Аз насочвам факела и оглеждам стена в хотелската си стая. Отдалеч стената изглежда като ванилова глазура грубо нанесена. Отблизо виждам самородки от камък с цвят на карамел, бледокафяви ивици ... и черупка на стриди. Стената преди мен е на 100 милиона години, суровият ръб на пещера, изстърган в скала над река Лоара. Острицата беше много по-ранен гост тук, вкаменелост, останала от морето, която навремето покриваше тази част на Франция и оставяше зад дебело легло от бял камък, наречено туфо.
Много сгради в долината на Лоара са изградени от този камък. На пътуване до Франция преди четири години отседнах в елегантно реставрирана селска къща в близост до Турс, стените й от туфони блокове, подредени като нередовни захарни кубчета. Отдавна фермерите вероятно са изкопали свой туф. Точно под повърхността - непланирани полета блестят с туфове, избити на камъчета от плуговете. Сериозната кариера обаче е била за подписните замъци и друга монументална архитектура на долината на Лоара.
По онова време бях сред приятели, които искаха да посетят всички замъци. Първите няколко изтощиха вкуса ми за богатство. Тогава близо до замъка в Амбоаза забелязах пещери в скалата, някои с ярко боядисани входни врати, прозорци, капаци и кутии за цветя. Докато се движехме из долината на Лоара, аз шпионирах повече от тези опитомени пещери, някои с комини, които се изтласкват през храстала растителност по върховете на скалите или нови фасади и дворове. О, да, някой най-накрая обясни: след широко разпространение на кариерата на туфовете през 11-ти век и създаде кухини в хълмовете и равнините, хората се преместиха вътре. Някои избягаха от войни, други, защото пещерите направиха удобни жилища с ниски наеми. До началото на 20 век много хора са живели в тези така наречени троглодитни домове. Цели села бяха под земята. Някои хора все още живеят в пещерите, казах ми, а други намират нови приложения за тях. От този момент нататък бях решена да намеря пътя си вътре.
Три години по-късно най-накрая намерих своя участник в тази версия на френския ъндърграунд. Върнах се във Франция в края на миналото лято, за да оставя Робърт и Анет Бонел, компютърни програмисти от Беркли, Калифорния, които сега живеят в пещерен дом в Сомюр, да ме водят през мистериозната страна на долината на Лоара.
Преди да стигна до Сомюр, спрях в село Рошекорбон за една нощ в луксозния хотел Les Hautes Roches. Дванадесет от стаите за гости на хотела са в пчелна скала, в която се крият монаси от близкото абатство Мармутье по време на войните на религията от 16 век. Никой в хотела не можеше да ми каже много повече за монасите, но беше трудно да си представя атмосфера на терор там. Меко осветена от светлината от стъклена врата, моята стая беше като утроба, тишината на туфото загадъчна и абсолютна. Знаех, че монасите се крият в по-дълбоки тунели, че моята стая вероятно заема само устието на една от техните пещери. В будни моменти си представях как техните призраци се раздвижват дълбоко в камъка.
Сутринта се отправих към Сомюр по стара магистрала N 952, по Лоара. Един час или по-късно пристигнах в Сомюр - не само там, където живеят Бонели, но и в епицентъра на трогловия живот във Франция. Има и стотици мили пещери в и около Сомур, някои отегчени в хълмовете, други под равнините. Повечето са изоставени. Други са обновени като трогло хотели, ресторанти, музеи, галерии на художници, винарни, ферми за гъби, копринени буби и охлюви, дестилерия с розова вода и дискотека. Дори трогло зоопарк, където големи животни живеят в открити кариери и затворени пещери, показват прилепи и други любители на слаба светлина.
Боннелите живеят в квартал от пещери на скала по южния бряг на Лоара - Сомур се сгушва в тази скала, както и редица села. Както при много троглови домове, фасадата на къщата им е удължена с чисти блокове от туфо, докато задните се извиват в скалата - складово помещение, отворено в тъмна, изоставена пещера, докато не запечатат празнината. Техният вътрешен двор и градина са малко над третия етаж, на върха на скалата, с изглед към замъка на Лоара и Сомур. Вътре в камъка са издълбани рафтове и кабинки и дори кът за вана; вратичките са подплатени с ръчно резбовани греди. Bonnells висят много огледала, за да разпространяват светлината от прозореца на къщата. Ефектът е вълшебен.
„Всички в района винаги са покрити с туфове“, смее се Анет, докато изтрива част от белия прах от стената на хола си от якето.
Десетки домове се отклоняват от хълмовете на Созай, пълни с улички, които се потопят в скалите. (Кристин Олсен) 
Хотел Demeure de la Vignole разполага с подземни стаи в пещери. (Atlantide Phototravel / Corbis) 
Претенцията на Сузай за славата е замъкът от трогло от XV век, където Маргерите д'Анджо - английската кралица по време на Войната на розите - е казала, че е прекарала последните си години. (Кристин Олсен) 
В село Сузай ново строителство заобикаля изоставена пещера трог. Подобно на Turquant, Souzay работи за възстановяване на скалните жилища. (Кристин Олсен) 
В хотел Les Hautes Roches, в село Rochecorbon. Дванадесет от стаите за гости на хотела са в пчелна скала, в която се крият монаси от близкото абатство Мармутье по време на войните на религията от 16 век. (Кристин Олсен) 
Инсталация на художника Ричард Рак от Le Manoir de la Caillère. Работата на Рак съчетава живопис и намерени предмети и са изложени вътре в гротовете, открити в лабиринта от бели тунели. „Подхранвам се от тишината и самоанализът на пещерата“, казва Рак за работата си. „Сякаш древните неща лежат в съня”. (Кристин Олсен) 
В Turquant, наскоро обновено ателие трогло. Туркуант работи за възстановяването на многобройните им изоставени пещери - има десетки натрупани дупки, както и пътеки през улуци в скалата, които водят до празни дворове и обрасли пещери. (Кристин Олсен) 
Дом на трогло, вграден в отдавна изоставена кариера на фалуни в До-ла-Фонтен. Преди векове цели села са живели в дълги, лабиринтни тунели по стените на тези кариери. (Кристин Олсен) 
В La Cave Vivante, разпростираща се подземна ферма за гъби, шампиньонистът клони към своята реколта. (Кристин Олсен) 
Лозята на хълма на Сомур са с изглед към пещерите, града, замъка и реката отдолу. Сомюр е епицентърът на трогловия живот във Франция, със стотици мили пещери, някои под равнините, а други отегчени в хълма. (Кристин Олсен) Започваме с шофьорска / пешеходна обиколка на някои от скалните села, дебели с троглови площадки, въпреки че човек може да направи това изцяло пеша. Grande Randonnée 3 (GR3), една от големите пешеходни пътеки във Франция, се движи зад замъка в центъра на Сомюр нагоре към лозята в горната част на скалата, след което се потапя нагоре и надолу през селата отдолу. Конете и работниците пренасяха гроздето от нивите по тези пътеки - тесни, но не твърде тесни за безстрашните селяни с коли.
Паркираме близо до кабинета на кмета в Сузай, докато следваме табелата „трогло“ до „Шемин де еколиерс“ - „улицата на ученичките“ - и се изкачваме към десетките къщи, които ъгъл от скалата. Повечето имат гладки фасади от замазан камък, с официални входове и оживени дворове - стряскащ контраст с частите, които все още са здрава скала, лози, висящи над прозорци на горния етаж като неподправена коса. Твърдението на Сузай за славата е замърсен замък от трогло от XV век. Табела твърди, че Маргьорит д'Анджо - английската кралица по време на Войната на розите - е прекарала последните си години тук. „Нещастните кралици, съпруги и майки!“, Превежда Робърт. И Сузай, и Туркуант, на няколко мили на изток, работят усилено, за да възстановят многобройните си изоставени пещери - има десетки натрупани дупки, както и пътеки през улуци в скалата, които водят до празни дворове и обрасли пещери. Ние обикаляме всеки един от тези заглушени пътеки. Но обратно по селските улици има следи от подобрение: пръчки, пробити в скалата, за да стабилизират кухините, нови фасади над стари пещери. Turquant е разработила редица пещери с изглед към Лоарата към струпване на ателиета, където занаятчиите работят, преподават класове и показват работата си. Днес е отворен само един: Marc Boutfol, позлата, който ремонтира и копира стари рамки, светилища и фамилни гребени, използвайки традиционни, естествени материали. Той отваря буркан със златен прах и го избутва напред за нашата проверка. „Безобидно е!“, Заявява той. Съпругата му потапя в пръст и праши злато на клепачите си, за да докаже смисъла.
На следващия ден се отправяме към равнините западно от Сомюр, където под засадени ниви и подредени каменни села лежат мили пещери. Тук част от кариерата започна с отвор на повърхността, който се развихри, създавайки обширни стаи на тавана на катедралата отдолу. Други кариери разчистиха пространство на равнината, след което отвориха дълги лабиринтни тунели по страните, където живееха цели села. Тук камъкът е по-млад, не туф, а фалун - по-тъмен, по-груб и на възраст само десет милиона години.
В Дю-ла-Фонтен посещаваме грънчарското студио La Rose Bleue, като се отправяме по каменни стълби в двора, докато козите надничат от полето горе. Преди петдесет години части от каверните на тавана на катедралата бяха обитавани; сега грънчарят планира да премести себе си и двете си деца в космоса. Посещаваме La Cave Vivante, разпростираща се подземна ферма за гъби, където champignonniste пуска музика от New Age за своите гъбички и предлага шоу от Omnimax в една от заоблените камери на пещерата. Хранеме се в Les Caves de la Genevraie в Rochemenier, ресторант с трогло, където сервитьорката препоръчва да се правим между курсове през това, което някога е било подземният дом за общност от фермери.
Накрая се връщаме обратно към туфо и стигаме до Le Manoir de la Caillère, галерията на художника Ричард Рак. Виждал съм много приложения за трогловите пещери през последните няколко дни, но работата на Рак - рисуване в съчетание с намерени предмети за създаване на изображения на мистериозен ориентир - ги допълва най-добре. Докато ни превежда през лабиринт от бели тунели, отварящи се в гротовете, които показват всяко парче, той се опитва да обясни какво го привлече към това място.
„Подхранвам се от тишината и интроспекцията на пещерата“, казва той. „Сякаш древните неща лежат в покой“. Да на всичко това.
Бележка на автора - Troglo Travel
От Париж вземете влака TGV от летището до гарата St. Pierre des Corps в Tours, където можете да наемете кола. Les Hautes Roches в Rochecorbon е само на няколко километра източно от Турс - останете да вечеряте, ако можете, тъй като имах най-добрата храна в живота ми там. Точно извън Сомур, отседнах в очарователната, удобна и с много изгодна цена Ами Ченин, трогло легло и закуска в къщата на винопроизводителя от 18 век. Домакините Франция и Ксавие Амат също са винопроизводители.
За информация и насоки към трогло обектите в района на Сомюр се свържете с техния туристически офис: Carrefour Anjou Touraine Poitou (CATP), асоциация, която съхранява и популяризира подземното наследство на региона: http://www.catp-asso.org/web
На 13-14 юни CATP ще бъде домакин на Rendezvous в пещерите, уикенд, в който пещерните домове и предприятия, обикновено затворени за обществото, ще посрещат посетителите.
