Забравете ефектните цветове на листата и по-хладните температури: началото на „Седмицата на модата“ през септември обявява есенния сезон. Подобно на новите сезони в музиката, театъра, танците и изкуството, Седмицата на модата сигнализира за ново начало. Какво е ново и прекрасно? Как да си измислим този път? Деморални и занижени? Еластичен, но шик? Не съм решил?
Освен че е любим спорт за кучетата за дрехи, модата е гореща тема в света на културата в наши дни. Project Runway има легиони от фенове. И все пак модата също се очертава като резонансна тема в света на музеите. Такива изложби с висока видимост като „Aware: Art Fashion Identity“ в Кралската академия на изкуствата в Лондон през 2010 г. и шоуто на Института за костюми през 2010 г. „American Women: Fashioning a National Identity“, както и през 2011 г., „Alexander McQueen: Savage Красотата ”поставиха моден център в съвременните изследвания на идентичността.
Седмицата на модата за първи път беше премиеризирана през 1943 г., произведението на рекламния мавен Елинор Ламбърт. Ламберт, чиито клиенти включват Джаксън Поллок и Исаму Ногучи, помогнаха за откриването на Музея за модерно изкуство. Но най-голямата й страст беше модата. През 1940 г. тя създава „Международния списък за най-добре облечени“ (който ще лекува десетилетия) и в разгара на Втората световна война решава, че е време да денонсира Париж и да обяви модното предимство на Америка, като стартира Седмицата на модата в Ню Йорк.
Diana Vreeland от Richard Ely Crayon, мастило и гваш на хартия 1989 г. (Национална портретна галерия, Smithsonian Institution © Richard Ely) В същото време Даяна Врийланд се очертава като сила на природата на Harper's Bazaar. Редакторът Кармел Сноу я нае през 1936 г. и тя бързо си направи име с колоната си „Защо не?“ Тези излети бяха диво ексцентрични, като Врийланд весело задаваше въпроси като: „Защо не ... изплакнете руса коса на дете в мъртво шампанско, както правят във Франция?, . (и) завъртете косичките си около ушите като макаруни? “
По време на войната Vreeland става страхотен популяризатор на американски дизайнери. Пишейки за старта на Седмицата на модата през 1943 г., тя възхваляваше „целостта и таланта на американските дизайнери.“ Вместо парижката мода, тя твърди, че доминиращият стил е станал американски, като нови вълнуващи дизайнери са за „американски стил и за американския начин на живот."
Немигащото око на Врийланд обърна внимание на всичко, което я заобикаляше - саториално, литературно, художествено. За нея отношението и жестът бяха ключови: „Трябва да имаш стил., , .Това е начин на живот. Без него ти си никой. Тя постави своя печат върху всяка част от списанието, избирайки дрехите, наблюдаваше фотографията и работеше с моделите. "Знам какво ще облекат, преди да го носят, какво ще ядат, преди да го изядат, (и) знам къде отиват, преди дори да е там!"
Фотографът Ричард Аведон, който си сътрудничи с нея близо 40 години, заяви, че „Даяна живее за въображение, управлявано от дисциплината и създава съвсем нова професия. Тя измисли модния редактор. Преди нея дамите от обществото слагаха шапки на други дами в обществото. ”При Вриланд фокусът се измести от социалната класа към личността:„ пленителни личности ”, възторжени тя, „ са най-низовидните неща в света - разговор, интереси на хората, атмосферата, която създават около тях. "
В своите 26 години на Harper's Bazaar (1936-62) и близо десетилетието си във Vogue (1962-71), Vreeland предава своето визионерско усещане за стил чрез забележителни фотографии. На базар тя си сътрудничи по-специално с Луиз Дал-Улф в такива исторически снимки, като модната история от курорта от януари 1942 г., заснета в аризонската къща „Ship Rock” на архитекта Франк Лойд Райт - в която самата Врийланд се появи като модел - и от март 1943 г. обхваща, че представи тогава неизвестната тогава Лорън Бакол, която впоследствие беше потърсена в Холивуд, за да си партнира с Хъмфри Богарт в „ Да имам и да нямам“.
Vreeland - която винаги говореше в суперлативи - установи отличителен външен вид, който увещаваше читателите й да бъдат смели, смели и въображаеми: „модата трябва да бъде най-опияняващото освобождаване от баналността на света“, заяви тя веднъж. "Ако не е там на мода, фантазирайте го!"
Когато напуска Вог през 1971 г., тя си замисля: „Аз бях само на 70. Какво трябваше да направя, да се пенсионирам?“ Столичният художествен директор на Том Ховинг я покани да стане специален консултант в Института за костюми на Met и тя бързо се зае с създавайки 3-D фантастичен свят, който не беше ограничен от разпространение на списание. Светлините, реквизитите, музиката и сценичните сцени бяха разгърнати, за да създадат изложби, които празнуваха теми, вариращи от Балет Русе до Баленсиага. Изложбите й бяха изключително популярни източници на вдъхновение за съвременната публика и оживиха Института за костюми. Преди смъртта си през 1989 г., Vreeland организира 14 изложби и успешно се бори за приемането на „модата като високо изкуство“ - идеята, че облеклата са толкова майсторски като традиционни произведения на изкуството като живопис и скулптура.
В своята книга Allure от 1980 г. Vreeland дръзна хората да живеят със страст и въображение. Творчеството на човек трябваше да бъде в непрекъснато движение, твърди тя, защото „окото трябва да пътува.“ Помолих Рики Пелцман, собственик на Вашингтон на горния етаж на 7-ми бутик и признат куратор на модата, за да преценя трайното въздействие на Vreeland върху модата. „Модата е свързана със стила. Това е лично. Всеки ден показваме на света как се чувстваме, без да се налага да казваме и дума. И никой не го каза по-добре от Даяна Врийланд. "
Културната историчка на Националната портретна галерия Ейми Хендерсън наскоро писа за Уолтър Кронките и олимпийските спортисти.
