Капри може да бъде омайващо място за посетители за първи път. През лятото тълпи от пътуващи през деня пристигат с ферибот в Марина Гранде и заливат град Капри, губейки се в лабиринта от криви платна, които някога са били създадени да объркат пиратските мародери.
Най-известните гледки над Фарильони, триото от гигантски скални шпили, изтичащи от Средиземноморието, може да се почувства толкова пренаселено като жп гара в Шанхай. Ако изобщо е възможно, останете за една нощ на острова. Още по-добре остават няколко дни. Допълнителното време ви позволява да разгледате отдалечените вдлъбнатини на острова, разкривайки защо Капри е омагьосал писатели през цялата история, от древния римски поет Статий до чилийския Пабло Неруда.
ХЪБЪТ НА CELEBRITY
След 17 ч., Когато тълпите тръгват, дори град Капри става блажено тихо и можете да се скитате по калдъръмените платна, обградени от сложни железни огради и остъклени плочки, като че ли сте в бляскав италиански филм, около 1950 г. Насочете се към Piazzetta, или малка площада, се настаняват в Bar Tiberio за чаша просеко и гледат как се разгръща вечерта. Piazzetta е може би най-обичаната публична сцена в Италия, където сребърните сервитьори в кремави смокинги обслужват изгарящи знаменитости в хиатус от техните модели за работа или телевизионни сериали. След това поправка за вечеря до Da Gemma, исторически ресторант, посещаван някога от британския романист Греъм Грийн, жител на дълги участъци от 50-те и 60-те години (според Ширли Хазард в Грийн в Капри, той е предпочитал ъгловата маса). Своденият вход, издълбан в древна стена, е покрит с избледнели фотографии на Шърли Маклайн, Софи Лорен и мистериозна руса жена от следвоенната епоха, наречена „Милион лири“, защото, един матрет ми веднъж ми каза властно, „тя беше първият, който зареди милион лири на нощ! ”
Романите на Грийн, както и редките препечатвани издания на творбите на много писатели, художници и фотографи, превърнали Капри в дома си през вековете, могат да бъдат намерени в книжарница La Conchiglia Libri e Arte, на адрес 12 от le Botteghe. Собственост на Аусилия и Рикардо Еспозито, това е и най-доброто място да разберете за най-новите културни събития на острова.
ВИСОЧИНИТЕ МОЛЯ
От главния град вземете една от белите кабриолети на Мерцедес (20 долара) нагоре до върхови завои за коса до почитания хотел Цезар Август в село Анакапри (“Горна Капри”). За последните шест десетилетия това е най-търсеното място за отсядане на острова, отчасти заради това, че е кацнал на ръба на ножа на 1000-метрова скала. Днес терасата все още предлага една от най-добрите гледки в Средиземноморието - паднала от челюстта панорама през Неаполския залив до Везувий, вулканът, погребал Помпей и Херкуланум през н.е. 79. Бляскава статуя на Август, първия римски император, жестове велико към гледката. Ако не можете да останете, не забравяйте да имате aperitivo привечер; слънцето, потъващо в искрящото море, къпе целия неаполитански бряг в мечтано, златисто сияние.
Докато се извисява над останалата част на острова, Анакапри все още продължава с темпове от 19-ти век. Учениците в бели униформи играят футбол по калдъръмените улици, докато възрастните жители са склонни към задните дворове на лимонови горички. На площада Църквата Санта София има великолепен керамичен под, изобразяващ Райската градина, и можете да надникнете през решетка в бившия дом на Греъм Грийн, вилата Il Rosaio, сега частна резиденция, чийто вход е рамкиран с цвят на праскова рози.
Вила Сан Микеле, изпълнено с изкуство убежище, създадено от шведския лекар, автор и любител археолог Аксел Мунте, е най-популярната атракция на Анакапри. Малко посетители осъзнават, че настоящият собственик на вилата - Шведският културен институт, е домакин на обиколки всеки четвъртък следобед до уникален природен резерват. Посетителите се изкачват по стръмна пътека към грандиозните руини на замъка Барбароса, крепостта от 10 век на Монте Соларо, която сега действа като обсерватория за птици Капри. Муте беше откровен любител на животните и купи планината над дома си, за да защити нейния птичен живот. Днес орнитолозите използват система от мрежи за улавяне и изучаване на птици, мигриращи от Африка в Европа - проста техника, която бе въведена от селяните преди векове, за да може капрезетите пъдпъдъци да се окажат на европейските маси за вечеря. Днес горе, във ветровитата камбанария на замъка, местните натуралисти в чаши с пенсионни очила маркират златни орлиоли, след което ги връщат обратно на вятъра.
В ДИВОТО
Благодарение на мъчителната топография на Капри, три четвърти от острова са виртуални пустини, някои от тях са толкова несигурни, че няколко туристи изчезват всяка година от скалите. Но онези, които имат свободното време и енергия да следват уединени пътеки, могат да открият пейзаж, който едва се е развил от времето, когато древните римляни са почивали тук.
Много пътеки започват в града, точно под носа на всички. Белведере де Трагара е най-популярната гледка към природния феномен на Капри - Фаралиони. („Онези прочути готически катедрали - каза неудържимият италиански поет футурист Маринети от каменните пръсти, „ с техните шпили и стени се извисяват ожесточено от морето. “) В единия ъгъл на гледката, пренебрегвана от повечето посетители, има тясна пътека, наречена Via Pizzolungo, която е издълбана в езически времена. Десет минути в боровата гора, стълбище се спуска към нивото на морето, където кафене - Да Луиджи - седи в самата основа на каменните стълбове, като сблъскащите се скали в Джейсън и аргонавтите . Докато водата ляга в краката ви, собствениците ще покажат снимки на зимната буря от 1986 г., когато вълните с размер на Посейдон се опитаха да изтеглят малкото си кафене в морето.
В северозападната част на острова стръмна пътека от Вилата Лизис осигурява обратния маршрут към двореца на император Тиберий, Вила Йовис (Вила Юпитер). Изкачвайки се на склона на планината, покрит с диви цветя от лилаво и злато, човек лесно може да си представи това да бъде същият път, по който млад островитянин веднъж изкачил, според древния автор Севтоний, за да предложи на Тиберий мулат. Отвратителният император бил толкова вбесен, че натрапник проникнал в бърлогата му, че наредил на охраната си да търка рибата в лицето на селянина. Очевидно, когато предприемчивият младеж се пошегува (по-скоро остроумно), че е късметлия, че не е докарал Тиберий омар, безморият император му е бил разкъсан на парченца с ракообразни. На върха лежат руините на прословутия дворец, включително самия Салто Тиберио, от който се казва, че императорът е хвърлил до смърт своите нещастни сенатори. Разкопките дават само намек за предишната слава на района, но гледката е ненадмината. Кажете какво ви харесва на Тиберий, той имаше добро око за недвижимите имоти.
За мен крайният поход на Капри е Sentiero dei Fortini, The Trail of Forts, на забравения западен бряг на острова. Започва сред градински тераси, но скоро води до поредица от диви заглавия, увенчани от низ от средновековни кули. На тази отдалечена, обсипана с кактус брегова линия, морето е ослепително оттенък на зелено. Гущерите са позиционирани неподвижно по пътеката като гаргойлите на природата. На неправилни интервали, издълбани каменни стъпала водят надолу към водата. По маршрута няма пясъчни плажове, а само тъмни скали, от които можете да скочите в кристалната вода. Поглеждайки към мрачните скали, можете да си представите многобройните посетители на историята на Капри - парадът на древните аристократи, непокорни викторианци и размирни писатели - плуващи на едно и също място. Както римският поет Статий пише за Капри през втория век сл. Хр., „Там цари непоколебим мир, а животът е спокоен и спокоен, без спокоен и спокоен сън.“
Предстоящата книга на Тони Перрот, „Голямата обиколка на грешника: Пътешествие през историческото поднебедство на Европа “ разказва за пътуване от Лондон до Капри.
