Влизането в кратер Халеакала, огромната устие на най-големия вулкан Мауи, на Хавайските острови, се чувства като упражнение в сензорна лишения. На пода на кратера, пуста простора от усукана, изсъхнала лава достигна след двучасов поход по пътека, издълбана в стената му, тишината е абсолютна. Нито дъх на вятър. Няма преминаващи насекоми. Без птичи песни. Тогава си мислех, че откривам барабани. Призрачно ехо от някакъв древен ритуал ли беше? Не, най-накрая разбрах, това беше моят собствен пулс, гърмеше в ушите ми.
От тази история
[×] ЗАКРИТЕ
Хавайският вулкан, с уникалната си растителност и медитативни ветрове, има духовна връзка с местното населениеКанта на „Е Ала Е“ от Клифърд Нае'олеВидео и звук от Сюзън Себерт
Видео: Haleakala: Свещено място
[×] ЗАКРИТЕ
Дървещият вече вулкан Халеакала, излязъл от Тихия океан преди повече от милион години, заема напълно три четвърти от сушата на Мауи. (Гилбърт Гейтс) 
От пустинята от пеперуди до тропическа гора, кратерът Халеакала на 19 квадратни мили се гордее с разнообразен пейзаж. В центъра е туристически турист в „Пейлето за боя на Пеле“, вероятно кръстен на богинята на огъня и вулканите. (Сюзън Seubert) 
Джак Лондон, със съпругата си Чармиан в Уайкики, за първи път посети Халеакала през 1907 г., малко повече от десетилетие след като кралицата на Хаваите Лилиуокалани беше депонирана при подкрепен от САЩ преврат. (APIC / Гети изображения) 
Кралицата на Хаваите Лилиуокалани през 1891 г. (Дъглас Пийбълс / Корбис) 
Доброволците извършват служебно пътуване в кратера. (Сюзън Seubert) 
„Зъбни вълни от лава разяждаха повърхността на този странен океан“, пише Лондон за кратера. Показана тук е пътека през шишарки, останки от поток от лава. (Сюзън Seubert) 
Халеакала притежава голям брой застрашени видове, включително неневата или хавайската гъска, официалната държавна птица и уау, буца, която излъчва странно лаещ вик. (Сюзън Seubert) 
Водопадите и басейните като Охео Гълч или "Седемте свещени басейна", показани тук, са изобилни в източната част на Кипахулу на парка, където водата е издълбала гигантска долина по време на пътуването си към Тихия океан. (QT Luong / Terragalleria.com) 
Началникът на парка Сара Кречбаум разговаря с местния хавайски координатор на информационните кампании Kuhea Paracuelles. (Сюзън Seubert) 
Приятелите на президента на Халеакала Мат Уордман помага да се премахнат инвазивните растения в парка. (Сюзън Seubert) 
Silversword е една от многото флора, открита в Haleakala (Сюзън Seubert) 
На преден план, вдясно, е една от трите обществени каюти на парка. (Сюзън Seubert) 
Огромният кратер с площ от 19 квадратни мили се гордее с разнообразен пейзаж, от пустинята пепел до тропическа гора. (Сюзън Seubert) 
Голяма част от кратера е охерът и пепелявият цвят на пустинята от алпийски пепел, както се вижда от пътеката за плъзгащи пясъци, пътека, която отвежда туристи в зоната на изригване. (Сюзън Seubert) 
Водопадите и басейните са изобилни в източната част на Кипахулу на парка, като високия 400 фута водопад Ваймоку в залива Охео, където водата е издълбала гигантска долина по време на пътуването си към Тихия океан. (QT Luong / terragalleria.com) 
Родното дърво Оя (вдясно: при Kaupo Gap) е едно от първите, които растат след изригване. (Сюзън Seubert) 
Марк Твен нарече изгрев в Халеакала „възвишеният спектакъл, на когото някога съм станал свидетел.“ (Сюзън Сюберт) 
Халеакала е "толкова близо, колкото човек може да стигне до небето", казва професорът на хавайските проучвания Киопе Реймънд. Показано тук е изгрев на Луната от Кабина Капалаоа. (Сюзън Seubert) 
Фото галерия
Свързано съдържание
- Какво още научаваме за Хаваите
- Шест свещени места на Хаваите
- Как да изучавате вулкан
- Отблизо или далеч, невероятни снимки на вулкан
През 2008 г. специалистите по акустични услуги на National Park Service установиха, че нивата на звука в околния въздух в кратера Haleakala са близо до самия праг на човешкия слух - въпреки популярността на парка. Около един милион души годишно посещават парка, много от които също се изкачват до най-високата му точка - 10223 фута на Халеакала - и надничат в огромното поле от изсъхнала лава отдолу, което през 1907 г. писателят и авантюрист Джак Лондон нарича „Работилница на природата все още е претрупана със суровите начала на световното създаване.“
Дървещият вулкан, излязъл от Тихия океан преди повече от милион години, заема напълно три четвърти от сушата на Мауи. Въпреки че вътрешността му, чийто ръб е дълъг 7 1/2 мили и ширина 2 1/2 мили, обикновено се нарича кратер, геолозите го наричат "ерозионна депресия", защото той е създаден не от изригване, а от сливане на две долини., И все пак на етажа му има чести вулканични действия. Въглеродните датировки и хавайската устна история предполагат, че последното изригване се е случило между 1480 и 1780 г., когато конус на южния фланг на планината изпраща лава, извисяваща се до залива Ла Перусе, на около две мили от най-южния връх на Мауи, близо до модерния курортен град Вайлея.
Само малък брой посетители на Халеакала се спускат на пода на кратера. Тези, които полагат усилия, както Лондон направи на кон със съпругата си, приятелите си и група хавайски каубои, се озовават в странно красив свят на чуплива изкривена лава. „Лавички с назъбени вълни разпръснаха повърхността на този странен океан - пише авторът на „ Призивът на дивата природа “, докато от двете си страни възникват назъбени гребени и шипове с фантастична форма.“ Първоначални впечатления за кратера като безжизнена пустош. бързо се разсеят. Деликатните лишеи и диви цветя изпъстрят пейзажа, заедно с причудливо растение, което не се среща никъде другаде на земята, наречено ахинахина, или Халеакала. Растението расте до половин век като плътна топка от метално изглеждащи листа, произвежда една-единствена висока шипка, която цъфти само веднъж, с блестящ, кърваво-червен цвят, след това умира. Тук процъфтяват застрашените хавайски птици, включително най-голямата гнездяща колония на хавайски бъчви или uau, които изпускат своеобразен лаещ вик, и хавайските гъски, наречени nene .
Докато голяма част от кратера е охер и пепеляв цвят на алпийската пустиня, източните течения са буйни зелени, с откоси от девствена папратова гора. Лондонската група лагерува тук, заобиколена от древни папрати и водопади. Те ядоха говеждо говеждо месо, пои и дива коза и слушаха как каубоите пеят от лагерния огън, преди да се спуснат към Тихия океан чрез пробив в кратера, наречен Каупова пропаст. "И защо ... ние ли сме единствените, които се радват на това несравнимо величие?", Зачуди се той на глас според съпругата си Чармиан в мемоара си от 1917 г. Нашите Хаваи .
В моята самотна експедиция мълчанието на Халеакала не продължи дълго. Докато си пробивах път през лавовите полета, пристигнаха първите пориви на вятъра, а след това плътни облаци, които бяха изпълнени с ледена дъжд. Скоро температурата се понижи и едва успях да видя краката си за мъглата. Гръмотевицата процъфтяваше, когато стигнах до каютата на Холуа, едно от трите обществени пристанища, изработени през 1937 г. от червено дърво с помощта на Гражданския консервационен корпус. Те са единствените приюти, създадени от човека в кратера, различни от кабинките на паркинг. Запалих печка на дърва, когато небето изригна от мълния. През останалата част от нощта езици на пулсираща светлина осветяваха призрачните, изкривени лавови полета. Пеле, летливата древна хавайска богиня на огъня и вулканите, сигурно е била недоволна.
Историята на Националния парк Халеакала е неотделима от тази на самите Хаваи, чието преобразуване от независимо Тихоокеанско кралство в 50-то американско състояние до голяма степен е забравено на континенталната част. Когато федералното правителство създаде парка през 1916 г., по-малко от две десетилетия след завземането на архипелага, то игнорира културното значение на кратера за местните хавайци. Но през последните години древният статус на Халеакала спечели ново внимание.
Част от най-отдалечената островна група в света, Maui е бил заселен за първи път от хората около 400-800 г. пр. Н. Е., Вероятно от полинезийци, пристигнали в канута на аутригери, след като преплували 2000 мили от открито море. Наричан Алехе-ла от древните хавайци, внушителният връх на острова в крайна сметка става известен като Халеакала, или „Домът на слънцето”. Именно от свещените си височини, според легендата, полубогът Мауи излъчва слънцето, докато минава над главата, забавяйки се преминаването му през небето, за да удължи своята животворна топлина.
Въпреки че древните хавайци са изградили селата си по протежение на буйния бряг на Мауи и склоновете на Халеакала, мнозина са посещавали кратера, въпреки че колко от тях не са известни. „Нямаше постоянно местожителство“, казва Елизабет Гордън, ръководител на програмата за културни ресурси в парка. „Просто временни къмпинги, понякога в пещери и тунели от лава. Но това беше много специално място. "
Срещата на върха беше мястото на религиозни церемонии, казва Мелани Минтмиер, археолог, работещ с персонала на парковите служби в Халеакала. „По ръба има древни обредни места и свещени места в кратера, за които знаем от легенди и устни предания.” Древните хавайци също дошли да ловуват птици, които предоставили пера за церемониални наметала, както и храна и да издълбаят. пристига от базалт от кариера от западната страна на ръба. През кратера се навиха много пешеходни пътеки, а също така беше павирана пътека. Части от него оцеляват, както и останките от храмови платформи, каменни убежища и керни. Но парковите власти няма да оповестяват местата, защото много от местата остават свещени. „Днес хавайците използват някои от същите места в Халеакала, каквито техните предци са използвали за церемониална цел“, казва Гордън. „Това е жизнена, жива култура.“
„На Халеакала все още има редица ритуали“, казва Киопе Реймънд, доцент по хавайски изследвания в Университета на Хавайския колеж Мауи (и местен хавайски). „Празненства на сезона, слънцестоене, възпоменания или почитане на различни божества.” Малко вероятно посетителите да забележат настъпването, казва той, защото практикуващите често посещават свещени места самостоятелно или в малки групи. Един обред, за който Реймънд казва, че все още се практикува на Халеакала, е погребването на пъпните връзки на новородени деца, заедно с костите на семейните предци. „Както при много хора от индианците, костите на мъртвите са [считани] хранилища на духовна енергия или мана и се почитат от местните хавайци.“
Културната изолация от Европа на Хавайските острови приключи през 1778 г., когато британският изследовател кап. Джеймс Кук претегли котва на Големия остров. Осем години по-късно френски изследовател, Comte de La Pérouse, кацна на Мауи. Следват европейски и американски търговци, мисионери и китолози, донасяйки християнството и опустошителните болести. Първите известни новодошли, които се възкачиха на Халеакала, бяха трио от пуритански проповедници от Нова Англия, работещи в мисия в пристанището Мауи в Лахайна. Водени от местните хавайци на 21 август 1828 г. Уилям Ричардс, Лорин Андрюс и Джонатан Ф. Грийн пътуват от лагер в основата на планината до върха. В близост до здрач те гледаха надолу към пода на кратера. В „ Мисионерски хералд“ на следващата година те съобщават, че красотата на залеза там може да бъде възпроизведена само от „молива на Рафаел“.
Друг безстрашен турист, нетърпелив да види кратера, беше малко известен репортер, който се наричаше Марк Твен. На 31 години, през 1866 г., Твен се опитва да сърфира в Оаху за Съюза на Сакраменто („Никой, освен местните жители, никога не овладяват изкуството да сършат бавно“, съобщава той) и се удивляваха на активните вулкани на Големия остров. Имайки намерение да остане само една седмица в Мауи, той в крайна сметка остана пет, като изпусна изцяло сроковете си. „Имах весело време“, пише той. „Не бих се заблудил с нищо в писмена форма… при каквото и да било обсъждане.“ Една зора Твен се присъедини към група туристи на срещата на върха на Халеакала и беше ужасен; той нарече изгрева „най-възвишеният спектакъл, на когото някога съм бил свидетел.“ Той също съобщи, че се търкалят гигантски скали в кратера, за да ги гледат „да вървят с каре надолу по почти перпендикулярните страни, ограничавайки триста фута при скок“.
В своя пътепис от 1911 г. за Тихия океан „Круизът на Снарка “ Джак Лондон призова американците да заведат шестдневния параход от Сан Франциско до Хонолулу и нощувката до Мауи, за да видят кратера за себе си. „Халеакала има послание за красота и чудо за душата, което не може да бъде предадено чрез прокси“, пише той. Натуралистът Джон Бъроуз се съгласи, като го похвали в своето есе от 1912 г. „Почивки в Хавай.“ Уърт Айкен, местният водач, който го заведе на върха, ще си припомни, че Бъроуз стоеше омагьосан около десет минути на ръба, след което го обяви „ най-великолепна гледка от моя живот. “В по-късно писмо до Айкен Бъроуз сравнява кратера с действащите вулкани на Големия остров на Хаваите. „Килауеа е поглед в дълбините на Ада, но Халеакала е гледка към небесните слави: и ако ми беше предоставена привилегията да видя отново едно от двете, аз без колебание ще се върна в Халеакала.“
През 1916 г. Конгресът създава Националния парк Хавай, който включва Халеакала, както и Килауеа и Мауна Лоа на Големия остров, след което не успява да осигури никакво финансиране. Както един конгресмен отбеляза: „Не би трябвало да струва нищо за пускане на вулкан.“ Малко политици изглеждаха притеснени какво мислят местните хавайци за превръщането на свещената среща на върха в туристическа атракция.
Кралицата на Хаваите Лилиуокалани е свалена от държавен преврат само няколко години по-рано, през 1893 г., от коалиция от американски и европейски бизнесмени, подкрепена от американски моряци и морски пехотинци. Въпреки последващ бунт от местните хавайци и масирана петиция за завръщане на независимостта, имигрантските заселници продължават да оказват натиск върху САЩ за анексиране на островите. Нацията прави това през 1898 г., след като Испано-американската война убеди Конгреса, че архипелагът е основен трамплин за тихоокеанското влияние. След анексията, хавайският език вече не се преподава в училищата, а родната култура изсъхна.
Първоначално се увеличи малко броят на хаолите (белите) и други не-хавайци, които направиха отнемащото време пътуване до новия парк на Мауи. Първият рейнджър на пълен работен ден е назначен чак през 1935 г., когато завършването на път към върха започва да привлича повече посетители. През 1961 г. Националната паркова служба обявява Халеакала за отделен парк, като същевременно поддържа строга защита на околната среда.
Но защитата на културното наследство на кратера изостава до т. Нар. Хавайски ренесанс от 70-те години, възраждане на хавайската култура, отчасти вдъхновена от коренните американски движения. В същото време ново поколение хавайци започнаха да изразяват недоволство, че отношенията на предците им със земята са били прекъснати.
„Възмущението съществува и това е неудобно нещо“, казва Сара Кричбаум, настоящ началник на парка. „Но персоналът работи много усилено, за да разруши бариерите. Опитваме се да включим традиционните знания в практиките на управление. ”Паркът сега използва местни хавайски рейнджъри, казва тя и се стреми да използва родната устна история и знания за околната среда в своите програми. Новите проекти протичат при консултации с капуна (семейни старейшини) и личности в общността, въпреки че процесът се усложнява от големия брой местни хавайски групи и организации. (За разлика от много коренноамерикански племена, местните хавайци не са признати като обособена група от федералното правителство и нямат единен орган за преговори или глас.)
"Засега много хавайци са благодарни, че Националната паркова служба играе защитна роля за земята, която техните прадеди някога са управлявали", казва Киопе Реймънд. „Но ние също виждаме необходимостта на хавайците да получат обратно един вид суверенитет над тяхната земя, който е взет от тях без тяхното съгласие.“ Той посочва споразуменията в континенталната част, където индианците получават степен на суверенитет над собствената си земя, като модели за това, което може да се направи на Maui. (Пример е племенният парк на племето Monument Valley Navajo в Аризона и Юта, където навахо успешно управляват емблематичен американски пейзаж.) „Управлението на Халеакала трябва да бъде върнато на хавайците“, казва Реймънд.
„Халеакала притежава голям брой застрашени видове“, казва Мат Уордман, президент на Национален парк „Приятели на Халеакала“, доброволческа група, която помага за ремонт на каюти, премахване на инвазивни растения и подпомагане на развъждането на хавайски гъски. Той казва, че всеки национален парк трябва да балансира ежедневните нужди със запазването, „и Халеакала слиза силно от страната на опазването.
Инспектор на парка Creachbaum казва, че инвазивните видове са най-голямото предизвикателство. На Хаваите, където ежедневно пристигат външни растения и животни, контролирането им е почти сизифска задача. През последните десет години оленият елен, родом от Индия, беше представен в Мауи - най-вероятно от ловци - и започна да скача огради, издигнати около парка през 70-те години. „Точно като хората и други видове откриват, че Хавай е чудесно място за живеене“, казва Creachbaum.
А кратерът е чудесно място за посещение. В последната ми сутрин се събудих точно когато златни валове от слънчева светлина започнаха да пълзя по лавовите полета, осветявайки скалите зад мен. Разтърках скалите зад кабината си, влязох в пещера, чието използване като къмпинг може да се върне хиляда години назад, за да бъда обгърнат отново в тишина. „Ако прекарате някакво време вътре в Халеакала - каза ми Реймънд, - ще бъдете победени от това, което Марк Твен нарече„ лечебни уединения “. Той предизвиква спокойствие и насърчава размишлението. Хората, близки до земята, намират върховете за свещени. Толкова е близо, колкото човек може да стигне до небето. "
Честият сътрудник Тони Перротет е автор на Grand Tour на The Sinner . Фотографът Сюзън Сюбърт е базирана в Портланд, Орегон и Мауи.
