Повече от 30 милиона души ще гледат Оскарите тази година и повечето от тях в един момент ще скучаят.
Още преди церемонията да беше дълга три часа, тя се смяташе за скучна. „Със сигурност някои материали биха били за предпочитане пред непрекъснатия списък с награди“, оплака се един критик на New York Times през 1960 година.
Преди наградите, NBC експериментира с нещо ново през същата година и излъчи първата си визуализация на модно коктейлно парти, домакин на дизайнера на костюми Едит Хед. Обучението на домакинствата за тенденциите и показването на рокли отблизо, излъчването беше ранна индикация на джунгернаута, че модата на червен килим ще стане.
Тези дни, Е! посвещава девет часа на покритие на Оскарите, най-вече на червения килим. Overkill, със сигурност, но все пак роклите на Оскар не са несериозни. Те могат да прескачат кариерата на дизайнерите и да променят тези на звездите. Техните мемове преследват интернет години наред. Те вдъхновяват безброй удари, помагайки на тийнейджърите да изглеждат най-добре в абитуриентската вечер и осъждат шаферките на нещастни нюанси на оранжево.
Коя рокля в 87-годишната история на церемонията беше най-влиятелната? Няма лесен отговор, но копаенето за един човек осветява някои завладяващи истории за икономиката на холивудското изработване на имидж. От паяжините от плат се открояват три тоалета - дантелената рокля на Одри Хепбърн Givenchy през 1954 г., гащеризонът на Барбра Стрейзанд през 1969 г. и калъфката на Никол Кидман през 1997 г.
Да започнем с противоречивия. Фризьорката на Стрейзанд я посъветва да не носи искрящите панталони и топ с голям черен лък на врата. Но Стрейзанд беше известен като фънки скрин и не приемаше съветите. Изгледът - промяна от класическото вечерно облекло, което повечето присъстващи дадоха - беше наречен от някои „възхитителен“ и „монументален поздрав към лош вкус“ от други, пише Бронвин Косгрейв в историята си на модата „Оскар“, направена един за друг. Когато Стрейзън излезе на сцената, за да събере наградата си - най-добрата актриса за забавно момиче - тоалетът стана първият телевизионен моден гуф на Оскарите. „Бузите на задните й части бяха направени напълно чисти благодарение на мощния отблясък на 153 горещи, лъчезарни светлини на клейг на аудиторията“, пише Cosgrave . „STREISAND NUDE“, прочетете едно заглавие.
Тъпото няма! Докато Стрейзанд не искаше платът да бъде толкова чист, тя възнамеряваше да поеме риск. По този начин тя определи сцената за Оскарите като място, където знаменитостите могат да командват вниманието и да се отличават. Без блестящия гащеризон нямаше ли да има мохак на Вегас на Веер, комплект на нос / панталон / рокля на Уопи Голдбърг или лебедът на Бьорк? Може би, но винаги е по-трудно да бъдеш първи.
Роклята на Одри Хепбърн от 1954 г. направи вълни по различни причини. Ако Стрейзанд установи традиция за ексцентричност на Оскар, Хепбърн направи дело за лаковете на Оскар. Нейната рокля с дантелен боди, пълна пола и деликатен колан бяха много по-малко забавни по телевизията, отколкото актрисата, която ги носи. Но те също помогнаха за циментирането на Оскарите като маркетингова възможност за дизайнери.
Според Cosgrave, Хепбърн за пръв път се срещна с дизайнера на роклята Хуберт де Givenchy през 1953 г., когато се появи в парижкия му салон, за да пазарува костюми за Sabrina. Роклята, която носеше на следващата година, когато спечели „Оскар“ за най-добра актриса в „ Роман Холидей“, беше върховен връх на това, което хората ще видят в Сабрина, когато удари театрите няколко месеца по-късно. Нейният тоалет споделяше същия този „лодка“ врат и голи рамене, които Хепбърн смяташе за ласкателни. След като Сабрина излезе, всички искаха онази емблематична рокля с лодка и гърба на Givenchy преобразиха стила: „Аз го нарекох„ деколте Сабрина “- каза той на Vanity Fair години по-късно. (Дизайнерът на костюми в студиото Едит Хед, недоволен от участието на Givenchy от началния старт, винаги твърдеше, че дизайните на Sabrina са нейни.)
Връзката на Хепбърн и Данчи - за която актрисата не получи никакво обезщетение освен без дрехи - продължи десетилетия и оказа съществен ефект върху бизнеса на дизайнера. В наши дни актрисите се плащат за такава уговорка: Дженифър Лорънс е получила 15 милиона долара, за да бъде лице на Диор в продължение на три години, което включва позирането в рекламите на компанията и носенето на рокли на червения килим. Съобщава се, че Ан Хатауей е получила 750 000 долара от Tiffany & Co., за да носи бижутата си, когато е домакин на наградите.
Дизайнерите не разкриват колко добре се изплащат тези инвестиции, но фактът, че продължават да ги правят, говори сам за себе си. "Кейт [Уинслет], носеща червената ми рокля на Оскарите миналата година, беше невероятна за бизнеса", каза Бен де Лиси за Vogue през 2003 г. " И сега всеки път, когато някой пише за нея, използва снимката на нея в роклята и така просто продължава и продължава. "
Когато Никол Кидман носеше рокля на Джон Галиано, новоназначен в Диор, на Оскарите през 1997 г., това го отведе от модно име до име на домакинство. Роклята също беше влиятелна по друг начин: вдъхновяваше събори. Бродираната копринена шапка, с прорез нагоре отстрани, облицована със сюрреалистична норка, беше „първата истинска модна рокля на червения килим“, Мелиса Ривърс, която отразява събитието през тази година за E! с майка си Джоан каза пред Vanity Fair . Но Алън Б. Шварц, дизайнер на линията за официални дрехи ABS, създаде версия за 250 долара, която се продава в Macy's, като част от колекция, която включва и версии на роклите на Courtney Love и Susan Sarandon. Както Daily Wear Daily съобщава, вдъхновеният от ABS „Диор“ фрок дойде в ацетат и район вместо коприна и без норка. По искане на Macy's, Schwartz направи две версии, едната в charreuse, а една с повече „основен” цвят, бордо.
Днес десетки по-евтини версии на последните рокли на „Оскар“ са достъпни онлайн, включително светлосинята Prada на Лупита Nyong'o, белия Dior на Charlize Theron и Giambattista Valli с носово деколте на Ема Стоун. Като цяло обаче дори оригиналите са по-малко авангардни, отколкото през 90-те. Може би е така, защото ги наблюдаваме толкова отблизо. Мерле Гинсберг на Hollywood Reporter, модната критика на Оскар през 90-те и 00-те години, по-специално тази на Джоан и Мелиса Ривърс, превърна червения килим "маса". Повратният момент в тази демократизация, пише Гинсберг, беше роклята на Кидман през 1997 г. Когато Джоан Ривърс го видя, тя отбеляза: „Мразя този цвят!“ И издава звуци в посока на Кидман.
Сега актрисите са склонни да разполагат с екипи от стилисти, които умеят да избягват подобни сценарии. В резултат изглеждат доста монотонно. „Вече роклята на Версаче вече не се чувства специална - дори и да е особено приятна“, забеляза Робин Гивхан в „ Вашингтон пост“ . Роклите на Оскар ни влияят, но след това отново ние влияем и върху тях.
