басейн, попълнен от хладен планински поток. За вечеря се обадих на уоки-токи, за да хапна хубава френска храна и бутилка Côtes du Rhône, доставена на масата ми на открито. Ексхибиционистите обаче могат да бъдат разочаровани: всеки балон се пази от огради и гъста зеленина. Мартиника е много френска, но има ограничения за самостоятелно излагане.
Това е анклав от авангардно изкуство.
Публикация, споделена от Mlle Lovemuggen (@mlle_lovemuggen) на 15 август 2017 г. в 8:08 ч. PDT
Хората обикновено не мислят за Карибите за съвременно изкуство, но посетителите на Мартиника могат да видят впечатляваща колекция от произведения - всички поместени в дестилерия на ром. Habitation Clément, в Льо Франсоа, включва историческа плантационна къща, парк от скулптури с площ от 40 акра и лъскава галерия, представяща художници от региона. Произведенията могат да бъдат провокативни: една от най-ярките скулптури е думата кръв с огромни червени букви, препратка към бруталното въздействие на робството върху острова. В допълнение към изкуството повечето идват тук, за да опитат rhum Agricole, духът на Мартиника, който се прави от пресована захарна тръстика вместо меласа, придавайки й по-лек, по-малко сиропиран вкус. Оригиналната дестилерия Clément, която датира от 1917 г., е запазена като специфично за сайта произведение на изкуството само по себе си, а ромът се съхранява в сладки парфюмирани изби. С удоволствие установих, че последната спирка беше елегантна дегустационна зала.
Това е Раят на Гастронома.
Храната се приема сериозно на острова, но коефициентът на кулинарния стил беше издигнат наскоро с неотдавнашното откриване на френското Коко (двойно от $ 518; антрета $ 30 - $ 35), бутиков хотел в La Trinité, чийто дизайн е толкова ярък и въздушен, колкото всеки шик нов ханд Провансал. Трапезарията е нейното сърце и душа: готвачът Мишел Беназис, ветеран от ресторанти в Тулуза и Сейнт Мартин, дава на френските си ястия карибски обрат, използвайки органични билки от градината на място. (Марлиновата му конфигурация с ряпа и „девствен сос“, приготвена от прясно натрошен лимон, домат, босилек и килантро, беше изключителна.) Градският колега на френската Коко в столицата, Форт дьо Франс, е 24-местната таблица де Марсел (цена от 105 долара), от шеф-готвача на Мартиника Марсел Равин, който наскоро се прибра, след като управлява ресторант със звезда от Мишлен в хотел Бей Монте-Карло. Един ден се отправих на обяд в една весела плажна хижа в Le Carbet, наречена Le Petibonum (entrées $ 21– $ 27), управлявана от Гай Фердинанд, който обича да бъде наричан „Готвач Горещи панталони“ заради екстремните си къси панталони. След чиния със свежи местни раци край плесналите води на Карибите, вдигнах чаша совиньон блан за отношението на французите към живота.
Публикация, споделена от Matthias (@mattyess_) на 28 декември 2017 г. в 8:27 ч. PST
Това е чудесно място за шофиране.
Това е един от най-добрите карибски острови за наемане на автомобил. Финансираната от Франция летищна магистрала А1 е толкова добре поддържана, че на практика се квалифицира като туристическа атракция. Но вземете всеки завой от А1 и един от основните пътища и ще намерите себе си, следвайки паяжина на селските алеи през буйни земеделски земи. Когато резервирах вечерята в Hôtel Plein Soleil (удвоява се от $ 235) , в Льо Франсоа, майорът ми изпрати по електронна поща набор от инструкции за шофиране, страници, макар че липсата на пътни знаци означаваше, че е по-лесно да спреш и да попиташ упътвания от местните жители. Всичко си струваше усилията: разрушеният колониален имот има зашеметяваща гледка към бреговата ивица на Атлантика, изобретателна кухня и - най-доброто от всичко - ретро бар, изпълнен с чувствени произведения на изкуството, включително пищна гола, председателстваща бутилките с алкохол.
Това е стъпка в историята.
Моята нарастваща осъзнатост, че съм надраскала само повърхността на Мартиника, се потвърди, когато посетих сайтовете, свързани с дъщерята на знаменитостта на острова, Жозефина Бонапарт. Останките от родното й място, Домейн де ла Пагери (Rte. 38, Les Trois-let, 596-596-68-38-34), са запазени с любов, с градини, които изобразяват георгините, хибискуса и камелиите, които тя е въвела в Европа като императрица. Разходките с лодка от Льо Франсоа, на източния бряг, включват посещения на La Baignoire de Joséphine - „Вана на Жозефин“ - плитка пясъчна пясъчна среда в средата на залива, където, според легендата, тя е почивала като дете. Катамарани от Les Ballades du Delphis тежат котва, така че пътниците могат да ядат креолски закуски и да пият коктейли във високата вода. Но любовната връзка е сложна. Най-известната статуя на императрицата на острова, на главния площад на Форт дьо Франс, е отрязала главата си. Малкото Мартиничани, които вярват, че островът трябва да бъде независим, гледат на Жозефин като символ на френското потисничество. Местните жители смятат, че именно тя е убедила Наполеон да възстанови робството на острова през 1802 г., след като то е било премахнато след Френската революция. През 1991 г. активистите за независимост „гилотинират“ статуята. „Правителството има изрязана за нея друга глава, но не искат да я върнат отново“, каза с глумене един стар джентълмен в парка. "Ако го направят, тези кокини [гадняри] обещаха да го отсекат отново!" Очевидно имах още скрити дълбочини, за да проуча.
Тази история първоначално се появи в Travel + Leisure.
Други статии от Travel + Leisure:
- Предлаганият мост би направил възможно движението между Англия и Франция
- Всичко, което трябва да знаете за Националния фестивал на вишневите цветя тази пролет
- 21 обекти за световно наследство, които трябва да посетите, преди да се изгубят завинаги
