Собственикът на Pine Street Saloon в Пасо Роблес, Калифорния, имаше проблем и поиска моите спътници и аз да се откажа да го разрешим. Камерите му от охраната прибираха присъствие, но това беше просто илюзия или нещо по-призрачно? Имайки предвид тази крайна цел, нашият антураж от шест човека се впусна в това, което може би е най-автентичното и изпълнимо обиколка на салони за стари училища на Западното крайбрежие: пътуване от влажните желания на таверната за студена пролет в хълмовете над Санта Барбара до забранителят за биене на забраната на бар Elkhorn в Сан Мигел близо до река Салинас приблизително на 100 мили на север, с повече легенди за призраци, доларови банкноти, приковани към тавани и животински глави по стените, отколкото можете да насочите вашите щанги за теглене.
Свързано съдържание
- Уейн Б. Уилър: Човекът, който изключи крановете
Салонът на Пайн Стрийт не би бил единственото място, където ще намерим полза за тези въдици - отдадени ми от някой, който твърдеше, че ги е използвал, за да избави дома си от детски години на ухапвания преди години - и „призрачния метър“ закупени на eBay. Посещенията ни на шепа Санта Барбара и най-дългите непрекъснати заведения за провинция на окръг Сан Луис Обиспо биха показали, че историите за призраци може да са толкова стари, колкото самите салони.
Маршрутът на Stagecoach
Примерното ни приключение започна в светла и ранна събота, с омлет от лютиво и биволско чили, кафе и перфектно подправена кървава мари в Механа на Студената пролет, спирка на сцената от 1860-те, разположена в сенчест, пролетен каньон между центъра на Санта Барбара и Страна за вино в долината Санта Инес. Въпреки че таверната може би е най-известна в наши дни за своите сандвичи с три върха и развратни рок-н-рол сесии всеки уикенд, ние бяхме привлечени към уединената колекция от каюти - от трансплантирания затвор Оджай до "Къщата на пътната банда", където китайците работници спяха, докато издълбаха тогава коварния проход Сан Маркос, до скърцащия основен ресторант и бар в стила на пътя.
След стар пътека за трасе, направихме кратка спирка в механата на Матей в Лос Оливос, само на около 15 минути спускане по магистрала 154. Построена през 1886 г. от швейцарско-италианския хотелиер Феликс Матей като хан и ресторант в в очакване на идващата железница, днес тя е дом на ресторант Brothers, собственост на автори на готварски книги и братя и сестри Джеф и Мат Никълс. Докато прекарвахме няколко минути в разглеждане на историческите плаки и надничащи през прозорците на сградата с бели стени, не беше трудно да си представим местния известен китайски готвач Джин Лунг Джин, който размахваше една от питите си за гълъб за гладните железничари, които ' спирам в нощта на Матей по време на пътувания между Лос Анджелис и Сан Франциско
Друга железопътна гара за спиране на камиони е град Лос Аламос, на около 20 минути с кола от Лос Оливос нагоре по магистрала 101. В сравнение с останалата част от модернизирания централен бряг на Калифорния, Лос Аламос е гордо заключен в миналото - или като един от моите спътници отбелязаха: „Това е като всяка друга сграда тук, на която е публикувана„ установената “дата.“ Това със сигурност беше вярно за хотел „Юнион 1880“, създаден, разбира се, през 1880 г., и днес включващ 14 стаи под наем - всички назначени с вкусотии от викторианска епоха - както и бар, който вече беше доста оживен до 11 ч. в събота. Наблизо беше техният Ale Ale от 1880 г., отлична руса бира (направена специално за хотела от печелившите награди хора в пивоварна Firestone, която е основана само на няколко километра), както и билярд в омагьосващо - някои биха могли да кажат преследващо - тъмна задна стая и шейфборд в предната лента, където също можете да поръчате емпанади, пълнени с говеждо месо, маслини и яйце или братурст с кисело зеле от менюто на салона.
Въпреки че приятелската барманка каза, че тя лично е чувала само за призраци на мястото, аз кръстосвах пръсти за наблюдение на Майкъл Джексън, който засне клипа за „Кажи, кажи, кажи“ тук с Пол Маккартни през 1983 г. или може би Джони Кеш, който уж е играл трапезарията през 50-те години. Без зарове от двата фронта, но имаше много, за да не държим очите ни заети, от винтидж табелите („проверете оръжията си“, разбира се, но и реклами за магазини за корсети и картини на стрелеца) и исторически карти (показващи старите маршрути за пътнически автобуси през зоната) до чалнатата колекция от антики - от снежни ски до виолончели - висящи по стените. След като стигнахме дъното на нашите пинове, решихме да оставим собствената си марка в стила на салона, като подписахме имената си върху доларова банкнота и използвахме дълъг стълб, за да прикрепим зеления към високия дървен таван, където стотици други долари трептяха в полъх.
Призраци на Гуадалупе
Въпреки че повечето ми спътници са живели в окръг Санта Барбара повече от десетилетие, почти никой не е посещавал Гуадалупе, малък град по бреговете на река Санта Мария, близо до безкрайните дюни от бял пясък, където Сесил Б. Де Мил снима „Десетте“ Командите и мистично настроената общност, известна като дунистите, са живели през 30-те и 40-те години. Приемайки всички латиноамери, които носят каубойска шапка, които обработват земята в този селски северозападен ъгъл на нашия окръг, посетител на Гуадалупе може да се прости с мисълта, че се е превърнал в мексиканско селско стопанство. Е, поне беше по този начин, тъй като Гуадалупе от 2011 г. изглежда почти пуста, без съмнение поради рецесията, но и защото повечето от сградите на главното влачене са изградени с тухли и не са били подсилени, за да издържат на следващия голям трус. Те седят празни, украсени с черно-бели табели, за да предупредят за опасността от влизане, злополучен знак, че целият град може бавно да бъде обърнат към призраците.
Вътре в далечната западна механа обаче имаше оживена тълпа от обед. Основан като хотел "Палас" през 1912 г., заведението е превзето през 1958 г. от Кларънс Минети, който приключва дните си на бране на сено, като задушава ребърна пържола и спагети в ресторанта на хотела за 65 цента. Със съпругата си Розали и братовчед си Ричард Марети, Минети се зае да възстанови бившия блясък на мястото, запазвайки елементи като махагоновия бар (който някои казват, че идва на кораб, плаващ около върха на Южна Америка), като същевременно променя името на Far Западна таверна и добавяне на щрихите на житейския живот (пейзажни картини на каубои, работещи по хълмовете, местни марки добитък, пеещи в бара и др.), За да отговарят на новото име. Той е в семейството оттогава и привлича награди за барбекюто си в стил Санта Мария от близо и далеч, но дори Далечния Уестърн страда от болните тухлени кости на Гуадалупе. Над нашия Firestone Double Barrel Алес ни каза, че след много сълзи и трудни решения, механата ще се премести по-късно тази година от родното си място в Old Town Orcutt, малко квартал на няколко мили на юг, където има храна, напитки и забавления ренесанс в ход.
Но не бяхме там, за да плачем в бирата си, така че след като закусихме по няколко хрупкави планински стриди (пържени тестиси от телета, които бяха евтини, изобилни и вкусни с пържена храна), информирахме сървърите си за нашата призрачна мисия. „Всеки път, когато трябва да се кача горе горе, казвам„ Исус ме обича “- отговори нашият барман веднага, като предизвика интереса ни с приказки за затръшнали врати и студени пориви на въздуха, когато няма отворени прозорци. Мениджърът Барбара Абърнети - която е племенница на Кларънс Минети и работи в ресторанта от 1974 г. - разказва истории за докосване на носове и хващане на глезените, признавайки, че някои „професионални“ ловци на призраци многократно са изследвали заведението, откривайки призраците на деца и чорапогащник, както и „отрицателна енергия” в близост до банята горе. Когато показаха на Абърнети своите аудио и видео записи, които разкриха гласове и кълба и други необясними странности, „Това изплаши глупостите от мен“, каза тя. „В момента ми е хладно да мисля за това.“
Минути по-късно моят приятел обикаляше по горния етаж с призрачния си метър в ръка и внезапно се натъкна на място над маса близо до средата на стаята, където устройството започна да пипне стабилно. Закачих прътовете и металните пръчки реагираха така, както се предполагаше при намирането на аномално енергийно поле, замахвайки леко отворено. С пръчките е възможна значителна грешка на потребителя, така че когато следвах инструкциите за комуникация с призраците - те завиват навътре за да, а навън за не, пристигането става, но не можете да питате за любов, пари или бъдещето - направих това със здравословна степен на скептицизъм. Но докато пръчките се завъртяха насам-натам, нещо за ситуацията се почувстваше любопитно автентично, сякаш бяхме попаднали в друг свят за кратко. Или може би бирата най-накрая започна да ми стига.
Основан през 1858 г., Pozo Saloon все още сервира маслини в бирата си. (Брайън Хол) 
Днес Pozo е домакин на задната му поляна на някои концерти за големи времена - от Snoop Doggy Dogg до Willie Nelson. (Райън Грау) 
Основана като хотел Palace през 1912 г., Far Western Tavern привлича награди за барбекюто си в стил Санта Мария от близо и далеч. (Брайън Хол) 
Хотелът „Юнион 1880” разполага с 14 стаи под наем - всички обзаведени с вкус от викторианска епоха - както и бар. (Брайън Хол) 
Широка гледка към салона Pozo и доларовите банкноти се залепи на тавана му. (Брайън Хол) Sippin 'SLO
Вторият най-дълъг действащ бар в цяла Калифорния е в Сан Мигел, малко градче на север от Пасо Робълс с под 2000 души, които изскочиха след основаването на Мисия Сан Мигел от 1797 г., където подредените с лозята крепости започнаха доминиращия сега регион в доминиращия регион винопроизводство. Разположен на едното главно влачене на улица „Мисия“, барът Elkhorn, създаден през годината на златния прилив от 1853 г., е едновременно предшественик и единствен остатък на някога траеща се лента, където - според собственика Гари Браун - „14 бара и 13 бардаци ”Служи на войниците от близкия лагер Робъртс по време на настъпването на Втората световна война. „За някои от тези момчета това беше едно от последните места, където някога са били“, казва Браун, който закупи бара преди около пет години и започна да напомня на всички от неговата история.
Това се връща дори преди дните на Джеси Джеймс, който дойде да се скрие с джентълменския си чичо Дрири Джеймс и да накисне раните си, свързани с грабежа, в близките горещи извори и се простира през забраната, когато фронтът на Елхорн беше бръснарница и покровители щяха да хвърлят наргилето си през все още съществуващия капак в мазето, когато пристигат ченгетата. Днес по стените има антични пистолети, рамкирани изрезки от вестници от Втората световна война от бара, съвременни самоделни самолети за продажба и постоянни приказки за призраци, които да забавляват пиячите на алеи между глътки.
Един патрон, без да подкани, обясни, че е видял чаши за вино да прелитат из стаята и да се блъсне в ъгъла, след което барманът разказва история за жена, която слезе в мазето, за да намери маса, пълна с привидения на Old West, играеща покер, а след това Браун - който ни показа споменатата изба - обясни, че много хора са виждали мъж в стара рокля да се скита из задната стая, където сега е сцената. И тогава имаше многократни случаи на призрачни грабвания на плакати, тъй като различни хора съобщаваха, че са били докоснати ниско. „Тук винаги има момчета, които щипват задника - каза Браун със смях, „ но в онези времена нямаше никой. “Съвсем уплашен, ние избягахме иначе приветстващия Елхорн до крайната ни дестинация за вечерта и генезиса за цялото това пътуване, салона на Пайн Стрийт, точно от главния площад на центъра Пасо Роблес.
Собственикът Рон Френч е бил нападнат от "презаредените прахови частици" (думите му), които камерите за охрана на нощното му виждане са набирали. „За мен не съм вярващ призрак - каза той рано в кореспонденцията ни, „ но нямам обяснение за това “.
Първо отворен от майката на Рон, Пат Франс, през 1971 г., Салонът на Пайн Стрийт изхвърли старото си местоположение през 2002 г., за да се премести в сградата около 1865 г. в съседство. Това беше точно навреме, за да се избегне масивното земетресение в Пасо Роблс от 2003 г., което събори старата си тухлена сграда, но само наклони новата си дървена конструкция. Оказва се, че французите може би са най-гостоприемният салонист на планетата, като санирали помещенията за бардаци на горния етаж в своеобразен пансион за настаняване на прекалено обезпокоявани гости и закупуване на лимузина, за да закарате такива покровители вкъщи безплатно, стига да ' отново в градовете на Paso Robles.
След няколко ранни експерименти със свещи и камери, водени от френски език, екипажът ни не беше супер убеден, че има нещо твърде свръхестествено нагоре в бившия бардак, затова изследвахме Paso Robles пеша, в крайна сметка взехме пица и няколко рунда боулинг преди да се върне на Пайн Стрийт около полунощ. На следващата сутрин успях да извадя прътовете за теглене, но ние бързахме да ударим последните три дестинации от нашата обиколка, така че прескочихме града, преди да намерим отговори на проблема с прах на Рон с презареждане с прах.
Вземете дългия път до дома
Някога централно разположен център с универсален магазин, хотел, ковашки магазини, многобройни резиденции и собствен училищен квартал по трасето на трасето на Butterfield Overland Mail - което свързваше долината Сан Хоакин с брега на окръг Сан Луис Обиспо - Позо сега е на път за почти никъде, като са останали само пожарна станция и салон, което го прави почти толкова Стария Запад, колкото днес. Pozo Saloon, основан през 1858 г., все още сервира маслини в бирата си, а днес на задната му поляна се провеждат някои концерти за големи времена - от Snoop Doggy Dogg до Willie Nelson. По време на нашето посещение собственичката Ронда Беануей и нейният син Леви бяха заети да работят на площадките и да готвят вкусни сини сирене и гъби бургери в кухнята, но си говорехме с нас, докато нашата група работеше през галон бира, сервирана в голям буркан и слушах на живо тройката рок група отзад. „Това е трудно да се накарат хората да шофират толкова далеч“, каза Ронда, която закупи бара с мъжа си през 1984 г., когато предишните собственици буквално им връчиха ключовете на път извън града. „Затова започнахме концертите. Трябва да дойдете с конкретна цел и след това да се влюбите в нея. Но това е едно от последните истински неща като това в окръг Сан Луис Обиспо със сигурност. "
Правилно обратно в седловината на салона, решихме да смелим пътя Pozo Summit, доста лесно проходима черна пътека през планината Санта Лусия и надолу към националния паметник на равнината Карицо, където тулски лок и антилопска антилопа се движи сред пиктограмите на Chumash на пейзаж на реликт който веднъж описваше цялата долина Сан Хоакин. С ясни, безпрепятствени гледки, докъдето може да се види окото, Carrizo е нечестиво чудесен по всяко време на годината, но да го хванете в зелена зима или пролетта на дивата цветя просто може да промени живота ви, като ви напомня, че тихите, тържествени места все още съществуват в нашия задръстен свят.
Ние се придържахме към последните си шарени и няколко вкусни чийзбургери, когато в този неделен следобед часът се промъкна към тъмнината, и тръгнахме на пътя със зашеметяващ залез, осветяващ пътя. Посочихме колите си към Санта Барбара и се вмъкнахме в леглото, за да се насладим на това, което искаше дори и най-приключенският Old Westerner: почивка за лека нощ.
