Прекарах славен уикенд на 4 юли на Марта на лозето, където поставих личен рекорд за количеството на изядената прясна морска храна за четири дни. Това беше нашият меден месец, съпругът ми и аз се разделихме на няколко много приятни вечери. Но любимото ми ядене вероятно беше обядът, който имахме на втория си ден: карахме колелата си през живописна земеделска земя (гледка към океана, скални стени, пасящи овце - почти бихте могли да бъдете в Ирландия) до малкото рибарско селище Менемша. Там си поръчахме пресен омар от един от рибните пазари, приготвен по поръчка и изяден на доковете, докато наблюдавахме как риболовните лодки влизат.
Поръчах си и чаша с мидичка и се изненадах, че има доста тънък млечен бульон в сравнение с версиите „stand-your-plate-up-in-it“, на които бях свикнал. С това твърдение последвалите изследвания ме накараха да разбера, че местните новоанглийци (поне крайбрежните) ще си клатят глава и ще ми жалят невежеството си - може би също така смятам, че „нечестивите“ трябва да се използват само като прилагателно, а не наречие или че Кевин Юкилис има глупаво изглеждаща ватинг позиция.
Както се оказва, възпитанието ми на Западното крайбрежие досега ме лишаваше от възможността да ям "подходящ" нощен ангел от миди, но според някои пуристи.
"Автентичните каучуци от Нова Англия никога не са гъсти, но повечето разчитат на нишестето от картофите, за да се сгъсти леко бульона и млякото или сметаната", обяснява Чарли Бърк от онлайн списанието The Heart of New England. "Дебелите пастообразни хапки, сервирани в много ресторанти, са пълни с брашно, което прикрива аромата на мидите и никога няма да бъде сервирано на вечеря в църквата в Мейн или от някой уважаващ готвача Янки."
Някои коментатори на борда на Chowhound бяха още по-силно изразени по въпроса, издигайки дебелия хаудър като „мерзост“ или „тапетна паста“. Обяснението на Бърк има смисъл; ароматът на мида в по-тънката супа, която имах в Масачузетс, беше далеч по-силно изразен, отколкото във вискозните версии, които съм вкусил другаде. Считайте ме за преобразувател.
В „ Сериозно прасе: американски готвач в търсене на корените си“, Джон Торн се задълбочава в историята на хаудера. Смята се, че произходът на думата е от френския chaudière, означаващ казан, разпространен чрез бретонски имигранти в Нюфаундленд и по брега до Нова Англия, въпреки че Торн посочва, че някои хора вярват, че идва от английския термин jowter, сленг за рибарник. Както разкрива интересното му есе, етимологията не е единственото нещо, което се отнася до хаудър, за който има разногласия.
Публикуваните рецепти от 18-ти и 19-ти век варираха широко в съставките и препаратите, като призоваваха за всичко - от бордовия до домашния кетчуп. (На което, Торн пише: „Хиляда янки моряци стенеха и се търкаляха в гробовете си.“) Млякото или сметаната вероятно не станаха обичайни по-късно и дори тогава регионалните вариации понякога изключваха млечни продукти в полза на чист бульон от миди или - ужасът - домат. На това той посвещава цяла глава, наречена "Озлобеният домат", в която той пише, "темата" домати и миди "се превърна в основата на идентичността на янките или поне криво, само-поздравяващ вид."
Всъщност това много прилича на дълбоко вкорененото съперничество на Red Sox-Yankees, на което бях свидетел, след като се преместих в щата Ню Йорк. Може да се поклоня на кулинарната мъдрост на приготвянето на морски дарове от Нова Англия, но след като се ожених в истинско синьо семейство Янки, моя дълг е да продължа да се подигравам с екипа на Бостън. В края на краищата кръвта е по-гъста от по-гъста - дори пастообразният вид.
