След една седмица в Кабул пътувах с микробус до най-известната в най-новата история долина Бамиян, тъй като през 2001 г. талибаните взривиха два гигантски каменни Буди. Планирах да посетя и може би ще предложа малко помощ на Семеен парк Бамян, огромна затворена градина с цветя и клетъчни папагали, люлеещи се комплекти и фонтани, където афганистанските семейства - особено жените - могат да се разхождат и играят. Моят приятел Марни Густавсон ръководи парка, но тя беше заседнала в Кабул, където управляваше почетната ПАРСА, с нестопанска цел, която от 1996 г. помага на вдовици, сираци, ранени и други афганистанци и тя не можеше да дойде.
„Бъдете сигурни, че излизате и се разхождате“, каза тя, преди да напусна комплекса PARSA.
"В парка?"
„Не, навсякъде! Бамян е едно от най-сигурните и спокойни места в Афганистан. "
Кабул усещаше всичко друго освен безопасно и спокойно при това пътуване, което ми беше четвърто от 2005 г. Отне известно време да се освободи от орбитата на града, въпреки че тръгнахме в 4 часа сутринта. Предполагах, че Кабул е най-мръсен през деня, като всички онези коли се смилаха. мръсотията се улисва в прах и го върти във въздуха. Но беше още по-лошо през нощта, когато камионите на конвои гърмяха през града и създаваха задушаваща мараня от дизел и прах. Минахме през няколко контролно-пропускателни пунктове на излизане, като длъжностните лица от всеки искаха да знаят какво превозваме в задната част на микробуса. Цветя, казахме. Отвориха задната част на микробуса, загледаха се в саксиите с петунии и бугенвилии, предназначени за парка, след което ни махнаха нататък. Скоро избягахме от движението, а хеликоптерите и елегантните нови вили, носещи множество веранди като толкова много гафтари, се стигнаха до провинцията, където традиционната афганистанска архитектура - сгради от кал с тухли, заобиколени от кални смесени стени - превзема.
Пътят към Хазараят - земята на народа на хазарите, етническа група, особено малтретирана от талибаните - е дълъг. Доскоро пътят беше толкова ужасно прокаран и тесен, че пътуването отне единадесет часа. Пътните екипажи работят стабилно с булдозери, лопати и голи ръце, а това отнема девет часа. До следващата година някои казват, че ще бъде до четири, което го прави правдоподобна дестинация за туристите, така желани от Хабиба Сараби, управител на Бамиян и единствената губернаторка в цял Афганистан. Но дори и в девет часа това беше най-вече низовидно изкачване през планините до прохода Шибър и след това блажено слизане в блестящите зелени земеделски земи на долината на Бамиян. Отвъд полетата Бамян е заобиколен от назъбени червени скали, увенчани с руини и по-гладки кафяви наклони с минерални петна от черно, жълто и зелено, а отвъд тях - блестящите бели зъби на планината Кох-е-Баба.
Приятелка от мъжки пол решихме да се разходим от град Бамиян до семейния парк Бамиян, тъй като всъщност беше толкова вкусна новост всъщност да ходим навсякъде в Афганистан. В Кабул бях пилотиран от едно място на друго от шофьор. Всеки път, когато стигнах до местоназначението си, се обадих на когото се срещнах и охранител се втурна да ме придружи вътре. Беше лудо да се стреля покрай градските улици, пулсиращи от живот и цвят, и всички биха му казали, че не е безопасно да отделяш повече от миг за тях.
Докато вървяха по главната улица в град Бамян, писателката и нейният спътник привличаха любопитни погледи и много покани да влязат вътре и да пазаруват. (Кристин Олсън) 
Каменните тухлени домове изпъстрят склона по пътя от град Бамян до фамилния парк Бамян. (Кристин Олсън) 
Магазин за сградни доставки е един от многото магазини в град Бамян. (Кристин Олсън) 
Земеделският стопанин спира да засажда картофи за няколко минути разговор с корегите или чужденците. (Кристин Олсън) 
Семействата работят на своите полета на буйния под на долината на Бамян на фона на планините Кох-е-Баба. (Кристин Олсън) 
Олсън стои на разрушения руски танк близо до ГКПП Бамян. (С любезното съдействие на Кристин Олсън) 
Гледката към град Бамян от малка пещера близо до мястото, където стоеше главата на един от гигантските буди. Тези каменни статуи от VI век са динамизирани от талибаните през 2001 г. (Кристин Олсън) 
Двама ученици на велосипеди придружиха Олсън и нейната спътница на разходката им. Те нямаха търпение да изпробват малкото си английски език и да ги поканят у дома на чай. (Кристин Олсън) Градът на Бамиян е като мъничка филия от Кабул, която гледах от тези бързи коли. Има ред след редица малки магазини, вградени в кални сгради или стари контейнери за превоз, много с блестящо оцветени табели, показващи предназначението на магазина на Дари, английски и често на снимки. Моят приятел и аз обиколихме основното влачене, като започнах от магазините за подправки, после сергиите за плодове и зеленчуци, после магазините за сухи стоки и книжарниците, после магазините за антики и занаяти. Светлините в магазините пламнаха, когато влязохме и затъмнихме, когато излязохме; най-накрая забелязах, че едно момче ни последва с малък газов генератор, довеждащ мощност до всеки магазин, в който влязохме. По чата разговаряхме с граждани, които изглеждаха доволни, че имат корреги (чужденци) в средата си. Разбира се, бяхме по-дружелюбни от обикновено - обикновено не говоря с всички, които виждам - но тук казах „Салаам“ (макар и на няколко идиотски повода „Шалом“) и притиснах ръка към сърцето си. Те направиха същото.
Когато стигнахме до края на града и тръгнахме към провинцията, хората наистина започнаха да забелязват. На контролно-пропускателния пункт в близост до периферията на града шокираните пазачи разгледаха паспорта ми, след което ми помогнаха да се изкача по ръждясалия руски танк, все още паркиран отстрани на пътя. „Не ходете по-далеч!“, Шегуват се те. "Талибаните там!"
Те не можаха да разберат защо двама кореги излизат на разходка и нито един от другите афганистанци, които срещнахме, докато се тъпчехме в провинцията. Не ходеха. Караха коли или камиони, карат велосипеди или мотоциклети, или пилотират своите волове през полета или засаждат картофи. Махнаха ни и мнозина спряха това, което правят. - Елате в къщата ми за чай - каза половин дузина, в комбинации от английски, Дари и жест. Други насочиха към камерата ми и позираха с мотиките или магаретата си. Вървяхме и вървяхме, покрай разбитите кални тухлени жилища, които можеха да са на 300 години или на 30. Минахме покрай домове, вградени в стари пещери по скалите. Натрупахме чаша ученички, които жонглираха и заставаха на велосипедите си, за да се покажат и да си бъбрят няколко мили, докато стигнат до пътищата към селата си. Когато минахме покрай камиони, паркирани за обяд в сянката на тополова гора, един от камионерите - с голяма черна брада и невъзможно бяла шапка за молитва - ни гледаше напрегнато. Започнах да се чудя дали охраната край танка може да не се шегува; Чувствах, че ако някой е талибан, това е този свирепо брадат мъж. После посегна в кабината на камиона си и ни подаде бутилки с вода и жълти ябълки.
Както се оказа, бях погрешно изчислил разстоянието до Семейния парк Бамиян. По-късно разбрахме, че сме изминали само около осем мили, но се чувствах като 50, когато слънцето бие и излъчва от тези скалисти скали. Отпочинахме на каквато и да е сянка и се надявахме да открием каменните стени на парка около всяка извивка. Накрая минахме още едно поле, където семейство засаждаше картофи. Матриархът пристъпи с голяма усмивка и поклати ръце и ни помоли да пием чай. Тя беше толкова изключително дружелюбна, че се зачудих дали си спомня за далечните 60-те години, когато хипи лагеруваха покрай реката в долината на Бамиян и гледката на амбиции, невъоръжени корреги беше доста приличен показател за стабилност. Видях блясъка на чайника й до оградата и се канеше да я последва обратно през браздите. Защо да продължаваме да отказваме този най-афганистанец от подаръци, гостоприемство и щедрост, дори когато тя и семейството й имаха толкова малко да дадат?
Но точно тогава приятелите ни се качиха и ни пренесоха обратно в парка. Изпихме си чай и обяд на терасата над детската площадка. Озлобени мъже на 20-те си години бяха превзели люлките и пързалките и шеметно дървения мост между две издигнати платформи и те се надпреварваха кой да накара другия да загуби равновесие. Скоро музикант започна да пее балади на Хазара близо до главния фонтан на парка и мъжете си тръгнаха. От нищото, изглежда, жените в шалове с цвят на бижута и техните деца пристигнаха да предявят иск за детската площадка.
Кристин Олсън е съавтор на школата за красота в Кабул: Американска жена отива зад воала. Пътуването й в Афганистан е финансирано от Стипендия за творческа работна сила от Партньорството на общността за изкуство и култура.
Като част от телевизионно предаване световни пътешественици Хал и Халла Линкър обиколиха афганистанските райони през 1973 г., години преди нахлуването на Съветите и талибаните да поемат контрола над будисткия сайт
