Какво става с малките, странни музеи, които ги правят толкова завладяващи? Може би това е така, защото те могат да бъдат проследени до древността, когато гръко-римските храмове ще показват както чудесни произведения на изкуството, така и езически реликви - копието на Ахил, сандала на Елена от Троя или „костите на великаните“ (обикновено останките на вкаменения мамут). Средновековните катедрали, носещи традицията: черупки на костенурки или „яйца на грифон“ (всъщност тези на щраусите), могат да бъдат поставени наред с мощите на светците. През Ренесанса италианските принцове започват да сглобяват шкафове с куриози, еклектични дисплеи, които могат да включват всяко творение на човек или природа: египетски мумии, перли, класически скулптури, насекоми, гигантски миди или "еднорог рога" (най-често от нарвали). Италианската мания за колекциониране се разпространи, така че до края на 18-ти век в богати домове в цяла Европа имаше хиляди частни галерии. По време на своите велики обиколки на континента пътешествениците могат да пътуват от една прекрасна всекидневна до друга, разглеждайки красиви и мистифициращи предмети.
Свързано съдържание
- Тони Перротет от „Малките чудеса“
Към средата на 18-те години държавни финансирани институции като Лувъра, Британския музей и мадридския Прадо са започнали да придобиват тези частни колекции, много от които са наследени от членове на семейството, на които им липсват нито финанси, нито ентусиазъм да ги поддържат. Но въпреки финансовото предимство на големите музеи, малките езотерични музеи упорито се държат. Всъщност Европа все още е пълна с тях и те предизвикват преданост, каквато техните по-големи колеги често не правят.
Много от тези малки колекции все още се помещават в оригиналните домове на собствениците си и отразяват техните личности. Редица от тях се гордеят с колекции, които биха имали гордо място в по-големите музеи, но домашните настройки позволяват усещане за интимност трудно да се намери в огромни галерии. И въпреки своите идиосинкразии, тези къщи музеи често предоставят рядко вписване в историята и характера на града. Ето четири фаворита:
Лондон
Музеят на сър Джон Соун
Беше влажна лондонска вечер, когато прекосих големия листен площад на Lincoln's Inn Fields към вкусна редица от цветни къщи от грузински град. При по-внимателна проверка фасадата на № 13 обяви, че това не е обикновена къща: в италианската лоджия или веранда от кремав портландски камък бяха четири готически пиедестала, а отгоре бяха монтирани двойки реплики на древногръцки кариатиди. Но тези процъфтявания само загатнаха за чудния свят, който се намира в бившия дом на сър Джон Соун (1753-1837), един от най-известните архитекти във Великобритания - и старателни колекционери. Соан не само превърна къщата си в разкошен частен музей, но и при условие, че след смъртта му нищо не може да бъде променено. В резултат на това музеят на сър Джон Соун може да е най-ексцентричната дестинация в град, който граничи с ексцентрични атракции. Посещавайки го, усещате, че самият Соун може да стъпи във всеки момент, за да обсъди класиката над една ракия. За да се запази интимността на преживяването, само 50 посетители са разрешени вътре в даден момент. И призоваването на отминало време е още по-интензивно, ако посетите - както и аз - в първата вечер от вторник на месеца, когато музеят е запален почти изцяло от свещи.
Когато звъннах на звънеца, внушителната дървена врата се отвори, за да разкрие един сивокос джентълмен, който може би е бил иконом на Соун. Докато подписвах дневника на гостите, придружител се нахвърли върху палтото и чадъра си, като ги взе за безопасно пазене. Тогава бях въведен в червен салон на Помпей.
- Надявам се да се насладите на къщата - прошепна присъстващият.
На всяка маса и мансарда свещи пламтяха в стъклени бутилки. Докато внимателно се спусках по пътеката, очите ми се приспособиха към светлината и започнах да си подреждам артефакти и мебели, които почти не са се променили през 170 години. Къщата е сложно проектиран лабиринт, изпълнен до капацитет с изкуство: класически бюстове, фрагменти от колони и гръцки фризове, китайски вази и статуи на гръцки и римски богове, включително актьорски състав на известния Аполон Белведере . Едва ли сантиметър пространство на стените е пропилян и въпреки това ефектът не е клаустрофобичен: арки и куполи се извисяват нагоре, изпъкналите огледала осигуряват разширени гледки и балкони, прозяващи се над вътрешните дворове. Подобно на всеки приличен кабинет на куриози, дисплеите също включват такива странности като "голяма гъбичка от скалите на остров Суматра" (както Соане го описа в собствения си опис от 1835 г.) и своеобразно изглеждащ клон на дърво от пепел. Като добавим усещането за мистерия и в съответствие с желанията на Соун, няма нито един етикет на нито един от артефактите, макар че сега е предоставена някаква информация за ръчни дървени „прилепи“, които седят дискретно на маси във всяка стая.
„Хората наистина реагират на вечерите на свещи“, казва директорът на музея Тим Нокс. Всъщност гардеробите, както се наричат охранителите на музея, са започнали да изключват светлините през деня, казва ми той, „за да подобрят атмосферата на периода. Полу-светлината кара хората наистина да разглеждат експонатите“.
Soane беше водещ британски архитект в продължение на почти пет десетилетия, а многобройните му комисии са из Лондон - картинната галерия в Dulwich; Кралската болница, Челси; Имение Пицангер (Дори емблематичните червени телефонни кабини на Великобритания бяха вдъхновени от дизайна на Соун за гробницата на жена му в градините Сейнт Панкрас.) Но това беше в собствения му дом - предназначен да подчертае това, което Соун нарече „фантастичните ефекти, които съставляват поезията на архитектурата“ - това творчеството му беше дадено на свобода. От 1792 до 1824 г. Соан закупува, събаря и преустройва три градски къщи по протежение на площада, започвайки с №12 и преминавайки към 13 и 14. Първоначално те са били дом на себе си, съпругата му и двамата им синове, но от 1806 г. когато е назначен за професор по архитектура в Кралската академия, той започва да ги използва за показване на архитектурните си проекти и модели. След време нарастващата му колекция от антики става все по-важна и с безкрайна изобретателност той преработва интериора си, за да демонстрира артефактите в пълен ефект.
Обектите бяха поставени така, че всеки завой предлага откритие. Една минута се сблъсквате с великолепна римска мраморна статуя на Диана от Ефес. Следващият, вие влизате в стаята за картини, облицована с картини като „Прогресът на рейката на Хогарт“, серия от осем изображения, които очертават упадъка на млад хедонистичен аристократ. Не по-рано завършихте да се възхищавате на масив от рисунки на Пиранеси на римски руини, отколкото един гардероб отваря панел в стената, за да разкрие група картини на Джоузеф Майкъл Ганди, чертожник на Соан. Пазачът със сиви храмове, Питър Колинс, носи карамфил на ревера си и червена носна кърпа в горния си джоб. Той работи в музея от десет години и познава своята публика. Той прави пауза за ефект, преди да отвори още един панел, като този път разкрива балкон, който гледа към средновековната колекция - наречена Par-lour на монаха - изпълнен с готически фрагменти и гримасни гаргаи. В съседна ниша, бронзова нимфа с голи гърди позира кокосно на нивото на очите над мащабния модел на най-впечатляващото архитектурно постижение на Soane - Bank of England. (Банката, над която работи 45 години, беше разрушена през 1920 г. като остаряла - ход, който много архитектурни историци смятат за травестит.)
Акцентът на колекцията се намира в мазето, където погребалното изкуство се струпва около алебастровия саркофаг на египетския фараон Сети I - гордостта и радостта на Соане, закупени през 1824 г. за сумата от 2 000 паунда (около 263 000 долара днес) от италианския авантюрист Джовани Белзони, През 1825 г. Soane проведе поредица от свещи за саркофаги, за да отпразнува пристигането си. В социалните екстраваганти присъстваха такива светила като херцогът на Съсекс, епископът на Лондон, поетът Самуел Коулджидж и пейзажист JMW Търнър. Барбара Хофланд, гост, ще напише, че на събитието фигури се появяват като призраци от „дълбоките маси от сенки“ и свещи блестят „като лъскави ореоли кръгли мраморни глави, „ създавайки ефект „като в съня на поета на елизията“.
Сред многото статуи в музея е лесно да пропуснете бюста на самия Соан от 1829 г. на първия етаж, поставен над статуетки на Микеланджело и Рафаел. Синът на зидар, Соун, се издигна от смирен произход; за умението си да скицира, той спечели стипендия за обиколка на Европа, което му позволи да посети Италия и да развие страст към гръко-римското изкуство. Когато умира на зряла възраст на 83 години, Соун е един от най-изтъкнатите личности във Великобритания, човек, както Хофланд писа за гостите на партито в саркофага, привидно „освободен от общите злини на живота, но събуден на всичките си щедри усещания . "
Това щастливо впечатление се подсилва от рисунката на Ганди от семейството през 1798 г.: Соан и съпругата му Елизабет ядат маслени рулца, докато двамата им малки синове, Джон и Джордж, се разминават наблизо. Разбира се, Соун не беше по-имунизиран срещу капризите на съдбата от останалите нас. Най-благосклонната му амбиция е била да създаде „династия на архитектите“ чрез синовете си, но Джон е поразен през 30-те години от консумацията си и Джордж е израснал до голяма степен като рейк, натрупвайки огромни дългове и дори публикувайки анонимни атаки срещу архитектурата на баща си, Тогава също може би Соун не е бил най-лесният баща. „Той би могъл да бъде човек с голям чар“, казва архивистът на музея Сюзън Палмър, „но той също беше много шофиран, много трогателен и настроен, с истински чип на рамото за лошия си произход“.
Страхувайки се, че Джордж ще продаде колекцията си, когато умре, Соан предвижда нейното продължаване в завещанието си и е успял да осигури акт на Парламента през 1833 г., за да гарантира, че домът му ще остане място, както той пише, за „Аматьори и студенти в Живопис, скулптура и архитектура. " В резултат на това музеят на Соун се управлява и до днес от фондация Соане, въпреки че през 40-те години британското правителство пое разходите за поддръжката, за да я остави безплатна за обществеността, както е било от смъртта на Соун през 1837 г. " Слава богу, господин Соун не се справи с младия Джордж “, забеляза през смях един от охранителите. "Бих останал без работа!"
Размърдах се надолу през полумрака, възстанових палтото и чадъра си и се отправих към Корабна таверна, кръчма от 16 век зад ъгъла. Докато се рових в пастирски пай, си припомних думите на Бенджамин Робърт Хайдън, друг гост на партито на саркофага: „Най-хубавото забавление можеше да се види, когато хората влизат в Библиотеката, след като се лутат долу, сред гробници и капители и шахти, и глави без нос, с някакъв израз на възхитено облекчение, че отново се озовават сред живите и с кафе и торта. "
Париж
Музе Жакемарт-Андре
Има десетки малки музеи, разпръснати из Париж, а най-отдадените им покровители са самите парижани. Някои имат значителни колекции, като Musée Carnavalet, който е специализиран в драматичната история на града и показва такива предмети като бюст на Марат, модел на Бастилията и ключалки на косата на Мария Антоанета. Други са бившите резиденции на осветени френски художници и писатели - студиото на Delacroix, апартаментът на Виктор Юго и привлекателното надолу по петите Maison Balzac, чийто най-известен експонат е монограмираната кафена на автора.
Но никой не вдъхновява такава лоялност като Жакмарт-Андре.
Ако музеят на сър Джон Соун дестилира ексцентричния гений на Лондон, Musée Jacquemart-André е височината на le bon goût, добър вкус. По-скоро музей на имението, отколкото музей на къщи, въпреки това той е бил дом на ценителите Едуард Андре и съпругата му Нели Жакмарт, приказно богата двойка, които през 1880-те и 90-те години изграждат свой самостоятелен свят на изкуството и красотата на Булевард Хаусман - модерен алей на десния бряг, недалеч от Шанз-Елизе - препълнен с шедьоври, които кураторите от Лувър безспорно желаят и до днес.
На пръв поглед музеят не може да бъде по-различен от този на Соане. Изпълнен с цвят, той излъчва разкошно усещане за пространство. Но не по-малко от този на Soane, той връща посетителите обратно в друга епоха - в случая Париж на La Belle Époque, когато градът разцъфтява като столица на елегантността на Европа и към още по-ранния златен век на Луи XV и Луи XVI.
Не по-скоро една крачка от старата алея за карета се превръща в официален двор, отколкото звукът от парижкия трафик избледнява. Изкачвайки се по широки каменни стъпала, украсени от изваяни лъвове, човек усеща прилив на привилегия, като гост, който е поканен в частна соара. Вътре човек е посрещнат от три четвърти портрет на самия майстор Едуард Андре - дръзка фигура в униформата на императорската гвардия при император Наполеон III, допълнена със златен брокат и алени бричове. Една маникурирана гардиен вкара гости в картинната галерия, където съблазняването продължава. Андре имаше страст към френското изкуство от 18 век, подхранван от носталгията му по предреволюционните дни, а първият етаж е посветен на него. На платна с позлатена рамка волни богини плуват голи по облаците, а розово-бузките деца позират с птици и котета. Посетител се отклонява от позлатения Гранд салон до растящата музикална стая, където официално облечените гости веднъж се събраха на концерти, след това към Зимната градина, покрита със стъкло, изпълнена с екзотични растения и блестящ мрамор, където екстравагантно двойно стълбище се спира. втори етаж.
И така къщата се разгръща, предлагайки една ослепителна галерия след друга. Библиотеката, в която Едуард и Нели надделяха над каталози на изкуството и начертаха своите покупки, са дом на техния масив от холандски картини от световна класа, включително три рембрандта и три Ван Дакс. Японската керамика и персийски антики оживяват стаята за пушачи, където Едуард ще се оттегли след вечеря със своите другари мъже, за да пуши пури и да обсъжда проблемите на деня, докато стаята за гоблени, използвана за бизнес срещи, е облицована със създадени сцени от руския селски живот от фабриката за гоблени на Бове през 1767 г. Докато човек се изкачва на втория етаж, закачлива стенопис Типоло на стената на стълбището изобразява пристигането на Хенри III във Венеция. Горното ниво е посветено на "италианския музей" на двойката - една стая за ренесансова скулптура, втората за флорентинското изкуство, включваща две картини на Ботичели и трета стая за любимата колекция на Андре от изкуството на Венеция.
Имението, което е проектирано за Андре от архитект Анри Парент, е завършено през 1875 г., когато Булевард Хаусман е един от шикозните нови адреси на Париж и Андре е един от най-подходящите ергени в града. Наследник на огромно банково богатство, той се разочарова от обществения живот и реши да се посвети на колекционирането на изкуство и издаването на журнал за изящни изкуства. През 1881 г., когато е на близо 50 години, той се ожени за Нели Жакмарт, жената, нарисувала портрета му девет години по-рано. В много отношения тя беше малко вероятно да съвпадне с този аристократичен булевард. Близо 40 себе си, Jacquemart не беше висша общество. Тя беше независима жена от смирен произход - очевидно нелегитимна - която се бе подкрепила като портретист, доста необичайно постижение за жена по онова време.
Това беше брак, основан на споделен вкус. През своите 13 години заедно двойката пътува за част от всяка година, най-често до Италия, където присъства на търгове с помощта на експерти от Лувъра, които бяха мотивирани да спечелят изкуство за Франция. След като Édouard умира през 1894 г., на 61-годишна възраст, Нели продължава да пътува по света, стигайки до Бирма за своите покупки. На смъртта си на 71 през 1912 г. тя дари къщата на Института по Франция (академична организация, която управлява фондации и музеи), при условие че колекцията остава непокътната, така че френската общественост да може да я види, тя каза в завещанието си, „където двойка любители на любителското изкуство преживели живот на удоволствие и лукс.“
Всъщност има огромно удоволствие да видим картините и скулптурите на двойката, смесени с техните предмети и фини мебели в домашна обстановка. След известно време обаче дори и най-добрият вкус може да бъде малко надмощен. Посетителите не могат да помогнат, но говорят със заглушени тонове, за да не нарушат изисканото равновесие.
Но имението избухва до буен живот в трапезарията - бившето сърце на първоначалното имение - което е превърнато в едно от най-разкошните кафенета на Париж. В тази ефирна камера, където двойката забавляваше приятелите си под пищни гоблени, човек вече може да се наслади на салата на салата и чаша савиньон блан. Има странно усещане да бъдете наблюдавани тук, а не само от колегите вечери: таванът е чудна шега, друга стенопис на Тиеполо - тази изобразява тълпа венециански благородници, надвесени над балюстрада, сочещи и усмихващи се на вечерята отдолу.
Кацнал на камината е бюст на Нели Жакемарт. Тя мнозина не се вписва в модния комплект на града - по-късно през живота си тя се оттегли в селския си замък Шаалис, днес друг музей на великите къщи, на 30 мили извън града - но със сигурност се гордееше със своята колекция и един представя си, че все още се забавлява в удоволствието, което създава.
Мадрид
Музео Сорола
Мадрид е град на екстравагантни фасади, чиито истински атракции се крият зад затворени врати. Скрита отвъд каменна стена в бившия квартал на работническата класа в Шамбери, на десет минути возене на такси от суматохата на Плаза Майор в центъра на Мадрид, лежи изпълнената със слънце Мусео Сорола. Бившето домашно и художествено ателие на един от най-обичаните художници в Испания, Хоакин Сорола и Бастида, това е сочна градина от изтръпващи фонтани и разкошни цветя, експлозия от средиземноморски цвят и жива дьо вивре .
От 1911 до 1923 г. тази къща в андалуски стил е била резиденция на един от най-известните художници в света. Роден в скромно семейство във Валенсия през 1863 г., Сорола спазва дистанцията си от авангардните движения в Европа, но спечели международна слава за фината си техника, предизвиквайки играта на слънце в неговите сцени на средиземноморски плажове и образи на испанското ежедневие.
Навлизането в съблазнителната граница на съединението, където Сорола живееше със съпругата си и три деца, е като влизане в една от светещите картини на художника. Със своите мавритански разцвета, спокойни басейни и вечно присъстващ звук на течаща вода, градината беше мястото, където той най-обичаше да рисува. Когато посетих, частната Аркадия на Сорола беше изпълнена с усърдни студенти по изкуство, експериментиращи с акварели в сенчести кътчета. Плитките стъпала водят до къщата, чиито първи стаи показват неговите произведения, точно както преди 80 години за потенциални купувачи. Жилищните помещения на дома съдържат оригиналните фамилни мебели в стил Арт Нуво и лампи Тифани. Но емоционалното ядро на къщата е студиото на Сорола, голяма сводеста стая, боядисана в розово червено и прелята от слънце. Стафидите на Сорола стоят готови, сякаш току-що беше заминал за сиеста; неговите палитри, четки и наполовина използвани тръби за боя са близо. Малко турско легло заема един ъгъл на стаята и на щанд е отворена книга с песни от 16 век. Рисунка Сорола, направена от известния портрет на Веласкес на папа Инокентий X, председателства всички.
Сорола се премества в къщата, която е построил, през 1911 г., във върха на кариерата си. Дотогава той беше изложил работата си от Лондон до Сейнт Луис, Мисури, беше обсипан с международни награди, сприятеляваше се с интелектуалци и художници, включително Джон Сингър Сарджент, рисува портрета на испанския крал Алфонсо XIII и президента на САЩ Уилям Хауърд Тафт и, под покровителството на наследника на железопътния път Арчър Хънтингтън, беше поръчано да нарисува огромно стенопис в Испанското общество на Америка в Ню Йорк.
След смъртта му на 60 години през 1923 г. международната репутация на Сорола страда, засенчена от работата на пост-импресионистите като Сезан и Гоген. Както и с приятеля му Сарджент, много критици решиха, че Сорола е твърде консервативна и комерсиална. Но в Мадрид художественото положение на Сорола никога не е било разклатено и от откриването му от вдовицата и сина му през 1931 г. Музео Сорола, в който се помещава и най-обширната колекция от негови творби в света, се радва на постоянен поток от поклонници. Днес вярата им се отмъщава; Сорола се преоценява от критиците, които го поставят като мост между стари испански майстори като Веласкес и Гоя и пост-импресионистите. През 2006 г. престижният Мадридски музей „Thyssen-Bornemisza“ беше домакин на „Sargent / Sorolla“, изложба, проследяваща паралелните кариери на двойката.
В Музео Сорола, както във всички къщи музеи, нахлува акорд от меланхолия: художникът, научаваме, рисува портрет в любимата си градина през 1920 г., когато на 57-годишна възраст претърпя инсулт. Въпреки че е живял още три години, той произвежда малко нови творби. Но такива мрачни медитации не подхождат на къщата или на чувствения дух на съвременния Мадрид. Най-доброто решение - както самият Сорола вероятно би се съгласил - е да се отправите към близкото кафене, за да отпиете чаша вино бланко и да се попечете на испанското слънце.
Прага
Къщата на Черната Мадона: Музеят на чешкия кубизъм
Невредим от две световни войни, сърцето на Прага се чувства като фантазия за Стара Европа. Готически шпилове кадрират кафенета в Art Nouveau, а на средновековния астрономически часовник, до вратата на детския дом на Франц Кафка на площада на Стария град, статуя на смъртта все още дърпа кабела на камбаната, за да удари часа. Но ако завиете по барокова улица, наречена Celetna, се сблъсквате с много различен аспект на града - старата и изненадваща къща Black Black, една от първите в света кубистки сгради и дом днес на Музея на чешкия кубизъм. Проектирана от пражкия архитект Йозеф Гокар, Къщата беше шокиращо модерна, дори революционна, когато се отвори като универсален магазин през 1912 г. - и днес изглежда така. Цялостната форма е подходящо каре и предвидимо строга, но при по-внимателно оглед фасадата е разчупена от изобретателното използване на ъгли и равнини. Големите прозорци стърчат като кварцови кристали, а ъгловият орнамент хвърля фини сенки. Интериорът е не по-малко необичаен, като първата употреба на града от стоманобетон позволява изграждането на щедри открити пространства. Особеното име на Къщата идва от статуята на Черната мадона и дете от 17-ти век, спасена от предишна структура на обекта и сега кацнала като фигура на единия ъгъл на сградата.
Но дори и Мадоната не би могла да защити Къщата от капризите на чешката история. След Втората световна война и възхода на комунистите на власт, универсалният магазин постепенно е изкормен и разделен на офис пространство. След като Velvet революцията през 1989 г. приключи комунистическото управление, сградата имаше кратък живот като културен център, но едва през 2003 г. тя намери своята логична роля в тъканта на Прага - като светилище за славата на чешкия кубизъм.
Повечето от нас мислят за кубизма като за езотерично авангардно движение, развито от парижките художници Пабло Пикасо, Жорж Брак и други в годините преди Първата световна война, но движението премина в цяла Европа и беше обхванато и в руските и източноевропейските столици - никъде по-страстно, отколкото в Прага, където кубизмът беше приет, макар и само за нажежаем момент, като възможен ключ към бъдещето.
"В Париж кубизмът засегна само живописта и скулптурата", казва Томаш Влчек, директор на колекцията за модерно и съвременно изкуство в Националната галерия на страната, която ръководи музея на чешкия кубизъм. "Само в Прага кубизмът беше адаптиран към всички останали клонове на визуалните изкуства - мебели, керамика, архитектура, графичен дизайн, фотография. Така че кубизмът в Прага беше велик експеримент, търсене на всеобхватен модерен стил, който би могъл да бъде отличителен Чехия ".
Котериите на чешките кубисти - главно Гокар, Ото Гутфройнд и Бохумил Кубиста - за първи път се обединяват през 1911 г., основавайки списание, наречено Artistic Monthly и организират свои собствени изложби в годините преди Първата световна война. Това беше време на силен оптимизъм и енергия в Прага. Този малък източноевропейски метрополис, един от най-богатите в Австро-Унгарската империя, черпи от жизнените си чешки, немски и еврейски традиции за творчески взрив. Изкупените художници се връщаха от Париж и Виена, за да споделят радикални нови идеи в салоните; Кафка драскаше първите си кошмарни истории; Алберт Айнщайн преподаваше в града като професор. „Това беше нещо като рай“, казва Влчек и изглежда зловещо.
Днес Музеят на чешкия кубизъм е светилище към разцвета на движението (1910-19), като самата сграда е основен експонат. Входът е ъглово изследване на ковано желязо. Вътре човек веднага се изкачва по стълбище с кубистки дизайн. За разлика от стълбите в „Нюхата на Марсел Дюшан“, спускащ се по стълбище, стъпалата са с благодарност равномерни, но металната балюстрада е сложно взаимодействие на геометрични форми. Има три етажа на кубистки експонати, изпълнени с уникални за Прага форми на изкуството. Елегантните дивани, тоалетки и шезлонги всички споделят драматично наклонени линии. Има абстрактни скулптури и картини, смели, зигзагообразни графики и ваксини, огледала и чаши с плодове.
Въпреки че това може да не е строго домашен музей, той все пак има домашно усещане. Множеството черно-бели портрети на неясни художници в ботуши шапки и вратовръзки разкриват процъфтяващ, бохемски актьорски състав: един диван, научаваме, беше „предназначен за актьора Ото Болеска“, друг - за проф. Д-р Зависка. " Това, което звучи като пародия на културното самопоглъщане на Уди Алън, улавя идиосинкратичната природа на самия Прага, град, който се гордее с най-тайнствената си история. И като всички малки музеи, които имат връзка с техния произход, уникалните характеристики са върнали много призраците. Посетителите вече могат да се оттеглят от оригиналната кубинска закуска на сградата - Grand Café Orient, проектирана от Гокар през 1912 г. Този някога популярен висящ артист е затворен през 20-те години и изкормен през комунистическата ера, но внимателни изследователи използват малкото оцелели планове и фотографии, за да го пресъздадат. Сега, след осем десетилетие, новото поколение бохеми може да се настани под кубистките полилеи в кубистките столове (не толкова неудобно, колкото звучат), за да спори политиката за пинта от непастеризиран Pilsener. И накрая, на приземния етаж, музейният магазин е пресъздал набор от чаши, вази и чаени комплекти за кубистки кафе от оригиналните дизайни на архитект и художник Павел Янак и предлага репродукции на кубистки мебели от Гокар и други.
След един следобед, потопен под всички онези ъгли, започнах да забелязвам фини кубистки следи в архитектурната рог на улиците на Прага - например на вратата на бивш щаб на профсъюзите и върху елегантна арка, рамкираща барокова скулптура до църква, Вдъхновен, реших да намеря кубистска лампада, за която бях чувал, проектирана през 1913 г. от един Емил Краличек. Отне малко борба с имена на чешки улици, но най-накрая го намерих на задна алея в Новия град: приличаше на купчина кристали, поставени в края.
Мога да си представя сър Джон Соан - пренесен в съвременна Прага - да направи пауза пред него в невъзмутимо възхищение.
Най- новата книга на Тони Перрот, „Привати на Наполеон“, сборник с ексцентрични истории от историята, е този месец от HarperCollins.
