Doree cox и katharine wolfe спортни тапицерии, бутилки с вода и раници, изпъкнали с MREs (ястия, готови за ядене), поръчани от военен каталог. За тези обитатели на пустинята, Мейн е стара шапка, Адирондакс разходка в парка. Но да го изравним по средата на BostonHarbor? Сега говорите.
Свързано съдържание
- Обновяване на Урбан
„Имахме целия остров до себе си“, каза 77-годишният Кокс, след като се настани на лагер в продължение на две нощи на остров Ловел с площ 62 акра. „Напалихме огън на плажа, хапнахме вечеря и наблюдавахме как светлините на Бостън продължават.“ Едното им съжаление? Не може да събере дивата къпина, растяща навсякъде из заплетените гъсталаци. "Плодовете няма да узреят за няколко седмици", казва 64-годишният Улф.
„Гледахме как чайките пускат миди по скалите, за да отварят черупките“, казва Кокс. „Самолетите от LoganAirport излитаха точно над къмпинга на всеки 70 секунди, така че имаше малко рев, но беше абсолютно фантастично изживяване.“
За тези, които полагат усилия да ги достигнат, пристанищните острови на Бостън предлагат живописна красота и история. И все пак те лежат практически незабелязано на прага на седмия по големина град в областта.
За да превърне пренебрегваната офшорна пустиня в атракция в центъра, през 1996 г. федералното правителство създаде един от най-необичайните национални паркове в страната. Площта от 1600 декара, съставляваща Националния парк на Бостънските Харбърски острови, обхваща около 30 острова и няколко полуострова, т.е. всички в радиус от 12 мили от центъра на града. Те варират от 248 акра World's End полуостров, чийто пътеки за превоз бяха изложени от Frederick Law Olmsted, до миниатюрни отклонения като ButtonIsland, до които се стига само с лодка. Националната паркова служба, ангажирана с иновативен подход към управлението, управлява парка в партньорство с град Бостън, държавни агенции и двойка частни организации с нестопанска цел.
Годишно посещават повече от 100 000 пътници на ферибот, цифра, която не се отклони от дните, когато това беше просто държавен парк. Пътеводителите до Бостън почти не споменават съществуването на парка. Една от причините е липсата на удобства: островите споделят един снек бар и само една стая за почивка с течаща вода (и двете на остров Джордж). Надзорникът на парка Джордж Прайс смята, че номерата ще се покачат, след като първият пълноправен посетителски център на парка се отвори на SpectacleIsland, вероятно следващото лято. "Това е един остров, който можете да видите от много квартали на Бостън", казва той. Прайс се надява, че новите атракции, от концерти на открито до концесии за храна, в крайна сметка ще привлекат половин милион посетители всяка година.
Новият парк не се опасява от застрашени видове или се гордее с девствени анклави на пустинята. Атракциите му са обвързани с драматична история в краищата на обществото, както подсказват имената на островите: палач, бучка, парцал, скални скали, гробовете.
„От векове пристанищните острови са мястото, където Бостън поставя това, което не иска да види или да се занимава, от затворници до психично болни до конни съоръжения“, казва бившият конгресмен Гери Студс, който подкрепя създаването на паркът в средата на 90-те години. От преди чаеното парти в Бостън тук процъфтяваше всичко - от бокс с голи кокали до проституция, до голяма степен извън полезрението както на правилните, така и на не толкова правилните бостоняни. „По ирония на съдбата, в град, който от самото си начало е изкарал поминъка си от морето“, казва Студдс, „повечето хора днес не знаят, че имат пристанище, пълно с острови.“
Преди петдесет години SpectacleIsland, най-близо до вътрешното пристанище, беше градско сметище, което изхвърля токсични отпадъци в околните води и тлее от подземни пожари от горящ боклук. FortWarren, разпръснатият редут от средата на 19-ти век на остров Джордж, беше разглеждан като депо за радиоактивни отпадъци. Благодарение на обществено протестиране и 13-годишна кампания, ръководена от местния историк Едуард Роу Снег, островите се превръщат в държавен парк през 1970 г. Макар и номинално защитени, те продължават да затъват в 90-те години, без средства, внимание и уважение.
Част от проблема беше замърсяването; до преди десет години Бостън и 43 други градове изливаха сурова канализация в пристанището. Днес, след мащабни усилия за почистване, плажовете отново се отвориха, кламерите отново копаят и пристанищните тюлени и дори рибарите се завръщат. Неотдавна бе забелязан непълнолетен гърбатен кит, който се разтърсваше на няколкостотин метра от DeerIsland, мястото на блестящото ново съоръжение за третиране на отпадъци от 150 акра, 3, 8 милиарда долара.
Ако DeerIsland разполага с високотехнологичен комплекс, Томпсън Айланд, с неговите дъбови и брезови гори и солени блата, е привлекателно отстъпление. В частни ръце почти непрекъснато от 1626 г., когато шотландецът Дейвид Томпсън построи търговски пост, който вероятно беше първата постоянна структура на Бостън, сега островът е собственост на образователния център за външни граници на острова Томпсън, фондация, която управлява училище за момчета на него и домакини Курсове за външно обвързване за всички възрасти. Островът е отворен за обществени обиколки в събота.
Томпсън е дом на институции за учене от 1833 г., когато е създадено училище за слаби момчета „за реформация на момчета, които., , има опасност да станат злобни или безполезни членове на обществото. ”Облекчението на училището за реформи няма, но акцентът върху градската младеж остава. Уилауер е академично предизвикателната школа на острова за 50 момчета-подрастващи, повечето от които карат ферибота всеки ден назад до изчистващия кампус на върха на хълма.
Някои от момчетата от Уилауер никога не са посещавали национален парк преди или дори са се возили с лодка. „Хубавото на този остров е, че има толкова много птици“, казва осмокласникът Антъни Естремера, който е на 14 години, инспектира къщичките за птици, които той и съучениците му са поставили на поляна предния ден. Сега той вика: „Това е моята кутия! В него има птица! ”Оказва се, че не всяка птица, а източна синя птица, чийто брой бавно се възстановява от Мейн до Мексико. "Не мога да повярвам, че птица вече живее там." В дома си в Дорчестър, неговия квартал в Бостън в града, застрашените видове едва ли са ежедневна гледка.
При изключително отлив чакъл с чакъл свързва Томпсън с континенталната част в Куинси. Дълбочината на BostonHarbor рядко е повече от 50 фута; много зони са по-плитки от дълбокия край на басейн. Не много отдавна (геологически погледнато) по-голямата част беше суха земя. Много от островите и голяма част от брега на Масачузетс са могили от ледникови доли или барабани, депонирани от ледници в ледников период през последните 100 000 години. Наскоро преди 6000 години островите бяха хълмове, разположени сред тревисти и залесени низини. Докато ледниците в световен мащаб се стопиха през следващите хиляда години, морските нива рязко се повишиха. Низините наводниха, оставяйки едно от малкото удавени барабанни полета в света.
В богатите устия около пристанището индианците ловяха риба и събираха миди. Във високите части те ловували сърни и отглеждали царевица, боб и тиква. Археолозите са превърнали всичко - от бормашини и каменни тежести, използвани за закрепване на мрежи за риболов, до мъниста, изработени от кост, хитро убити и увити в медни бримки. През 1600 г. обаче английските заселници изселват местните жители чрез договор и със сила. След тежък конфликт, известен като войната на крал Филип, избухна между колонисти и индианци през 1670-те, заселниците се обърнаха към всички коренни американци, включително мирни християнизирани индианци.
„Те бяха закръглени под верига и мускет, депортирани в DeerIsland с нищо, освен одеяла, и оставени там да умрат“, казва Милдред МакКууън, 61-годишна, съветник в националния парк, която проследява родовата си линия до оцелелите. До 3000 индийци може би са се поддали на глад, излагане и болести. „Това беше лагер на смъртта“, казва МакКоуън. Планирани са мемориали в памет на тези коренни американци, както и на над 700 ирландски имигранти, починали от едра шарка и жълта треска, когато островът е бил карантинна станция в средата на 1800 г.
Наистина голяма част от миналото на пристанищните острови носи мрачна подводница. От векове техните брегове са били гробища за основаване на кораби и удавени моряци. Военните действия оформят историята на островите след революцията, за което свидетелстват останките на много стари укрепления. FortAndrews, на остров Педок, е построен през 1900 г., след испано-американската война, за да охранява пристанището на Бостън. Днес тя лежи в руини.
FortWarren, който доминира на остров Джордж и е достъпен с ферибот, тръгващ от LongWharf на Бостън, е короната на националния парк. През 1830-те, когато бившият началник на Уест Пойнт Силван Тайер проектира бастиона, той се смята за най-модерното. Днес със своите каменни стени с дебелина 10 фута, ръчно изрязани гранитни спирални стълбища и призрачен коридор на подземията, той има въздуха на средновековна реликва.
Във гранитна стая с влажна стена, в която някога се помещаваха затворници от Конфедерацията, екскурзоводът на доброволци екскурзовод Чарли Бойер, 78-годишен, бивш косъм от бивш косъм с тежък бостънски акцент, разказва легендата за Дамата в черно, съпругата на южен затворник. Докато историята продължава, тя открадна на брега тук с пистолет през 1862 г. и бе обесена като шпионин на сегашните площадки за пикник. „Оттогава е виждана тук 28 пъти“, казва Бойър тържествено.
Две мили на изток, най-разпознаваемата забележителност на пристанището, Бостън Лайт, се издига на четириакралната скала, известна като Little Brewster. В експлоатация от 1716 г. светлината е най-старият и последен изцяло пилотиран фар на бреговата охрана в страната. След само година на работа, първият пазач на светлина и двете му дъщери се удавиха през 1718 г., гребейки, за да кацнат в бура. Предприемчивият млад жител на Бостън, Бенджамин Франклин, бързо написа стихотворение за трагедията и го раздаде из града, въпреки че, признал е той в автобиографията си, стихът беше „нещастни неща“. По време на войната от 1812 г. пазач и съпругата му имали оглед от първа ръка на битката на американския военен кораб „ Чесапийк“ и британската фрегата „ Шанън“, но те били извън слуховете на американския командир, капитан Джеймс Лорънс, който умолявал хората си: „Не се отказвайте от кораба!“ (или думи в този смисъл).
Днес споделят задълженията за запазване на светлината са петричките служители на бреговата охрана Педро Гонсалес, на 28 години, Бен О'Брайън на 25 и Карлос август 2003 г., 27-годишният Смитсониан Колон, които се наслаждават на сателитна телевизия, интернет връзка и Сам и Сайръс, двата фара. кучета. Колон, родом от Пуерто Рико, оценява дори зимните нощи тук. „Когато има буря и виждате светлината да се върти през снега, това е красиво.“ Паркът провежда разходки с лодка четири дни в седмицата през лятото, когато времето позволява, с 30 долара на глава.
Дванадесет месеца в годината всеки, който няма нищо против да се накисне до кожата и е готов да хване весла, може да стигне до островите любезно от музея HullLifesaving, разположен в крайбрежния град Хъл. Рано една събота сутрин екип от шест гребци се отправи в концерт с 32 фута, теглейки се на разцепени дървени гребла. Това е коварно място, казва 54-годишният Ед МакКейб от музея, „ако плавате с камион в Бостън Харбър“. Той описва Брюстър Шпит, чакълеста плитка, простираща се на запад от остров Велики Брустър за близо миля. При отлив е невидимо. Между приливите и отливите изглежда като пенеста разкъсване в пристанището.
След час гребане, McCabe и екипажът се качват на CalfIsland. Тук актрисата Джулия Артър, известна като Сара Бернхард от Америка, обобщена през 1890-те. Всичко, което остана от балната зала в имението й, е мозайка, изработена от плажни камъни над камината. Вандализмът, дори повече от стихиите, е виновният: лодкарите са на брега тук от поколения.
Засега Калф и поне дузина други острови, включително малки 11-декара Райнсфорд, остават посещение на свой собствен риск. Rainsford беше карантинна станция за имигранти от 18-ти век; в него се помещава болница за едра шарка през 19-та и училище за реформи през 20-та. „Чувал съм, че моят прадядо Джак беше едно от лошите момчета тук между 1900 и 1910 г.“, казва Елън Беркланд, градският археолог на Бостън, заедно с археолога Стефан Клесън и историкът Елизабет Карела за намиране на факти. „Хората са изумени колко голяма част от миналото пребивава тук“, казва Карела.
Някои от немаркираните гробове на гробището на Рейнсфорд, обрасли с люляци и лилии, полудяха, датират от началото на 1700 година. Отвъд гробището лежат руините на болницата с едра шарка, някога великолепна сграда от гранит. По-нататък, гладък шистинг, изхвърчащ над залив, съдържа множество имена и дати от началото на 1800-те, някои набързо надраскани на повърхността, други оградени и серифирани толкова елегантно, колкото надписът върху надгробния камък.
Само на малко разстояние, на остров Педък, скелетът на 4100-годишна възраст - най-старите човешки останки, открити в Нова Англия, е открит в края на 60-те години от жена, копаеща в градината си. Това, че Педок изобщо има жилищна общност, е една от особеностите на парка. Някога рибарско селище на азорски имигранти, сега селището е затихваща лятна колония. Тревните площи и цветните градини са добре поддържани, но повечето от 32-те къщи са спартански. Това несъмнено е единственият квартал Бостонарея с функциониращи външни сгради.
Клер Хейл, на 68 години, е обобщила тук още от дете. „През 1939 г. баща ми и майка ми купиха къщичка за десет долара“, казва тя, седнала в рокер на предния си веранд до автомобилна батерия, която използва за захранване на телевизора си. Тя и съпругът ѝ Бил изпомпват собствената си кладенец и четат от светлината на керосиновите лампи.
Хейлите имат доживотно време; след като умрат, паркът вероятно ще превземе чистата им двуетажна вила. „Опитваме се да превърнем една от вилите в музей“, казва тя. "Този остров има истинска история и хората трябва да знаят за него."
На кратка разходка от къщичката на Хейлс се намира Принцовата глава, плъзгащ се промотор, очевидно никога не обитаван. През 40-те години въоръжението работи на близкия NutIsland, използвайки Принцовата глава за целева практика, но удрящите се вълни са нанесли повече щети от артилерийските снаряди. Малкият хребет се свива бързо. „Лесно ще изчезне в живота ни“, казва Питър Росен, крайбрежен геолог. Всъщност, добавя той, всички пристанищни острови ерозират.
Така че, ако обмисляте посещение, не го правите. „След хиляда години няма да има пристанищни острови“, казва Росен. Тогава той се поправя. „След хиляда години Бийкън Хил, Бункър Хил, другите хълмове на Бостън - това ще са новите пристанищни острови.“
