РАЗХОДКА ИЗ СТАР ЯПОНИЯ | ПЪТУВАНЕ | СМИТСОНИЪН - СТАТИИ, ПЪТУВАНИЯ, ЕВРОПА И АЗИЯ

"На Kiso е толкова тихо, че ти създава странно усещане", чете Бил, превеждайки от крайпътна табела на японски. Точно тогава камион изрева покрай него.

Свързано съдържание

Намиране на спокойствие на японското крайбрежие Сан-ин
Спрингс Вечен

Моят приятел Бил Уилсън и аз стояхме в северния край на стария Kiso Road, който тук е заменен от модерен маршрут 19. Беше слънчева есенна сутрин и бяхме поели с влака от Shiojiri, минавайки ученички, облечени в сини униформи и носещи черни раници до Hideshio, един вид пътна станция между равнини и планини. С раници, закопчани, бяхме тръгнали към хълмовете.

Сега вървяхме на юг по магистралата, отделена от ограда от скоростта на движение. От векове 51-милият път Кисо беше централната част на древния 339 мили Накасендо, който свързваше Едо (Токио) и Киото и предоставяше алтернатива за вътрешната страна на крайбрежния път на Токайдо. От векове го обикаляли търговци, изпълнители, поклонници, императорски емисари, феодали, принцеси и простолюди. „Убийства, грабежи, злоупотреби, любовни самоубийства, слухове за корупция сред чиновниците“, пише Шимазаки Тосон в епичния си роман „ Преди зората, „ всички те са станали обичайни по тази магистрала. “

Работата на Шимазаки на 750 страници, публикувана серийно в началото на 1929 г., изобразява големите политически и социални катаклизми на Япония от средата на 19-ти век: период, когато чужди кораби започват да се появяват извън бреговете й и хората й правят труден преход от децентрализирано, феодално общество управлявана от шогуни до модернизираща държава, управлявана от централната власт на императора Мейджи. Шимазаки постави своята история в родния си град Магом, един от 11-те градчета на Кисо Роуд (предшественици на спирки за почивка). Ханцо, главният герой на романа, е базиран на бащата на Шимазаки, който осигури квартира за пътуващи служители. Прихващайки ежедневните разработки и богатата култура на вътрешната магистрала, Шимазаки възвишаваше Кисото по много начин, по който художникът Хирошиге обезсмъртявал Токайдо в своите дърворезби.

Хирошиге рисува и Кисото (макар и не толкова известно) и дори от магистралата можехме да разберем защо. Обръщайки очи от автомобилите, ние се взирахме в склонове от зелено и приглушено оранжево. Самотен японски клен би мигаше пламтящо червено, докато ръждясалите листа сигнализираха за последното есенно действие на черешово дърво. Други клони, оголени от зеленина, носеха жълти хурми, които висяха като орнаменти. След час и половина ходене стигнахме до щанд на автомати, пред гара. Този, който раздаваше напитки (студени и горещи), дойде с глас, който ни благодари за нашия бизнес.

Бил, преводач на японска и китайска литература, дълго време ми разказваше за пътя на Кисо. Жител на Маями, той е живял в Япония от средата на 60-те до средата на 70-те години на миналия век и вече два пъти е обикалял Кисото. Пътят е официално създаден през 1601 г., но превозва пътешественици още през 703 г., според древни записи. Бил обичаше факта, че за разлика от индустриализираното Токайдо пътят на Кисо остава много добре запазен на места. Разхождайки се, той ме увери, все още можете да усетите отдавна.

Веднъж бях посетил Япония, като пътувах с влакове от град на град. Идеята да пътуваме пеша с познат приятел през селски пейзаж във високотехнологична страна беше изключително привлекателна. Лятото преди нашето пътуване Бил ми даде маршрута: ще ходим от Хидешио до Магом - около 55 мили - спирайки се в пощенските градове по пътя. Бихме действали така, сякаш автомобилът никога не е бил изобретен. Тогава той предложи да прочета преди зората .

"Надявам се, че в Нарай има професионален масажист", каза Бил, след като отново вървяхме. "Или дори непрофесионален."

Двайсет минути по-късно слязохме от магистралата при град Ниекава и след това потънахме надолу в Хирасава, минавайки покрай магазините за лак. Когато се появиха жители, ние ги обединихме с поздрави на „ Охайо гозаймасу! ”(“ Добро утро! ”) Бил ме беше научил на няколко думи.

Малко преди обяд Нарай се появи в далечината като тънък град, протегнат по железопътни коловози. Открихме главната му улица плътно с тъмни дървени къщи и туристи, които пътуват през ден. Наклонените покриви, малките магазини, банелите с плат и безпогрешният въздух на културния внос бяха като награда за пристигането пеша. Но се съмнявах, че Бил ще намери масажист.

Той намери нашия риокан, или хан, Ехиго-я. Тънки плъзгащи се врати, отворени към улицата, отстъпиха на вход с мръсен под, ограждащ платформа татами. На него скоро се появил ханджията, млад мъж с шал в главата, който се спусна на колене, за да ни каже на нивото на очите, че сме твърде рано за проверка. Оставянето на нечии чанти никога не се чувстваше толкова добре.

Бил ме заведе до любимото си кафене Мацуя Сабо, тесно заведение в античен стил. Пудели с играчки, наречени Шопен и Пиано от собствениците на музикални магазини в магазина, присъстваха и нокътър свиреше тихо зад бара, който беше окачен с нежни хартиени фенери.

Собственикът на кафенето, г-н Имай, ни каза, че в старите времена шествия ще преминат през града, носещ зелен чай за императора. Ако контейнерът за чай се счупи, който е причинил инцидента, ще бъде обезглавен. И така, когато пристигна чаена процесия, всички останаха на закрито, без да издават звук. След като мина, изтичаха на улицата, за да празнуват.

Закусихме късен обяд на зару соба - студената елда от юфка, с която регионът е известен - потапяйки ги в подсладен соев сос, напоен със скали и васаби. Навън, стоящ на улицата, Бил посочи планината, издигаща се в южния край на града. "Това е страховит проход Торий", каза той, като се позова на пътя, който ни беше предопределено да превземе планината и използва прилагателното, което той никога не успя да използва, когато го споменава.

Идеята му беше, че на следващия ден ще се изкачим на планината - без раници - до Ябухара, където можехме да вземем влак до Нарай, за да прекараме втора вечер, преди да хванем сутрешен влак до Ябухара, за да продължим разходката си. Това ми се стори като добра идея и исторически здрава, тъй като в старите времена коносни кончета бяха използвани за носене на вещи.

Вечерята беше сервирана в нашата стая, на маса със силно съкратени крака. Нашите столове бяха безгранични, състоящи се от облегалка и възглавница. Седенето щеше да бъде по-голям проблем за мен от ходенето.

В многобройните купички и чинии пред мен седяха розово-бели правоъгълници от шарански сашими, настърган планински картоф в сурово яйце и морски водорасли, три риби, малко по-големи от кибрит, една сладководна риба на скара, воден яйчен крем с пиле и гъби, варен дайкон (репичка) с мисо и зеленчукова темпура.

Богатството на ястието контрастира с оскъдността на стаята. Спалното бельо ще бъде положено върху татамито след вечеря. Нямаше телевизор, но малка черна скала седеше върху бродирана възглавница на върха на дървена стойка за нашето съзерцание. В една рамка стихотворение, което Бил преведе, висеше на едната стена:

Вкусът на водата
Вкусът на соба
Всичко в Кисо
Вкусът на есента

Вкъщи започвам деня си с грейпфрут; в Япония замених плода за изкуствен пас. Понякога бих се отместил обратно в стаята си, носейки специално обозначените чехли за баня, които, разбира се, трябва да останат в банята. И тази сутрин ханджията попита дали бихме искали чай преди закуска; нетърпелив да се справя с ужасния проход Торий, отказах се.

Бил проведе кратка дискусия с младежа и после ми каза твърдо: „Това е обичайът на къщата.“ Чаят бе сервиран с голямо обмисляне. "Ако сложите супер гореща вода", обясни Бил, "вие обиждате" чая. "(Една обида преди закуска беше достатъчна.) И това беше gyokuro, считан от някои за най-добрия зелен чай. Бавно ханджията наля малко в едната чаша, а после в другата, вървейки напред-назад в интерес на равенството.

След закуска (риба, ориз, мисо супа, морски водорасли) излязохме извън града и се отправихме нагоре към планината. Големи плоски камъни се появиха под краката, част от оригиналните ишидатами (буквално „каменни татами“), които бяха положени отдавна. Сетих се за Ханцо и зет му, които се разминават по тази настилка в сламени сандали на път за Едо.

Пътеката се стесняваше, ускоряваше и се превръщаше в мръсотия. Проправихме път през безветрената гора. (Ето - ако пренебрегнах задъхването ми - беше тишината, която ни беше обещана.) Рейтинговите връзки нарушиха монотонността. Въпреки студения въздух, долната ми риза беше напоена, а шалът - влажен.

Час и половина изкачване ни изведе на ниво. До навес за дърва стоеше каменен фонтан, керамична чаша, поставена с главата надолу на стената му. Напълних го с вода, която беше по-вкусна от чая. Бил не можеше да си спомни кой път е поел последния път, когато беше тук (имаше няколко) и избра този, който тръгна нагоре. За жалост. Предполагах, че нашите усилия са приключили. Сега се сетих не за Ханцо и зет му, а за Кита и Яджи, двамата герои от комичния роман на Ику Джипенша „Шенкс кобила “, които обикалят Токайдо с цялата изящество на „Три стола“.

Потеглихме обратно към заслона и бяхме насочени в правилната посока от японски водач, водещ квартет калифорнийци. Отне ни около 45 минути, за да се спуснем в Ябухара, където скоро се сгушихме до космически нагревател в ресторант, специализиран в змиорката. Голяма група американци влязоха, един от които ни погледна и каза: „Вие сте момчетата, които се изгубихте.“ Новините винаги пътуваха бързо по пътя на Кисо.

След като се върнахме с влака до Нарай, се преместихме в миншуку, което е като риокан, но с обща храна. На сутринта ханджията я попита дали може да направи нашата снимка за нейния уеб сайт. Позирахме и се поклонихме, а след това тръгнахме при лек дъжд към гарата, като от време на време се обръщахме, за да открием, че нашата стопанка все още стои в суровия въздух и се сбогува.

Ябухара беше пуста и мокра, риоканът ни мрачен и студен. (Дори в планината не срещнахме централно отопление.) Поднасяха ни вкусна юфка с юфка в тъмен ресторант с високи тавани, където седяхме на огромна обща трапеза. За десерт - рядко събитие в стара Япония - готвачът извади сливов сорбет, който предостави на всеки от нас точно по една и половина лъжици. Напускайки, намерихме влажните си обувки замислено подпряни до космически нагревател.

Сутринта тръгнах сам за градчето Кисо-Фукушима. Бил се беше простудил и влакът Чуосен (Централна линия) - бърз, навременен, разгорещен - винаги беше съблазнително близо до себе си. Днес той ще я вози и ще вземе раницата ми със себе си.

Малко в 8 часа сутринта въздухът беше свеж, небето чисто. Присъединих се към път 19, където електронен знак даде температурата като 5 градуса по Целзий (41 градуса по Фаренхайт). Служител на бензиностанция, застанал с гръб към помпите, се поклони пред мен, докато минавах покрай.

Това не беше точно пряк изстрел към Кисо-Фукушима, но беше сравнително плосък, на около девет мили. Вторият човек, попитах указания за хана - „ Сарашина-я доко десу ка? ”- стоеше точно пред нея. В фоайето стоеше познат чифт туристически ботуши и мъж в кафяв жилетка ме заведе по поредица от коридори и стълби до светла стая, където Бил седеше на пода и пишеше картички. Прозорецът зад него рамкира бързо течаща река Кисо.

На път да намерим обяд, минахме малко плац, където на тротоара седеше мъж, напояващ краката. (Този обществен, подземен горещ извор имаше сменяеми дървени корици и ми напомни за баните в нашите ханове.) По-нататък от кафене излезе жена и ни предложи да влезем, и така направихме. Това беше далеч от очилата на жените, които в стари времена слизаха на пътешественици, за да възхвалят своите заведения.

Кисо-Фукушима беше най-големият град, който видяхме след Шиоджири и си спомних, че преди зората Ханцо ходеше тук от Магом, когато се обаждаше в областните административни служби. Къщи, датирани от шогуната на Токугава (продължил от 1603 до 1868 г.), облицоват улица, за която Бил каза, че е оригиналният Накасендо. Отвъд реката градината в къщата на бившия губернатор предостави прекрасен пример на shakkei, практиката да се включи околните природни гледки в нов, оркестриран пейзаж. Старата бариерна сграда - един вид имиграционно и митническо бюро - сега беше музей. Шимазаки пише, че на бариерата във Фукушима служителите винаги са били в търсене на „заминаващи жени и въвеждане на оръжия.“ (Преди 1867 г. жените се нуждаели от паспорти, за да пътуват по пътя на Кисо; движещите се оръжия над пътя щяха да се приемат като знак на бунт .)

Къщата в съседство с музея беше собственост на семейство, за което един от шимазаците се беше оженил, а витрина съдържаше снимка на бащата на автора. Беше позирал с уважение на коленете, ръцете си опираха на дебели бедра, косата му беше изтеглена от широко лице, което по форма и изражение (определена сериозност) ми напомняше на снимки на коренните американци от 19 век.

Връщайки се в нашето минишуку, Бил посочи дървена рамка, изпълнена със скрипт, която висеше във фоайето. Това беше ръчно резбована репродукция на първата страница от ръкописа преди зората . „Пътят на Кисо“ - прочете Бил на глас, - лежи изцяло в планината. На места тя се нарязва по лицето на пропаст. В други тя следва бреговете на река Кисо. ”Звукът на тази река ни приспива.

На закуска господин Андо, мъжът в кафявия жилетка, ни покани на церемония в гома (огън) същата вечер в неговата светиня. Бил ми беше казал, че господин Андо е бил шаман в религия, която се покланя на бога на планината Онтаке, която Ханцо се е изкачил, за да се моли за възстановяването на баща си от болест. Шимазаки го нарече „голяма планина, която ще надделее сред безкрайните промени в човешкия свят.“ Предполагах, че той е имал предвид физическото му присъствие, а не духовното му притежание. Сега не бях толкова сигурен.

Хапнахме бърза вечеря - ястие с гореща тенджера, наречено kimchi shabu shabu и пържени мирис на езерце - и се събрахме на задната седалка на колата на господин Андо. Имах странно чувство на възторг, докато гледах къщи с цип (отговорът на проходилката, на която се качва лифт). Ние се грижехме за хълм, на върха на който Бил и аз бяхме отпуснати пред малка сграда, окачена с вертикални знамена. Г-н Андо временно преустанови шаманската служба, защото наскоро стана дядо.

Вътре свалихме обувките и ни бяха дадени бели якета със сини надписи на ръкавите; калиграфията беше в стил, който Бил не можеше да дешифрира. Около дузина с добре облечени празници седяха с кръстосани крака на възглавници пред платформа с отворена яма в средата. Зад ямата стоеше голяма дървена статуя на Фудо Мио-о, раздутия крал на мъдростта, който държи въже в лявата си ръка (за обвързване на емоциите си) и меч в дясната си (за пресичане на вашето невежество). Той се появи тук като проява на бога на планината Онтаке.

Свещеник поведе всички в дълга серия скандирания, за да свали духа на бога от планината. Тогава един асистент постави блокове дърво в ямата и ги запали. Хората, седнали около огъня, продължиха да скандират, докато пламъците нарастваха, повишавайки глас в привидно развълнувано състояние и режейки въздуха с ръце в движения, които ми се струваха най-вече произволни. Но Бил ми каза по-късно, че тези мудри, както се наричат жестовете, всъщност съответстват на определени мантри.

Бил се присъедини към възпяването на Сърдечната сутра, кратка сутра, или олицетворение, олицетворяващо казаното по-късно, е „централното значение на мъдростта на празнотата.“ Седях безмълвен, не съм сигурен дали все още съм в земята на куршумните влакове и говорех вендинг машини.

На всеки от нас беше връчена кедрова пръчка, за да се докосне до болните части на тялото, с вярата, че болката ще се пренесе в дървото. Един по един, хората дойдоха, коленичиха пред огъня и го нахраниха с пръчки. Свещеникът взе пръчката си - която с букета си от сгъната хартия наподобяваше прах от бяло перо - и я докосна до пламъците. След това потупа всеки молител няколко пъти с хартията, отпред и отзад. Летящите искри придружаваха всяко почистване. Бил, будист, отиде за хит.

След това тръгнахме към обувките си през гъст облак дим. „Знаеш ли какво ми каза свещеникът?“, Попита той, когато бяхме навън. "" Сега не се простуди. " "

На следващата сутрин потеглихме в лека дъжд. Планините пред нас, обвити в облаци от облак, имитираха боядисаните панели, които понякога намирахме в стаите си.

Въпреки драматичното дефиле в покрайнините му, Агемацу се оказа незабележителен град. Нашата ханджия, госпожа Хотта, ни каза по време на вечерята, че мъжете в района живеят доста дълго, защото поддържат форма, ходейки в планината. Тя ни наля и запя японска народна песен, последвана от „О! Сузана. Сутринта тя стоеше отвън само с пуловер за топлина (бяхме увити в шалове и якета) и се поклони, докато не изчезнахме от погледа.

След сравнително поход от около три часа и половина достигнахме град Сухара около обяд. Инструментална версия на „Love Is Blue” изплува от високоговорители на открито. Погледнах назад към мястото, където бяхме започнали, и видях гънки на планини, които изглеждаха непроницаеми.

Центърът се състоеше от бензиностанции и молове (Галерия 19 все още ни преследваше) и, както беше неделя, ресторантите бяха затворени. Намерихме нашето миншуку отвъд реката и прекарахме следобеда в стаята си (сега си настинах), гледайки борба със сумо на телевизор с плосък екран. Бил обясни процедурата - той беше познат на повечето борци, доста от тях бяха от Монголия и Източна Европа - но това ме впечатли като един спорт, който всъщност не се нуждаех да виждам с висока резолюция.

Сутрин, извън града, една жена, помитаща листа, казва: „ Gamban bei “ („Продължи“) в селски акцент, който накара Бил да се смее. Единственият път, когато беше чул фразата, беше в карикатура от японски народни приказки. Ниски от хурма, а понякога и редици от дайкон, висящи от балкони. Гравиран камък, поставен на върха на обикновен, отбеляза, че „Император Мейджи спря и отпочина тук.“ В малка пощенска станция изпратих няколко пощенски картички и получих в замяна синя пластмасова кошница с твърди бонбони. Сделката изглеждаше достойна за собствения си малък паметник.

Намерихме храма myokakuji на хълм с изглед към град Ноджири. Вдовицата на бившия свещеник ни даде обиколка на вътрешността: статуята на Дайкоку (бог на богатството), редовете ихай (таблети в памет на загиналите) и фотографии на 59 мъже от селото, загинали във Втората световна война. Преди да тръгнем, тя произведе две огромни ябълки като подаръци и няколко думи на английски за нас. „Да сте щастлива“, каза тя с изумително момичешка усмивка. „Ще се видим отново.“ Тогава тя се изправи и се поклони, докато не завихме ъгъла.

На следващия ден разходка до Цумаго - на десет мили, най-дългият ни крак - започна при студен дъжд. Последва пътека по маршрут 19, последван от изкачване на около една миля, което почти ме накара да копнея по магистралата.

Спускайки се в Мидоно, ние излязохме в кафене с тъпо чувство на поражение. Но чиния със зару соба и смяна на долни ризи в хладилна стая за мъже, работеха магията им. Вдигнахме раниците си и тръгнахме извън града.

Дъждът, който цяла сутрин прокълнахме, сега изми всичко в кристална светлина. Преминахме покрай водно колело и навес, чийто покрив беше закрепен с камъни, след което мечтано се спуснахме в град от улични къщи с надвиснали стрехи и тъмни ламели фасади. Древният, непокътнат въздух ни напомняше на Нараи (както и натоварените товари на японските туристи), но имаше нещо в контурите - вълнообразната главна улица, вдигащите се планини - което накара Цумаго да се почувства още по-ценен.

Също така, това беше последната ни спирка за една нощ преди Магом и родния град на майката на Шимазаки (и в „ Преди зората “ на съпругата на Ханцо). Хонджината - къщата и хана на нейното семейство - сега беше музей. Можете също да посетите, по улицата, стари квартири за обитатели. С настилките си от мръсотия се простираха отвъд входа и голите платформи, те направиха нашите ханове да изглеждат царствени.

Нашият риокан, Мацуширо-я, седеше на алея, която се спускаше от главната улица като изходна рампа в приказната страна. Интериорът беше плътен, строг пъзел от къси стълби и тънки панели, ниски тавани и полу-светлина, които отговарят на хан, който е в същото семейство от 19 поколения. Разпънат на татами, не бих могъл да бъда никъде освен Япония, макар че точно през този век не беше ясно.

Сутринта, заедно с обичайната супа от риба, зеленина и мисо, всеки получихме пържено яйце във формата на сърце.

Точно от главната улица намерихме кафене Ko Sabo Garo, което се удвои като галерия, продаваща картини и бижута. Когато попитах какво е горе, Ясуко - която управлява кафенето със съпруга си - се изкачи по стълбите и, скрита от гледката, изпя призрачна песен за пролетен дъжд, докато придружаваше себе си на кото, традиционен струнен инструмент. "Това беше толкова японско", каза Бил за невижданото си представяне. „Всичко косвено, чрез нюанси, чрез внушение.“

След вечеря се разхождах. (Става навик.) Подобно на много малки туристически градове, Цумаго се изпразваше до късния следобед и в тъмнината имах място за себе си. Висящите фенери придаваха нежно жълто сияние на тъмни затворени магазини. Единственият звук беше струята вода.

За нашата разходка до Магом Бил завърза малка раница за раницата си - туристическият офис продава камбани на туристи за отбиване на мечки. Минавайки двойка водопади, започнахме последното си изкачване по пътека, свободна от хищници, но дебела с духа на Ханцо. Разбира се, това последно изпитание за нас би било разходка за него. И нямаше да има възстановителен чай близо до върха, сервиран от мъж в конусна шапка.

"Той казва, че имаме още 15 минути изкачване", каза Бил, като темперира радостта ми.

И ние го направихме. Но тогава започнахме надолу, излизайки от гората, както и от планините; се появи живописна гледка, от която далеч отдолу виждахме равнината на Гифу.

Магъм беше по-отворен, отколкото аз го представях, неговите къщи и магазини се спускаха по главна пешеходна улица и гледаха към заснежена планина Ена. Тъй като беше възстановен след катастрофален пожар, градът имаше усещането за историческо възстановяване. Музей на Шимазаки, на основата на старото семейство хонджин, предложи библиотека и филм за живота на писателя, но по-малко на чувство за връзка от нашата разходка из гората.

В храма Айшоджи, на хълм в края на града, свещеникът добави малък хан. Бяха ни показани имейството на семейство Шимазаки и нашата стая, чиито стени буквално бяха тънки от оризова хартия.

Това беше най-студената нощ досега. Събуждах се многократно, спомняйки си две неща от „ Преди зората“ . Едната беше стара поговорка на региона: „Дете трябва да бъде отгледано в студ и глад.“ Другото беше опитът на Ханцо, близо до края на романа, да изгори храма, в който сега потреперихме. (Той завърши дните си жертва на лудост.) Не исках да виждам храма повреден, но бих приветствал малък пожар.

Потеглихме рано на следващата сутрин, минавайки покрай полета, натрупани от слана. След малко стигнахме до каменна маркировка. „Оттук на север“, преведе Бил, „Пътят на Кисо“. Добавено към усещането ми за постижение беше усещане за обогатяване; Излизах от 11 дни в Япония, за които преди това бях чел само. Нямаше свидетели на нашето пристигане, но в съзнанието си видях - както виждам все още - да се кланя ханджии, служители и служители на бензиностанции.

Томас Суик е автор на колекцията A Way to See the World . Фотографът Киара Гоя е базиран в Мумбай.

Пътуващите обикаляли Кисо Пътя още през 703. н.е. (Киара Гоя)

Надписан камък стои по пътя за Нарай по пътя на Кисо (Киара Гоя)

Модерността се натрапва на пътя на Кисо, като Маршрут 19, показан тук, но дълги участъци от него припомнят романа на Шимазаки Тосон от живота на 19 век, преди зората . (Киара Гоя)

В Нарай светилище включва статуи на будистки фигури. (Киара Гоя)

Пътят на Кисо е официално създаден през 1601 г., но е превозвал пътници още през 703 г., според древните записи. (Киара Гоя)

Селата в Нараи подреждат продукти, за да изсъхнат преди вечеря. (Томас Суик)

В Нарай свеж нарцис виси вътре в кафенето Matsuya Sabo. Narai е един от 11-те града на града, предшественици или спирки на Kiso Road. (Киара Гоя)

Каменни статуи близо до светилището Хачиман в Нарай. (Киара Гоя)

Собствениците на кафене в Нарай нарекоха своите пудели Шопен и Пиано. (Киара Гоя)

Shakkei, смесване на естественото с изкуственото, намира израз в градина за чаени къщи в храма Дзен в Кисо-Фукушима. (Томас Суик)

Река Кисо е един от многото живописни фонове по дължината на 51 мили път. (Киара Гоя)

Инкер Андо, шаман на религия, който се покланя в близост до планината Онтаке, завел автора и неговия пътуващ другар на церемония на огъня в неговата светиня. (Киара Гоя)

Авторът Томас Суик стои до каменна светиня на пътя Кисо. (Томас Суик)

Бил Уилсън пътува с автора на пътуването по пътя на Кисо. (Томас Суик)

Улиците на Цумаго са празни в началото на деня - преди да пристигнат туристически автобуси. (Киара Гоя)

Настаняването може да е просто, но този хан в Цумаго е в едно и също семейство от 19 поколения. (Киара Гоя)

Закуската включва яйце във формата на сърце. (Киара Гоя)

Бамбуковите издънки са сред продуктите за продажба в местните магазини. (Киара Гоя)

Легендата гласи, че Миямото Мусаши, известен мечоносец от 17 век, обичал да медитира при водопадите между Цумаго и Магом. (Киара Гоя)

Магом, последната спирка по маршрута на автора, е възстановен след катастрофален пожар през 1895 г. (Киара Гоя)

Достигайки до град Магом след тежко изкачване, авторът прекара най-студената нощ от пътуването си в местен храм в стаи, чиито стени буквално бяха тънки от оризова хартия. (Киара Гоя)