Били ли сте някога в клуб за вечеря? Ако това беше Лондон преди век, отговорът ви можеше да е: "Хей! Не съм такова момиче!"
Тогава, разбирате ли, „вечерящите клубове“ бяха това, което статия в „ Чикагска трибуна “ от 20 октомври 1899 г. определя като „където разглезените синове на късмета срещат бохеми на общо ниво и участват в веселие - където глупаците са измамени и престъпниците са отглеждани. " Места, които се рекламираха като места, „както дами, така и господа от театралните и сродни професии, могат да намерят почивка и отдих след вечерните си усилия“.
Ах. „Роднински професии“. Схванах го.
Такива клубове се появиха в края на 19-ти век, за да облекат нов закон, който определяше крайния час за 12:30 сутринта за лобовете и ресторантите в Лондон. Замисълът на закона беше да почисти развратния нощен живот на града, но както пише репортерът: „Време е да се каже, че нацията не може да бъде морална от Парламента“. Клубовете можеха да останат отворени през цялата нощ, тъй като технически бяха частни заведения - дори ако на практика техните вратари обявиха всеки, който почука на вратата, за „почетен член“.
Терминът имаше много по-различно значение по онова време в Съединените щати, от това, което виждам в историческите статии във вестниците. През 1900 г. споменаванията на вечеряните клубове често са включени в страницата на New York Times със заглавие: „Някои случки в доброто общество“. Но през дните на забраната, „вечеря клуб“ изглежда се превърна в друго име за говорител.
Тези дни вечерята клубове не са само на мода, те стават положително класически. Присъствах на един преди няколко седмици тук, във Вашингтон, окръг Колумбия, който започна в шокиращо уважавания час от 18:00 и приключи доста преди полунощ. Трябваше да закупите билет предварително, за да разберете местоположението, което се оказа шикозна художествена галерия.
Виното имаше много, но никой не се напи достатъчно, за да задържи в ъгъла или да раздаде двойка шестколници на Колт, и двете се случиха в клубовете за вечеря в тази статия в Чикаго Трибюн (скандалните американски туристи бяха виновни за последния инцидент ). Преди хранене всички отпивахме шампанско и смесено смесвахме, докато се възхищавахме на произведения на изкуството - малко по-различно от старите времена, когато развлеченията преди вечеря се състоеха от непринудени танци и състезателен флирт, за да си осигурим другар за хранене.
Клубът, който бях открил, се казва Artisa Kitchen, лансиран по-рано тази година от готвача Брайън Браун. Името се отнася до факта, че той сервира храненията си в различни художествени галерии из града, но казва, че играе и на испанския сленг на родния му Ист Харлем: „Artisa означава силна жена, която получава това, което иска, и това е кой Бих считал моята кухня за такава, ако тя е олицетворена “, обяснява той.
Клубът няма място за тухли и хоросан; Браун оперира с лиценз за кетъринг и наема пространство за галерия няколко пъти месечно, за да създаде временен частен ресторант. Има маси и сервитьори, но няма менюта - трябва да „изпратите апетита си към мен“, казва Браун - и в края няма сметка, тъй като сте закупили билета си за 90 долара предварително. Ценовият етикет винаги включва аперитив, 12 курса и 4 двойки вино, плюс нематериална добавена стойност: социално приемлив начин за разговор с непознати.
„Храната обединява хората“, коментира жена на име Елизабет, седнала вдясно от мен. "Може да не знаем нищо друго един за друг, но знаем, че всички имаме този общ интерес, така че това е отправна точка."
На събитието, на което присъствах, имаше около 70 души, два пъти повече, отколкото Браун обикновено позволява, защото той имаше знаменитост домакин за нощта: писателката по храните Аманда Хесер. Всеки от 12-те курса, които Браун готви, се основаваше на рецепти от току-що издадената му книга Essential New York Times Cookbook, извлечена от архивите на хартията още през 1860-те. (Ще ви разкажа повече за тази книга и някои от тези специфични рецепти в друга публикация.)
До края на нощта бях разговарял с поне осем непознати и си разменях визитки с няколко. Научих за детските спомени от прасетата на свине в Румъния, разменихме истории за миналогодишния "снежен какал" в DC и се удивих как различните хора могат да бъдат един от друг. Беше забавно и вкусно, което е точно това, което Браун е възнамерявал.
„Опитваме се да променим схемата на излизане през нощта за вечеря, казва Браун.“ В ресторант обикновено се оказваш в силоз с човека, с когото ходиш. Искахме да съборим този силоз, защото общуването с други покровители може да допринесе за вашето преживяване и спомени от вечерята “.
Браун все още е нов готвач, но очевидно е доста талантлив. Той напуска работата си като колежа администратор в Ню Джърси, когато съпругата му получи работа в DC преди около три години. Озовавайки се на „кръстопът в живота, където имах възможност да направя нещо ново“, той реши да се стреми през целия живот да готви. Вместо официалното кулинарно образование, Браун работи безплатно в различни кухни на ресторанти - практика, наречена „инсцениране“ (произнася се „задушване“) в индустрията - включително престоят в минибар на Хосе Андрес, където той се заинтригува с молекулярната гастрономия.
Клубът на вечерята е по-малко рисков начин за установяване на репутацията му от инвестирането в собствен ресторант и тъй като Браун също смята себе си за художник (рисува и свири на виолончело), той обича да може да предлага на галерии както приходите от отдаване под наем на своите пространство и „нова група очни ябълки“, които биха могли да купят тяхната работа.
"Опитваме се да променим пейзажа на храненето тук, в DC, и да зададем лентата на това какво е вечерен клуб, тъй като това е термин, използван много слабо. Нашата цел е да станем известни като най-добрия клуб за вечеря в Америка", Браун казва. "Благословение е да можем да създадем тези моменти, които са запомнящи се и щастливи в живота на хората."
Е, това със сигурност е по-висок призив от вечеряните клубове от по-рано, които бяха, както се казваше в тази статия на Tribune: „всички са покварени“.
