https://frosthead.com

Наслаждаване на Пуебла

Въпреки (или поради) монументалния си мащаб, препълнената му, бръмчеща интензивност, археологическото и политическото му значение, зокала на Мексико Сити или централният площад е - за цялата си красота и величие - не е видът, където повечето от нас биха избрали да се мотаем: ядем обяд, срещаме се с приятели, наблюдаваме как хората минават. Но на два часа шофиране на югоизток от столицата, Пуебла има в сърцето си великолепен исторически център, изложбена зона на сто блока на колониална и барокова архитектура. А красивият му зукало е нежното сърце на това сърце. Направете пауза за няколко мига на една от пейките от ковано желязо и смятате, че бихте могли да останете там завинаги.

От тази история

[×] ЗАКРИТЕ

Улиците на Пуебла, Мексико са изпълнени със звука на Мариачис, които пеят на най-традиционната мексиканска церемония

Видео: Мариакисите от Пуебла

Свързано съдържание

  • Мексиканската история на Ромни

Подплатена със сенчести дървета и прохладни пешеходни пътеки около сложен фонтан от 18-ти век, който има статуя на Архангел Свети Михаил, покровител на региона, зокала, известен още като Плаза де Армас, е безкрайно забавен. Всичко изглежда емблематично за гениалните начини, по които настоящето и миналото съжителстват и хармонизират в този исторически и модерен град, дом на над милион души. Старец, облечен в шапка и одежди на мезоамерикански шаман, свири на флейта и танцува близо до продавач, държейки букет от гигантски балони, носещи слънчевото лице на Спонджбоб SquarePants. Под палатка работниците информират минувачите за исканията на работниците в една от многонационалните фабрики в Мексико, докато в далечен ъгъл екип на филма снима рекламна реклама за мобилни телефони. Четворка от мариачи от 21 век - млади мъже в слънчеви очила, дънки и тениски - практикуват песни на Бийтълс, докато чифт малки близнаци гонят гълъби, докато родителите им не ги предупреждават да внимават за снежната рокля на по-старата си сестра. В извитите портици около площада се намират книжарници и магазини, продаващи стилни дрехи и предмети, както и ресторанти и кафенета, в които можете да прекарате часове, отпивайки кафе и хапвайки churros, пържените крулърчета, които може би са най-изгодният износ на Испания към Нов свят.

Без да напускате границите на зокала, можете да обмислите фасадата на впечатляващото и донякъде плашещо кметство на града и, още по-полезно, външността на катедралата в Пуебла, шедьовър на мексиканската църковна архитектура. Сградата е започната през 1575 г. и осветена през 1649 г., но вътрешността - украсена с издълбани и инкрустирани хорски сергии, статуя на оникс, огромни рисувани олтари и орган на гаргантуан тръби - са необходими още няколкостотин години; разкошният балдахин над централния олтар е завършен през 1819 г., а промените продължават да се правят и през 20 век. В резултат на това църквата функционира като своеобразна екскурзоводска обиколка през основните стилове и периоди на мексиканската религиозна архитектура - колониална, барокова, манеристична и неокласическа, всички събрани под една възвишена купола.

Слушайки звъна на карилон всеки ден по обяд в южната кула на катедралата, за която се смята, че е най-високата в Мексико, почти можете да повярвате на легендата, че плашещият инженерен проблем за това как да инсталирате 8, 5-тонната камбана в необичайно високата кула е бил решен по чудо когато ангели поеха да помогнат на строителите. За една нощ, както се казва, ангелите вдигнали камбаната и я поставили в кулата.

Всъщност ангелите играят основна роля в религиозната история на Пуебла, която е основана през 1531 г. Според една история градът дължи своето местоположение и самото си съществуване на мечта на Фрей Юлиан Гарсе, първият епископ на Пуебла, който бил назначен от папа Климент VII през 1525 г., четири години след като Ернандо Кортес довежда до падането на Ацтекската империя. Във визията на доминиканския брат, ангелите му показали къде точно трябва да бъде построен градът.

Ангелите бяха не само благословено полезни, но и удивително професионалисти, които бяха оборудвани със струнни линии и инструменти за проучване, които разположиха селището, разграничиха границите му и очертаха мрежа от улици, проектирани да отразяват най-новите европейски представи за правилно градско планиране. Пуебла лос Анджелис (градът на ангелите) градът ще бъде наречен. Заемайки буйна долина в сянката на вулкан, Попокатепел, това ще се окаже приятно място за испанските колонизатори да живеят сред коренните племена в района (чийто брой вече е опустошен от болестта и кръвопролитието, последвало завладяването) и под ангелски ръководства на епископа, които благосклонно се носят над църквите, които братята и управителите биха изградили за себе си, своите общности и новопокръстените местни жители.

По-малко романтично обяснение за създаването на Пуебла включва търсенето на колониалните лидери за район, който би позволил на заселниците да притежават собственост и да обработват земята със степен на успех, която може да затъмни ръба на техния копнеж за предишния им живот в Стария World. До голяма степен необитаем, покрит със слой от плодородна почва, благословен с гостоприемен климат през цялата година и позициониран като удобна спирка по маршрута от пристанището Веракрус до мексиканската столица, мястото, на което ще бъде построена Пуебла, изглежда идеално място за осъществяване на мечтата (донякъде по-земна от тази на Fray Garcés) за проспериращ индустриален, селскостопански и духовен център, който би послужил като модел за другите в цяла Нова Испания. В допълнение, новият град ще се намира в близост до коренното население - и трудов басейн - Чолула.

В района, непосредствено заобикалящ зокала на Пуебла, има изобилие от доказателства за съществената роля на един от най-важните лидери в града Хуан де Палафокс и Мендоса, който пристига да служи като епископ на Пуебла през 1640 г. и две години по-късно като епископ вицекрал на региона. Нетърпелив да види катедралата завършена, Palafox плаща разходите за строителство отчасти от собствения си джоб и председателства нейното освещаване. През деветте си години като епископ Палафокс ръководи изграждането на семинария, два колежа и 50 църкви. Но истинският ключ към героя на Палафокс (нелегитимен син на аристократ, той е реформатор достатъчно ревностен, за да направи политическите си началници неспокойни) може да бъде намерен в библиотеката, която е събрал, която все още може да бъде посетена, директно от другата страна на улицата отзад вход в катедралата.

Със сводестия си и сводест таван, оградените барокови прозорци, многостепенните балкони, позлатеният олтар, резбовани и полирани дървени шкафове за книги и огромни, древни томове, изработени от велум, Biblioteca Palafoxiana предполага истинска версия на библиотеката на магическите заклинания на Хари Потър. Растящото пространство се движи, както и красиво; тя предизвиква цялото благоговение и глад за учене, за книги и какво могат да съдържат книгите, които вдъхновяват най-високоумните от колониалните заселници да въведат най-добрите аспекти на Ренесанса в Новия свят. Елегантността и силата на библиотеката козметични неща, които биха могли да имат за възхищение на културата, която окупационна страна наложи на колонизираните, чиято собствена култура беше недостатъчно представена в 50 000 тома на рафтовете на епископ Палафокс. В крайна сметка влизането в приглушената и държавна институция ви напомня за всички начини, по които библиотеките, особено красивите библиотеки, могат да бъдат толкова транспортни и духовни, колкото катедралите.

Подобно на останалата част от Мексико, Пуебла има тревожна история, белязана от война, нашествия и революции. Там се състояха няколко важни военни конфронтации, най-известната битката на Петия май, Синко де Майо, отбелязана в празник, който придоби голямо значение за мексиканците, живеещи извън собствената си страна. В битката, станала недалеч от центъра на Пуебла, на 5 май 1862 г. мексиканската армия побеждава французите с помощта на местни войски. За съжаление французите се завърнаха година по-късно и разбиха мексиканските сили и окупираха Мексико, докато не бяха победени от Бенито Хуарес през 1867 година.

Аристократичната висша класа на Пуебла, която все още поддържа семейни и културни връзки с Испания, живее рамо до рамо с бързо разрастващата се средна класа, докато много от отчаяно бедните жители на града обитават разпростиращите се, непрекъснато разрастващи се граници. Столицата на мексиканския щат Пуебла, градът се смята за политически консервативен и религиозен, неговите хора са дълбоко обвързани с традицията и църквата.

Може би случайно, Пуебла е дом на няколко от чудесата на мексиканския католицизъм - не само масивната катедрала, но и параклисът Росарио, разположен вляво от централния олтар в църквата на Санто Доминго. Описан от посетител през 1690 г. като „осмото чудо на света“, параклисът е толкова гъсто декориран - толкова населен със статуи на ангели, светии и девствени мъченици и фигури, символизиращи вяра, надежда и милосърдие - и най-вече така изкусно и щедро пръскано със злато, което да стои под купола му е не просто метафорично, а съвсем буквално ослепително. Плътността на детайлите и формата е толкова превъзходна, че можете да я изживеете само в един момент, така че снимките (без светкавица, моля) са полезни напомняния, че позлатеното великолепие всъщност би могло да бъде като богато украсено и разкошно както си спомняте

Освен губернаторите и свещениците, които работиха за установяването и поддържането на контрол над града, най-влиятелният от ранните испански имигранти в Пуебла беше измамно скромна делегация на грънчари и керамици от испанския град Талавера де ла Рейна. Докато политиците и братята се стараеха да ръководят гражданския и духовния живот на Пуебла, тези блестящи майстори се обърнаха към нейната жизнена, блестяща повърхност.

Любителите на сгради, покрити с плочки и плочки (аз съм един от тях), ще бъдат също толкова блажени в Пуебла, колкото в Лисабон или Южна Испания. Улиците в центъра на града са оживени, но не толкова претъпкани или притиснати, че не можете да спрете и да погледнете към слънчевата светлина, отскачаща от керамични модели от глина, оцветена в синьо, кафяво и нилско зелено, или към фигурите (нечестиви карикатури на врагове на първоначалния собственик на дома) изпечени във външността на Каза де лос Мунекос от 17 век. Ефектът може да подскаже елементи от мавритански, ацтекски и арт нуво стил. Колкото по-близо се стига до zócalo, толкова по-добре поддържани са сградите, но по-далеч, където фаянсовите фасади са по-често скрити зад магазините за електроника, такси, щангите на сватбени и дипломирани фотографи и отпечатъци на OXXO, мексиканския еквивалент на 7-Единадесет, жилищата поемат леко разпадаща се меланхолия.

Лек, безгрижен и почти безразсъден ентусиазъм информира украсата на много от тези структури, в която навсякъде е доказателство ръката на отделния занаятчия (или художник, в зависимост от вашата гледна точка). Името на Casa del Alfeñique, красива сграда от 18-ти век, в която се помещава музей на историята на региона, се превежда грубо като "къщата на сладкарството с яйчен белтък", нещо наподобяващо меренга.

През 1987 г. Юнеско определи Пуебла за обект на световното наследство, отбелязвайки, че градът съдържа приблизително 2600 исторически сгради. Би било лесно да прекарате седмици в централния исторически квартал, като отделите време за всяка прекрасно запазена колониална дървена врата, всеки ангел за мазилка, всяко къдрене и пергола, всеки сводест двор, водещ до засенчен вътрешен двор - скрит оазис само на няколко крачки от слънчева улица. Чистото разнообразие от магазини за хранителни стоки - от сергии за риба на открито до салони за сладолед, където можете да опитате авокадо, чили и други неочаквани аромати - напомня ви какво е било да обитаваш високофункционален, но преди корпоративния метрополис, преди това голяма част от градския живот беше потъпкана или от полета на средния клас от вътрешния град, или, алтернативно, от вида на гентрификацията, който даде толкова много улични пейзажи, предсказуемостта и еднаквостта на мол от висок клас.

По същия начин Пуебла ви напомня, че градовете все още могат да бъдат центрове на общински и търговски живот. Горди от своя град, неговата история и неговата индивидуалност, жителите му виждат дома си като място за наслаждение, а не просто като център, в който да работят и печелят пари. Има широка гама от културни дейности - от концерти в великолепния театър от 18-ти век до битките Lucha Libre в понеделник на главната арена, където маскирани борци се хвърлят един срещу друг пред ревяща тълпа. През уикендите семействата на Poblano се разхождат из пазара на бълхи в приятната Plazuela de los Sapos, където продавачите продават стоки, вариращи от стари бижута, религиозни снимки и винтидж картички до портмонета, изтъкани от опаковки за бонбони и колани, направени от върховете на бира.

На върха на Plazuela de los Sapos е една от най-обичаните институции в Пуебла, очарователната La Pasita, производител на едноименния сладък, орехово-кафяв ликьор, дегустация на стафиди, приготвена от местни плодове и известна в цялото Мексико. Малък, изправен бар със само няколко места, La Pasita също продава селекция от други десертни, но изненадващо мощни напитки, ароматизирани с кокосов орех, джинджифил или анасон и сервирани в чаши заедно с клинове сирене. Създаден през 1916 г., магазинът е отворен само за няколко часа следобед и е изкушение да прекарате тези часове, сладко обвити и да се оказвате все по-заинтересовани от уникалния декор на La Pasita, рафтовете, покрити с bric-a-brac от всички по света - изображения на филмови звезди и исторически личности, играчки и карти за игра. Плакат на млада жена гласи „ Pasita miró su pena “ („Пасита успокои скръбта си“) и няма как да не мислите, че в продължение на почти век този възхитителен бар е помогнал на своите клиенти да направят точно това.

За пътуващите, които искат да прекарат поне част от времето си в Пуебла, правейки нещо освен да се отпуснат в зокала, да възкликнат над екстравагантно облицованите сгради, да посетят църкви и да пият ликьор, подобен на бонбони, градът предлага голямо разнообразие от музеи.

Открит през 1991 г., елегантно проектираният Museo Amparo заема две колониални сгради, комбинирани за показване на изключителна частна колекция от предколумбово и колониално изкуство. Това е един от онези музеи, подобни на скъпоценни камъни (колекцията Menil на Хюстън идва на ум), в който изглежда, че всеки предмет е внимателно и съзнателно подбран с око за неговата уникалност и естетическо съвършенство, така че дори посетителите, които си представят, че са запознати с чудесата на Мезоамериканската култура ще си поеме дъх, докато се движат от една драматично осветена галерия в друга, минали витрини, показващи артефакти, включващи чувствително поставена фигура на Олмек, напомняща мислителя на Роден, изразителни каменни маски, реалистични скулптури на животни (куче с ухо на царевицата в устата й е особено поразителна) и други, които почти биха могли да ви убедят в съществуването на най-причудливите и малко вероятно същества, както и на всички видове предмети, свързани с ритуали, игри, митология и научно-астрологично изчисление.

Ако трябваше да избера само един музей, който да посетя в Пуебла, това щеше да бъде Ампаро, но с малко повече време, бих резервирал някои за бившите манастири на Санта Моника и Санта Роза, недалеч един от друг, и и лесна разходка от зокала. Построен в началото на 17-ти век, за да заобиколи един от най-красивите облицовани дворове в град с разкошни дворове, музеят в бившия манастир на Санта Моника осветява затвореното съществуване на мексиканските монахини - най-вече през десетилетията, започнали в средата на 19-ти век, когато правителството официално забрани манастири и манастири, принуждавайки монаси и монахини да продължат да живеят там тайно. В тъмния лабиринт от тесни коридори, скрити параклиси, спираловидно стълбище, водещо надолу към подземните камери и почти шокиращо резервни клетки, изглежда възможно да се вдиша атмосферата на поверителност и уединение, които сестрите дишаха. Колекция от (предполагам, че би могло да се каже) бижута, предназначени за самозасмъртяване - колани, обковани с нокти, гривни, изработени от бодлива тел - свидетелства за крайността на покаянието, което тези благочестиви жени практикуват. Но на други места из музея има изобилие от примери за фантастичната изобретателност и креативност, които жените изляха в дантелата, бродерията и религиозните предмети, които изработиха, за да запълнят дългите часове от съзерцателния си живот.

Нещата са малко по-ярки и весели в бившия манастир Санта Роза, където най-добрите примери на мексиканските занаяти - грънчарство, маски, костюми, изрезки от хартия (включително един от леко демоничните Доналд Дък), рисувани въртележки животни и така нататък - са се събрали от цялата страна. Любимият ми раздел съдържа група дървени арматури, предназначени за пускане на показ на фойерверки, които при запалване проследяват огнените очертания на слон или катеричка. Но музеят с право се гордее с кухнята на бившия манастир. Славната кокина е не само един от най-добрите примери на града за плочките на Талавера, но според популярната легенда, мястото, където находчивите монахини се справиха със стресиращата перспектива за изненадващо посещение от епископа, като комбинираха съставките в ръка и в процеса изобретил богато пикантния сос, натъпкан с шоколад, сусам, мол поблано, който сега е най-известното ястие в региона.

Споменаването на мол поблано разкрива още една - и една от най-непреодолимите - причини да посетите Пуебла: нейната храна. Чувал съм града, описан като Лион в Мексико, и макар че може да е вярно, че готвенето му е най-доброто в цял Мексико (както твърди Побланос), сравнението с Лион ще се проведе само ако петзвездните ресторанти на Френската кулинарна столица се възстанови като щандове на открито, продаващи фуа гра, приготвени на котлони или мангали. В Пуебла има добри ресторанти и е полезно да потърсите, ако сте там през лятото, когато е възможно да опитате втория най-известен принос на Пуебла в кухнята на страната й, chiles en nogada, чушки, пълнени с месо и плодове, покрити с кремав орехов сос и изпъстрен със семена от нар, така че неговите червени, бели и зелени цветове се патриотично предизвикват тези на мексиканския флаг.

Но в повечето случаи е широко съгласувано, уличната храна козове изящно хранене. Най-общо казано, най-надеждните начини за намиране на най-добрата храна са, първо, да следите носа си и второ, да се настаните на мястото си в края на най-дългата линия.

Няколко от тези редове могат да се намерят всеки ден по обяд на блок-два на запад от Biblioteca Palafoxiana, където Poblanos опашка за молоти, пържени обороти, направени от царевични тортили, пълнени с избор на сирене, tinga (смес от настърган месо, чили, домати, лук и подправки), наденица и, в сезон, вкусните хуилакоши или царевични гъби. В целия град са разположени малки места, специализирани в цемити, препълнени сандвичи, построени на скара, разцепени сусамови рулца и тако араби, пшенични тортили, пълни с месо, издълбано от въртяща се колона на ротисър ; и двете сърцати закуски може би са взаимствали имената си от вълните на ливански имигранти (цемитите може да са свързани с думата за семитите), пристигнали в Мексико в началото на 1880-те.

Но най-любимата ми дестинация за нощен изход в Пуебла е Feria del Carmen, който се провежда всеки юли в Jardin del Carmen, на няколко пресечки от зокала по алеята 16 de Septiembre. Панаирът, който отбелязва празника на Дева Мария от Кармен, е старомоден карнавал от вида, който едва ли виждате вече на север от границата, по-забавен и по-земен от всичко, което вероятно ще намерите най-автентичното, старо -училищен окръжен панаир. Ако сте достатъчно смели и доверчиви, можете да карате скърцащо виенско колело или да се оставите да се завъртите безкрайно в страшно винтидж вихрушка и, ако имате силен стомах, можете да посетите някоя от отсечените странични витрини.

Но основната атракция на ферията - това, което привлича Poblanos тук, е храната. Под струни от ярки цветове светлини, жените са склонни към огромни кръгли решетки, върху които хълцат шампани (мини тортили, покрити с червена или зелена салса). Семейство продава пластмасови чаши с пяна от ескити - ядки от царевица, подправени с чили на прах и други остри мексикански билки, а след това поръсени с сок от лайм и сирене. Когато се уморите да се придвижвате по тълпите и да чакате в ред да бъде сервиран, можете да седнете на маса под палатка и да накарате собственика да ви донесе чинии с хуараши (ръчно изработени тортили, пълнени с пържола, които наподобяват - по форма, а от време на време и по издръжливост - сандалите, след които са кръстени) или памбазос, пържен хляб, пълнен с месо и гарниран с маруля, сметана и салса.

Всичко е толкова привлекателно и вкусно и всичко е толкова забавно, че е трудно да си признаеш, че си достигнал точката на насищане. За щастие, можете да се поразходите с част от тази достатъчност по обратния път към зокала, където можете да си починете, да гледате как хората минават покрай нас, да слушате въртящите се улични музиканти и да се наслаждавате на всички гледки и звуци на една бална вечер в Пуебла.

Най-новата книга на Франсин Проза е Ан Франк: Книгата, животът, задгробният живот .
Преди това Ландън Нордеман снима имперсонатори на Елвис за Смитсониан .

Наречен за ангели, които са вездесъщи, Пуебла де лос Анджелис може да се похвали с над милион жители. (Ландън Нордман) Животът се разлива на открития пазар на Ел Алто в Пуебла, където „настоящето и миналото съжителстват и хармонизират“, казва Франсин Проза. Mariachis празнуват quinceañera, традиционна церемония за възрастта, за 15-годишната Даниела Пикаро. (Ландън Нордман) Купувачите и туристите се смесват в колониалния квартал, който датира от 16 век. (Ландън Нордман) Ранна литургия започва деня в катедралата в Пуебла, „шедьовър на мексиканската еклексиастична архитектура“, започнал през 1575 г. (Ландън Нордеман) Кадър от два ликьора с аромат на стафиди в La Pasita "успокоява нечията скръб" и облекчава преминаването на посетителите към оживените улици на Пуебла. (Ландън Нордман) Пресните плодове, пиньята и религиозните картини поддържат тялото и душата в Пуебла. (Ландън Нордман) Религиозни картини в Пуебла, Мексико. (Ландън Нордман) Позлатената скролетна платка, резбовани врати и пастели на бутиков хотел Mesón Sacristía de la Compañía, припомнят колониалната епоха на града. (Ландън Нордман) Пуебла, която седи в сянката на Попокатепел, има тревожна история, белязана от война. (Ландън Нордман) Бенито Хуарес разгроми френски нашественици през 1867 г. (Ландън Нордеман) Мезоамериканите създават статуетки (в музея на Ампаро). (Ландън Нордман) Модерните бойци отговарят на двубоите за борба в понеделник. (Ландън Нордман) Най-съблазнителната кулинарна иновация на Puebla е мол поблано, богат, пикантен шоколадов сос. (Ландън Нордман) Mole poblano е приписан на монахините от метоха на Санта Роза. (Ландън Нордман) В бившия манастир Санта Роза група студенти разглеждат старите прибори за готвене, използвани някога от монахините. (Ландън Нордман) Пуебла включва изложбена зона на барокова и колониална архитектура. „Мислите, че бихте могли да останете там завинаги“, казва авторът. (Ландън Нордман)
Наслаждаване на Пуебла