Всеки, който е израснал в Ню Йорк, има история „спомни си кога“ за неспокойния пейзаж на града. Спомняте ли си, когато улицата на Хъдсън в TriBeCa беше без стоп? Или Харлем нямаше синеплекс? Или колоездене през моста към Уилямсбърг, Бруклин, означаваше ли да пуснеш ръкавица от наркомани? Толкова голяма част от динамичната енергия на Ню Йорк се отразява в приливите и потоците от квартали, тъй като художници, предприемачи и други елементи от авангарда на гентрификацията се промъкват на нова територия и пионер в трансформацията на разрушени складови квартали и градска пустиня в жизнени общности. Понякога знаете къде се намирате в Ню Йорк, само защото един квартал се е консолидирал достатъчно, за да постигнете подпис. Кокетните костюми на Бил Блас определят горноизточната страна на Бейб Палей и компания през 60-те толкова точно, колкото асиметричните прически и торбести, изцяло черни костюми Yohji Yamamoto от SoHo от 1980 г., или днешните брадати L-Train хипстери, аксесоари с мини федори и фикси мотори, нека знаете, че сте във Уилямсбург, който дядо ви не би разпознал.
Спомням си в края на 70-те години, когато Уест 57-та улица между Пета и Шеста авеню беше ничия земя на строителни площадки, болнични магазини за здравословни храни и фуги с облеклото. Трудно е да си представим, че блокът, където брат ми и аз отстъпихме скейтбордовете си на чифт мъгери, сега се превърна в бляскава пътна артерия на бутици и хотели от висок клас. Това, което влиза на мода в Ню Йорк, също толкова лесно може да излезе. Изглежда също толкова трудно да си представим, че е имало време, когато вече полу-субурбанизираните източни шестдесетте години са били мъртви хладнокръвни: модният дизайнер Халстън хвърляше декадентски партита в градската си къща Пол Рудолф; Анди Уорхол и Лиза Минели купуваха пържоли в Albert & Sons, на Лексингтън Авеню, а сингъл сцената на места като Maxum's Plum вдъхнови филма в търсене на г-н Goodbar . Споменете сега за Източните шестдесет и повечето хора ще мърморят „никъде да ям“ - пустош.
В момента три от най-динамичните квартали в Ню Йорк са TriBeCa, Harlem и Williamsburg. Въпреки че са много различни в историята и демографията си, и тримата са разцъфнали в дестинации с желани адреси и модерни обитатели, като същевременно са запазили автентичното усещане за общност. Всъщност може да се каже, че всеки от тях се е превърнал в собствени марки, ясно дефинирани не само от физическите граници, но и от архитектурата, отношението, модата и начина, по който и двамата се възприемат, се променят - и се противопоставят на това. Ако гладуващите художници и далновидните бизнесмени традиционно започват процеса на промяна, брокерите на недвижими имоти често го завършват.
TriBeCa: Холивуд Изток
„Всички казват, че Ню Йорк е просто куп села, които са сложени до край“, казва писателят Карл Таро Грийнфелд, чийто роман „ Трибурбия“ хроникира трансформацията на TriBeCa от авангардна ничия земя на известни клубове като „ Площадът на улица Хъдсън“ през 80-те години и артисти като Ричард Сера и Чък Близки през 70-те години на миналия век се превръщат в потъпкващо място за богати знаменитости, включително Мерил Стрийп и Гуинет Полтроу. Когато съпругът ми и аз се преместихме там в края на 90-те, кварталът - с чугунените си сгради и широки калдъръмени улици - все още се чувстваше като село. Това беше малка общност от предимно писатели, художници, холивудски типове и някои преждевременни разработчици. Имаше усещане за отделеност от останалата градска мрежа на Ню Йорк - наложена най-вече от Канал Стрийт и движението му в пиковите часове. Джон Ф. Кенеди-младши и съпругата му Каролин Бесет бяха арматура в вестникарската лента на улица Хъдсън, управлявана от Мери и Фред Първин, двама ранни пионери, които също бяха считани за неофициалните кметове на TriBeCa. Фред и Мери, както беше известно, беше задължителна спирка в ежедневните обиколки на всеки жител, ако не и да купи вестника, то да се хване на клюки или да хвърли поглед върху сърфирането на Джулия Робъртс, Ерик Богосян, Едуард Алби или Адриан Лийн рафтовете и слушане на Мери дрънкаха за Джордж Буш и по-късно за трагедията на 11 септември. Именно след като кулите паднаха, TriBeCa започна превъплъщението си като превъзходен квартал. Много от първоначалните обитатели на таванско помещение и млади семейства избягаха, но още повече жители останаха, решени да помогнат на общността и на малкия й бизнес да оцелеят.
Днес TriBeCa провежда втори ренесанс, вдъхновен от ново поколение агенти за промяна (първият е Дрю Ниепорент, Робърт Де Ниро и Дейвид Були, които превръщат мястото в кулинарна дестинация през 80-те и 90-те години с ресторанти като Montrachet, Nobu и Булей). Сега по-млада група, включваща готвача Андрю Кармелини от Локанда Верде и Мат Абрамцик от Smith & Mills, Уорън 77, Tiny's & the Bar Upstairs, а наскоро и Супер Линда, носят комфортна храна и стил на тратория в италианския стил от 19 век и Beaux-Arts фасади на квартала. Тези дни, вместо камионите да се прибират в докове за зареждане на складове, е по-вероятно да видите колички Bugaboo, подплатени покрай масички от кафе с кафяво покритие, извън Locanda Verde, докато младите двойки в обувки Toms и маншети загребват рикота от овче мляко на Carmellini с квадрати от изгорен тост.
Преди да бъде възобновен през 70-те, TriBeCa (за Триъгълник под улицата на Канала) е бил известен от началото на 1800 г. като Вашингтон пазар, след като търговците, фокусирани върху търговските фирми и складове, които съхраняват продукция, масло, яйца и сирене и произвеждат всичко от сапун до стъкло. Жителите (каквито малко са били там: през 1970 г. в TriBeCa живееха само 370 души) и минувачите миришеха на ежедневното печене на кафе на зърна и изсушени кокосови орехи. Ако бездомният автомобил се качи по улица Гринуич през уикенда, шофьорът най-вероятно е загубен. След като търговците се преместиха в Hunts Point, в Бронкс, и художниците започнаха да мигрират вътре, кварталът се трансформира от индустриална зона в творчески анклав. През 80-те години късните нощни ресторанти като El Teddy's и местните клубове се погрижиха за хладна тълпа от художници и аристос, които щяха да стигнат до Area за отворите на тематични вечери като „Night“ и „Gnarly“, в които имаше всичко от маскиран заварчик. до скейтборд рампи.
Въпреки че вестник на Мери и Фред отдавна няма, много от индустриалните сгради на квартала все още изглеждат еднакво, със стоманени отвори за зареждане и чугунен разцвет. Паркингите са отстъпили място на тристайни апартаменти и изискани заведения като хотел Greenwich на Робърт Де Ниро. Целите храни, Barnes & Noble и Bed Bath & Beyond са отворени. Любима мазна лъжица Сократ е заменена от Tamarind Tribeca, гигантски индийски ресторант с две звезди Michelin, който обслужва 34 долара омара масала. Известни личности все още са привлечени към TriBeCa, но този инкогнито, прохладата под радара е заменен от пакета папараци, преследващи Том Круз или Брад Пит в кервана на Ескаладес, която мърда пред хотела на Де Ниро.
Все пак някои от пионерите на TriBeCa се придържат към известна мистика. Мат Абрамцик, който с плетената си шапка и брада прилича повече на дървен лев, отколкото на умел ресторантьор, се премести в квартала след 11 септември, когато беше по-достъпен. „Израснах в Ню Йорк, а TriBeCa винаги беше някак загадъчен”, казва Абрамцик, чиято съпруга Надин Фербер е съсобственик на нокътния салон TenOverTen над Супер Линда. "Сградите бяха различни и имаше голям потенциал да бъдат вълнуващи." Тогава фантастичните ресторанти не бяха достъпни, така че Абрамцик имаше идеята да отвори по-малки заведения с личност - това, което той нарича "топла, съседна среда", където можеш да отлепиш историите и текстурите от барманите и от нещата по стените. Smith & Mills, бивше място за съхранение и хан на моряците, беше идеалният фон за такова място. Малкият интериор, проектиран от Abramcyk, има баня, изработена от асансьор от завой на века с мивка за отваряне от железопътна кола от епохата на Депресията. Tiny's се моделира след месарски магазини в Долна Ийст Сайд с ръчно изработени бели керамични плочки и 60-годишни тапети. В Super Linda, латинска скара, сервираща севиче и месо на скара, банкетите са покрити с винтидж торбички с кафе-зърна от бурлап, а телефонните книжки на Буенос Айрес от 40-те години са струпани на рафтове зад бара.
Възрастните хора, които са предразположени към „Там върви кварталът“, реагират на притока на банкери и горнооряховските видове може да се сблъскат с друга нова добавка TriBeCa - текстилна фабрика от 1883 г. на улица Франклин, която е превърната в баня в римски стил, където посетителите под напрежение могат да се накиснат следобед или вечер в вани, пълни с червено вино или кава за 450 долара. Група испански инвеститори моделираха Aire Ancient Baths след подобен пост в Севиля, Испания. Пространството от 16 000 квадратни фута, което е откъснато до оригиналните колони, греди и тухли, разполага с испански фонтани от 16-ти век и марокански фенери и дървени пейки, изработени от оригинални скелета на моста Триборо.
Харлем: Горе ренесанс
Подобно на TriBeCa, Harlem все още е дефиниран от силно чувство за общност и история, независимо колко разработчици плесват заедно многофункционални апартаменти. - Харлем винаги е бил квартал. Хората се поздравяват един с друг “, казва Беви Смит, основателят на„ Вечеря с Беви “, мрежова поредица за ВИП-ове, израснали на 150-та улица и булевард„ Фредерик Дъглас “. И това социално, съседство е това, което в крайна сметка вдъхнови готвача Маркъс Самуелсон да отвори Red Rooster Harlem преди близо две години, на авеню Lenox между 125-та и 126-та улици - на няколко пресечки южно от жилището, където Сами Дейвис-младши е израснал и недалеч от YMCA, където е живял Лангстън Хюз през 30-те години.
„За мен Харлем е много парижанин, много социален на улицата и с големите булеварди“, казва Самуелсон. „Исках място с голям бар, където можете да бъдете социални. Това не е видът, където трябва да си резервирате 8:15. Влезте, вземете книга, поговорете с някой, с когото никога не сте разговаряли. ”Какво дразни Самуелсон, когато хората идват в Харлем, но не общуват с хората на Харлем. „Исках този ресторант да бъде пред автобусната спирка, така че човекът, който слезе от автобуса, да види ресторанта и да казва:„ Искам да заведа момичето си там “, обяснява той.
Най- добрият майстор готвач, автор и любимец на Обама, Самуелсон намери най-важната си роля в подпомагането на подмладяването на този исторически квартал, в който милиони долари съквартиранти са съседни на някои от най-бедните квартали в града. Като дете си спомням как се качихме с автобуса през Харлем до училище в Бронкс и минавахме през блокове от изоставени кафяви камъни от 19 век. Все още можеше да се видят костите на някога красиви сгради, но тогава те бяха завзети от клекове и пукнатини, прозорците им се качиха, графити се разтърсваха над вратите. Някои блокове все още са извън границите, все още са поразени от престъпност, но много от кафявите камъни на Харлем са реновирани и възстановени по-ранното им величие.
Последният ренесанс на Харлем - това, което беше литературно и музикално движение през 20-те и 30-те години, сега е кулинарен бум и бум на недвижимите имоти - зачита традициите, които направиха квартала исторически център на афро-американската култура. „Ако ще се преместите в парк„ Маркъс Гарви “, това е прекрасно, но трябва да знаете, че в събота сутринта там ще бъдат създадени африкански барабанисти“, казва Смит. Трябва също да знаете, че жителите на Харлем винаги казват Lenox и никога булевард Малкълм X, а Lenox е като Пето авеню, а Седмото авеню е като Champs-Élysées по много традиционен начин - това е мястото да се разхождате в Великденска неделя. На изтъкана карта, висяща над рафта с книги в Red Rooster, Самуелсон идентифицира забележителностите на Харлем, включително и Музея на студиото в Харлем, където се държи неговият приятел, стилния директор и главен уредник Телма Голдън. След това е ресторантът за соул-храна на Силвия нагоре по улицата и Parlor Entertainment в Marjorie Eliot's, безплатна поредица от концерти в неделя вечер в северния й дом в Харлем.
„Знаех, че мястото се променя преди десет години, когато чух предприемача Родни Проп една сутрин в Сетепани да каже на собственика, че инвестира в недвижими имоти тук“, казва Илейн Грифин, интериорен дизайнер и автор, който живее близо до парк „Маркъс Гарви“. Инстинктите й бяха прави. Оттогава изскачат киносалоните, дрогериите Duane Reade и банките. Има Target в Ийст Харлем и хотел Aloft на булевард „Фредерик Дъглас“ между Западна 123-та и 124-та улици. Булевард „Фредерик Дъглас“ между 110-та и 125-та улица вече е известен като Restaurant Row, като места като Lido, Five & Diamond Harlem и бистро Frederick Café биват опаковани в нощта през уикенда. Ново място с рамен, наречено Джин Рамен, бирена градина, наречена Bier International, и френско бистро, наречено Chez Lucienne, отразяват притока на Харлем от мултикултурни жители. Според последните доклади за преброяване, сега в повече Харлем има повече испанци, кавказци и азиатци, отколкото афро-американците. И все пак историята на квартала като седалище на афро-американската интелектуална култура го прави една от основните туристически дестинации в Ню Йорк. Посетителите - особено европейците - се отправят към 125-та улица, за да отпият Харлем Мюлз и да слушат Роберта Флак или проектът Ракием Уокър в Клуба на вечерята на Джини в Червения петел или да присъстват на службата на преподобни Калвин О. Бътс III в Абисинската баптистка църква, в Одел Кларк място.
Когато Самуелсон отвори Red Rooster, той беше вдъхновен от друг революционен ресторант - Одеон, в TriBeCa. „Този ресторант завинаги промени отношенията между ресторанта и общността“, казва Самуелсон. „Всеки би могъл да се почувства комфортно там.“ Действително, когато се отвори на Западен Бродуей през 1980 г., Одеон със своя огледален бар от махагон се превърна в своеобразна клубна къща, където всички бяха добре дошли. Храната беше непретенциозна, а атмосферата - непредвидима. Може да се настаните до Жан-Мишел Баскиат или Мартин Скорсезе. В много отношения Одеон се превръща в модел за ресторантите за смяна, които биха помогнали да се генерират други райони на ресни в Ню Йорк през следващите десетилетия.
Уилямсбург: Новият Бруклин
Андрю Тарлоу, художник, който чакаше маси в Одеон в средата на 90-те, се премести във Уилямсбърг преди 17 години за евтиния наем и изобилието от студийно пространство, но не можа да намери удобно място за хранене. Дори бодегасите бяха извън границите, най-вече защото наркодилърите ги управляваха. Така през 2000 г. Tarlow отвори Diner, на Бродуей в Южен Уилямсбург, и сервира органична храна с местна храна в проста обстановка. Подобно на Самуелсон, той беше вдъхновен от силата на ресторанти като Одеон да създадат квартал и да обединят общността. "Идеята беше, че всеки може да дойде", казва Тарлоу. Той последва успеха на Diner с Marlow & Sons, друг ресторант и магазин, и Marlow & Daughters, месар, който сервира местно говеждо месо и домашни птици. Въпреки че не е съгласен, Тарлоу се счита за неофициалния кмет на занаятчийското движение за храна на Уилямсбург. Той е и голям шампион на общността, като използва занаятчии и ресурси от района за повечето си проекти. Тесните рафтове на Marlow & Sons са снабдени с шоколадови ленти на Mast Brothers (фабриката им е само на няколко пресечки), туршиите на McClure и сапуна на Goldie.
Миналата пролет, в партньорство с австралийския хотелиер Питър Лорънс и разработчика на DUMBO Джед Валентас, Tarlow отвори своя пети ресторант в Бруклин, Reynards, в новия хотел Wythe за 32 милиона долара, бивша фабрика за производство на бъчви от 1901 г. на по-индустриалния северен край на Уилямсбург. Подобно на ресторантите на Tarlow, хотел Wythe има много местна атмосфера. По-голямата част от вътрешната дървесина в оригиналната сграда беше спасена и използвана за създаване на легла и тавани. Тапетът във всяка от 72-те стаи е изработен по поръчка на Flavor Paper, в Бруклинския хълм на хълма. Тоалетните принадлежности са от Goldie's, а мини-баровете предлагат прясна гранола от Marlow & Sons, малки партидни напитки и домашен сладолед. На шестия етаж има бар с огромна тераса и убийствен изглед към силуета на Манхатън. Групите, които идват да свирят в квартала или на годишния летен музикален фестивал, могат да се сринат на втория или третия етаж, където стаи с двуетажни легла от пода до тавана отиват за 175 долара.
Първоначално Тарлоу харесваше сайта, защото имаше пусто чувство, за разлика от Бродуей, когато отвори Diner. Но във времето, когато им е необходимо да се ремонтират, районът се изпълни с музикални зали като Brooklyn Bowl, дизайнерско студио, което се превръща в шведски вдъхновен ресторант, наречен Frej три вечери в седмицата, и друг хотел, King & Grove Williamsburg, от екипът зад горещи точки в Маями и Монтаук. Когато Тарлоу за първи път се премести във Уилямсбург, нямаше никакви удобства. Всъщност беше по-евтино да се купуват пресовани бели ризи от щадящ магазин, отколкото да се вземат ризите му, за да бъдат почистени в друг район.
Въпреки че Бедфорд Авеню, основната артерия на Уилямсбург, сега е облицована с ресторанти, салони за нокти, бодегаси и перални, много повече езотерични магазини могат да бъдат намерени по страничните улици, простиращи се надолу към реката. Moon River Chattel и Sprout Home на Grand Street продават обновени антики и комплекти от терариум на сам. В Pilgrim Surf & Supply, нов магазин за сърфиране зад ъгъла, собственикът Крис Джентил продава сърфинги на Андрейни, шорти на борда на М. Ний Макаха и главозамайващ набор от DVD и книги. Художник Gentile пое бившия магазин за мотоциклети през миналата зима и построи интериора от регенерирана дървесина, която намери на място.
Изглежда, че всеки от Уилямсбург прави нещо - независимо дали става дума за велосипеди с фиксирана предавка, органични сапуни или шоколад. Майкъл и Рик Маст от шоколада на братята мачти бяха сред първите, които подкрепиха тази идея за местно производство. През 2006 г. те започнаха да създават шоколад от нулата. Скоро те продаваха ръчно изработените си барове на пазари и правеха специални поръчки за сватби. Сега те имат процъфтяващ шоколадов бизнес от фабриката си в Северна Трета улица, където пекат, натрошават и смилат какаови зърна, внесени от Централна и Южна Америка. Дерек Хербстър, местен експерт по шоколад в Mast Brothers, който живее и работи в района от две години, не може да преодолее промените във Уилямсбург. „Странно ми е да живея в най-големия град в света и да го чувствам като малък град“, казва той.
В един петък вечерта през юни вечерях в Рейнардс с някои приятели. Кавернозната барска стая, с черните си столове от кафе Thonet и тухлени стени, вече скачаше с Бруклини, облечени в мини-рокли с флорални принтове, джапанки и шорти с карирани ризи. Възможно ли беше всяка вечеря в този ресторант да е била 26? Тарлоу, в памучен костюм с прекалено къси панталони, се грижеше за бюрото на матрета и се усмихваше на вратичките, докато той учтиво ги обърна. Татуиран сервитьор с руса коса на пероксид обясни, че менюто се променя всеки ден и водата се газира вътре. Ясното меню, което включва синя риба, омари, сервирани с грах и ванилия и пиле на скара, омаловажаваше богатите и вкусни вкусове на сериозно прясната храна.
Когато Тарлоу се спусна до масата ни, за да си поговорим, ние го притиснахме към идеята му да отвори ресторант, който беше странно съчетание от изискана трапезария и съседни квартали, сервиращи храна, печена на пещ или печена в печка на дърва - „докосната от огън“, докато той сложи го. Как Тарлоу знаеше, че Горноизточните Сидърс ще поемат през целия мост за хранене? Той сви рамене. Много от пионерите в квартала, включително Tarlow, вече са избягали към по-жилищния Greenpoint. Изпълнители като езичниците са преместили ателиетата си във ВМС. И когато попитах Тарлоу къде може да се погрижи за следващия си ресторант, той вдигна рамене и каза: „Горната източна страна“. Всички избухнахме в смях. "Не се шегувам", каза той с глупава усмивка. "Това е пустош."
