В отдалечена плантация в крайбрежната Джорджия Джоузеф Макгил-младши скърца отвори врата, за да огледа квартирите му за през нощта. Той влиза в тясна килия с древна камина и голи стени, замазани с черупка на стриди. Няма мебели, електричество или водопровод.
Свързано съдържание
- Кабината на робите е станала централна част на музея на Новия Смитсън
- Медни шийни етикети предизвикват опита на американските роби, наети като работници на непълно работно време
„Очаквах мръсен под, така че това е хубаво“, казва Макгил, легнал, за да пробва твърдите борови дъски. „Тази вечер може да поспи приличен сън.“
Някои пътешественици мечтаят за петзвездни хотели, други за посещение на седем континента. Мисията на Макгил: да спи във всяко бивше робско жилище, което все още стои в Съединените щати. Тази нощ престоят, в каютата на остров Осаба в Джорджия, ще бъде неговото 41-во такова нощуване.
Макгил е на 52 години, с бюро и семейство и не обича да спи грубо. Потомък на роби, той също признава, че повторното обитаване на местата на робство „изглежда странно и разстройващо за някои хора.“ Но той прегръща дискомфорта, както физически, така и психологически, защото иска да спаси робските жилища и историята, която имат преди това твърде късно.
„Американците са склонни да се съсредоточават върху„ голямата къща “, имението и градините и пренебрегват сградите отзад“, казва той. „Ако загубим робски жилища, е толкова по-лесно да забравим самите роби.“
Преди столетие побелените каюти на бившите роби останаха като повсеместна черта на южния пейзаж като баптистките църкви или конфедеративните паметници. Много от тези жилища все още са били обитавани от семействата на четирите милиона афро-американци, получили свобода в Гражданската война. Но тъй като черните мигрираха масово от Юга през 20-ти век, бившите квартали на робите - повечето от които са евтино построени от дърво - бързо се разпадаха или бяха съборени. Други бяха сменени като навеси за инструменти, гаражи или къщи за гости. От тези, които остават, мнозина сега са застрашени от пренебрегване и развитие на крайградски и курортни зони в райони като Ниската страна на Джорджия и Каролина, тучна област, която някога е имала най-гъстата концентрация на насаждения и поробени хора на юг.
Макгил е свидетел на тази трансформация от първа ръка като местен южнокаролинец, който работи за Националния тръст за историческо съхранение в Чарлстън. Но не дневната му работа го караше да спи в застрашени робски каюти. По-скоро това беше уикендите му като възстановител на Гражданската война, носещ униформата на 54-ия Масачузетс, черното звено, включено във филма Слава . Изкарването на единна униформа и лагеруването, често на преддверие, „направи историята да оживее за мен“, казва той. Повторното въвеждане на 54-и също привлече вниманието на обществеността към основната роля на черните войници в Гражданската война. Така през 2010 г., когато Плантация Магнолия край Чарлстън се опита да популяризира възстановяването на своите пренебрегвани робски каюти, Макгил предложи да спи в една от тях.
„Бях малко уплашен“, казва той за пренощуването си. „Непрекъснато ставах да чувам шумове. Това беше просто вятърът, който духаше на крайниците срещу каютата. ”Неговият простичък легло, лежащ на твърдия под, също не направи удобна нощ. Но приспивателят успя да привлече вниманието на медиите към робските каюти, които оттогава са отворени за обществото. Така Макгил започна да съставя списък на други подобни структури и да търси собствениците им, за да го попита дали той може да спи в тях.
Той също така се опита да наеме членове на неговия реконструиращ отряд, който да се присъедини към него при нощувките му. Един от тях, Тери Джеймс, казва, че в началото „Мислех, че Джо е загубил ума си. Защо да останете в паднала робска кабина със змии и насекоми? ”Но тъй като Джеймс размишляваше върху своите предци, които не само оцеляха в робството, но и успяха след Гражданската война да купуват и обработват земя, която все още е в семейството му, той реши той „трябваше да знае повече за това, което са издържали и преодолявали“. Затова той придружава Макгил през окаяния август през нощта в кабина, която беше качвана от години и беше заразена с мухъл. „Въздухът беше толкова ужасен, че спахме с отворена врата“, спомня си Джеймс. "Беше горещо, влажно и бъги като дявол."
За следващата си нощувка заедно Джеймс избра да направи преживяването още по-неприятно. Той се показа с предверие на китките на китките, които беше даден от собственика на музей на реликви на робите, и ги облече, преди да легне през нощта. "Исках да почета предците, които дойдоха в средния пасаж", обяснява Джеймс, "и да почувствам малко от това, което е да бъдеш обвързан."
Сега той знае. „Невъзможно е наистина да ти е удобно с окованите китки.“ Той се събуждаше многократно през нощта и лежеше буден, мислейки за поробените африканци, натъпкани в недрата на корабите. Неговите постоянни дрънкулки и стискането на оковите му поддържаха Макгил буден и го преследваха също. Въпреки това Джеймс повтаря ритуала в повече от дузина робски жилища оттогава. „Това ви кара да осъзнаете колко сте благословени, че вашите предци са оцелели и са се борили, за да могат в крайна сметка децата им да имат по-добър живот“, казва той. Нощувките му също са се превърнали в източник на нежно дразнене от съпругата му, която му казва: „Предпочитате да спите в окови в робска кабина, отколкото да спите с мен.“
Джеймс и неговите ютии не бяха част от последния уикенд на МакГил в Джорджия, но въпреки това беше забележителен излет. Дестинацията на McGill, остров Ossabaw, може да се достигне само с лодка от пристанище на десет мили южно от Савана. Осабов е третият по големина бариерен остров в Грузия и сред най-слабо развитите. Всъщност основните му жители са 2500 диви прасета, както и алигатори, подкови раци и броненосеца. Само четирима души живеят там на пълен работен ден, включително 100-годишната наследница от Мичиган, която с удоволствие чете романи на Шерлок Холмс и Агата Кристи в имението на семейството си.
„Не съм сигурен дали това е Старият Юг, Новият Юг или странният Юг“, казва Макгил, докато се качва на пристанище и минава покрай палми и солен блат до добре засенчен викториански ловен дом. "Знам само, че е много по-различен от другите места, на които съм останал."
Столетницата на острова Елинор Тори Уест, чиито родители закупиха Осабав през 1924 г. като южно отстъпление, поддържа права на живот на къщата на семейството си и земята. Сега държавата управлява острова във връзка с фондация Ossabaw, която спонсорира образователни програми, включително една, планирана във връзка с посещението на McGill. Сред дузината хора за пътуването е Ханиф Хейнс, чиито предшественици бяха сред стотиците поробени хора на четири плантации, които някога изпъстряха Осаба. Много бивши роби останаха след Гражданската война като акционери, преди да се заселят в континенталната част в края на 19 век, най-вече в общността на Pin Point, родното място на правосъдието на Върховния съд Кларънс Томас.
"Напуснахме острова, но се придържаме към традициите и езика", казва Хейнс, който лесно се превръща в Geechee, креолският език на островите Джорджия, където изолацията и тесните връзки със Западна Африка и Карибите създават отличителен и траен култура (братовчед му в Южна Каролина е известен като Гула). Един от белезите на тази крайбрежна култура, която остава, е „синьо-тъмно“, лазурна боя, която робите и техните потомци нанасят върху врати и прозорци, за да отблъснат духовете. Смята се, че практиката произтича от западноафриканските вярвания, че водата образува разделение между духа и човешкия свят.
Синята боя все още се вижда на трите оцелели робски каюти в Осабау, които стоят в подредена редица до някогашното поле от памук на Sea Island. Строителният материал на каютите също е отличителен. Докато повечето робски жилища са били от дърво и по-рядко от тухли, тези в Осабау са табби: смес, подобна на бетон от черупка на стриди, вар, пясък и вода. Таби беше евтин и удобен ресурс по крайбрежието, а също и издръжлив, което помага да се обясни защо кабините на Осабав са оцелели, докато много други не.
Друга причина, по която кабините издържаха, е, че те са окупирани дълго след Гражданската война и доскоро през 80-те години от стопани и готвачи, работещи на острова. Кабините вече се връщат в първоначалния си вид. Всяка от тях е 30 на 16 фута, разделена на две жилищни помещения от голям централен комин с отворена камина от двете страни. Осем до десет души щяха да обитават всяко жилище. Това остави малко или никакво място за мебели, само палети, които през нощта могат да бъдат положени на пода.
„Такива кабини бяха използвани основно за спане и готвене на закрито, когато времето беше лошо“, обяснява Макгил. Иначе робите, които работеха на нивите, живееха почти изцяло на открито, работеха от слънце до залез и готвеха и се занимаваха с други дела (както и да се съберат, за да ядат и да се социализират) в двора пред съседните им каюти.
Първоначално на тази „улица“ или редица робски жилища имаше девет каюти. От трите, които оцеляват, само един имаше стъкло в дограмата и дърво, покриващо пода на мръсотията. Това може да показва, че първоначалният му обитател е бил „шофьорът на плантацията“, робски бригадир, който е имал малки привилегии за надзор над другите служители. Тази кабина също е претърпяла реставрация в последния момент във време на посещението на Макгил, включително инсталирането на дъски от жълт бор от средата на 19 век.
„Когато хората разберат, че идвам, разпръсквам мястото“, казва Макгил, разгръщайки престилката си. Той одобрява това, тъй като „това означава, че те правят консервационна работа, която е необходима сега, вместо да го отлагат“.
Осабав, ниско разположен остров, обсипан от приливен блат, има рояци комари и комари, както и чигери. Но тази ранна лятна нощ се оказва нехарактерно без насекоми, освен мигащи светулки. Макгил също е доста удобен, като донесе възглавница и памучна подложка, които да сложи под леглото си - като отбелязва, че робите биха имали само обикновени постелки, пълнени със слама, царевични люспи или испански мъх. В тъмното мислите му също са насочени към практически въпроси, а не към мистично общение с поробителите, които някога са спали тук. Той спекулира например с възможността и предизвикателството за роби, които искат да избягат от остров като Осаба, а не от плантация на континента. „Ще трябва да проуча това“, казва той, преди да заспи, оставяйки ме да хвърлям и да включа твърдия дървен под под звука на хъркането му.
Сутринта се събуждаме на пеене на птици и слънце, което струи през отворения прозорец на кабината. „Това е почти 7. Спахме вътре“, казва Макгил и проверява часовника си. "Робите, които живееха тук, вече щяха да са на полето повече от час."
Макгил често споделя опита си с училищни групи и други посетители на сайтове за преддверие като Ossabaw. Когато прави това, той говори ясно за жестокостите на робството. Той обаче се стреми да контролира болката и възмущението. „Не се опитвам да провокирам хората към гняв“, казва той. Мисиите му са опазване и образование и той се нуждае от съдействието на собствениците и управителите на бившите робски жилища, които могат да бъдат отложени от по-строг подход. Той също така чувства, че черно-белите трябва да говорят открито за тази история, а не да се оттеглят във вековна дивизия и недоверие. „Искам хората да уважават и възстановяват заедно тези места и да не се страхуват да разказват своите истории.“
Това се е случило по приятни начини по време на редица пребивавания. Той разказва за две сестри, които са избягвали всякакъв контакт с плантацията във Вирджиния, където техните предци са били поробени, въпреки поканите за посещение. След като пренощували с него в робска каюта на обекта и осъзнали, че има истински интерес към историята на семейството им, една от жените стана водач на доброволци в плантацията. Местните студенти, черно-бели, се присъединиха към McGill и написаха есета за това как опитът промени техните възгледи за раса и робство. „Изведнъж това, което прочетох в учебниците, стана нещо, което успях да видя в съзнанието си“, пише един тийнейджър в Южна Каролина.
Макгил също е открил, че по-възрастните бели южняци, които притежават или управляват имоти с робски жилища, са много по-възприемчиви към неговия проект, отколкото може би са били преди десетилетие или две. Само в няколко случая исканията му да остане са отхвърлени. По-често той е посрещнат с ентусиазъм, вечеря с домакините си и дори му е връчван ключовете от голямата къща, докато собствениците отиват на работа. „Понякога чувствам, че вината е част от това, което кара хората, но каквото и да е, това, че ме посещават и потвърждавам, че запазването на тези места ги кара да се чувстват, че правят правилно“, казва той. "Това не е лек за всичко, което се е случило в миналото, но е начало."
Посещението на Макгил до Джорджия е точно така. По пътя към Осаба той говори в музей в Пин Пойнт, крайбрежната общност, където сега живеят потомци на роби на острова. Веднага след като приключи, той се обръща към Крейг Бароу, 71-годишен борсов брокер, чието семейство притежава съседна плантация, наречена Wormsloe от девет поколения, и от Сара Рос, която ръководи изследователски институт на мястото. Те канят Макгил да остане следващата нощ в робска кабина на имота от 1238 акра, който има алея от осеяни с мъх дъбове, дълги повече от километър, и колумно имение, толкова голямо, че семейството премахва 18 стаи през 20 век до направи го по-удобен за живот.
Бароу, който живее там със съпругата си, казва, че е израснал, без да мисли за оцелелите робски каюти и гробища в имота, или за поколенията афро-американци, които са живели и работят там. Но с течение на времето той казва: „Започнах да оценявам какво правят тези хора. Хората ми седяха наоколо на големи вечери - те не вършеха работата. Хората, които живееха в тези каюти, се изпотяваха по полетата и изграждаха всичко - те направиха всичко това. ”Бароу също съжалява за младежкото си противопоставяне на интеграцията на университета в Джорджия. „Не бях сгрешил, затова го правя, “ казва той за поканата си към Макгил и подкрепата на изследванията на Института Уормсло за живота на робите в плантацията.
Работата, която се върши на остров Осабо и в Wormsloe, отразява тенденцията в южната част. На остров Едисто в Южна Каролина институцията Смитсън наскоро демонтира бивша робска кабина, която ще бъде преустроена за показване в Музея на историята и културата на Африка в Америка, който трябва да бъде отворен в Националния мол през 2015 г. кабината на Едисто е критична, защото говори за ежедневния опит на много афро-американци преди и след робството, вместо да е реликва, свързана с конкретен известен индивид като Хариет Тубман. Докато наблюдаваше как работниците внимателно демонтират опасно разгнилата кабина, направена от дървени дъски и грубо изолирана с вестник, тя също беше поразена от това колко лесно могат да се загубят тези редки конструкции.
Тази опасност повлия на Макгил по различен начин. Той аплодира усърдната реконструкция на простата кабина на Смитсониан, но е откровен за жилищата, които са били спасени по не толкова девствени начини. Някога отсядал в робско жилище, което сега е „пещера на човек“, с шезлонг, газова камина и хладилник, напълнен с бира. Квартирите му в Wormsloe в Джорджия също са удобни, тъй като оцелялата кабина вече е къща за гости с легла, баня, кафе машина и други удобства.
„Това определено е луксозният край на вселената, живееща с роби“, казва той, настанявайки се на диван в къщичката, след като обиколи плантацията на количка за голф. „Понякога тези места трябва да се развиват, за да продължат да съществуват.“
Мисията на Макгил също се развива през последните три години. Първоначално той нарече нощувката на проекта за кабина на робството, но скоро разбра, че тези измислени стереотипни дървени бараки са кацнали до памучните полета. Сега, когато е останал в конструкции, изработени от тухла, камък и табби, в градове и малки ферми, както и насаждения, той подчертава многообразието на робското жилище и опита на робите. В разговори и публикации в блогове той сега говори за своя проект за обитаване на роби. Той също е хвърлил мрежата си далеч отвъд базата си в Южна Каролина, поне до степента, която бюджетът му позволява. Досега Макгил е пребивавал в 12 щата, колкото на запад, така и на Тексас и на по-север от Кънектикът. „Не трябва да даваме на Север пропуск за робството“, казва той, тъй като някога черните са били поробени и там, а северняците са били ключови участници в търговията с роби, закупуването на памук, отглеждан в роби, продажбата на стоки като „Негърска кърпа“ на собственици на роби и други предприятия.
Северняците също бяха политически съучастници, помагайки за изработването на конституция, която защитаваше правата на робовладелците и избираше роби на 12 от първите 16 президентски избори в страната. Което кара Макгил да размишлява кое е може би най-голямата „голяма къща” от всички тях. Той е построен с робски труд и се обслужва в продължение на десетилетия от роби, които готвят и почистват, сред много други задачи. Робите живееха също в имението, обикновено в мазето, макар че един „слуга на тялото“ деляше спалнята на президента Андрю Джексън.
„Да останеш в Белия дом, това би било бижуто на короната“, мечтателно казва Макгил, преди да приспива в каютата в Джорджия. „Ще трябва да работя, за да постигна това.“
