Миналият март пътувах като блудниците на годината, заседнах в пълен микробус, който караше през планините и по крайбрежието на Мароко, спирайки се да посетя местни жители, да хапна таджине и да взема уроци по сърф в сънните крайбрежни села. На третия ден от пътуването спрях за обяд в древен град, ограден от стените, издигащ се от мароканската провинция, като Мон-Сен-Мишел излиза от френските приливи и отливи. И точно така, за първи път се натъкнах на касба.
Касба е град или крепост, ограден в южна Африка, датиращ от векове. В някои случаи това беше единична сграда на голяма кота, от която местен водач ще следи за идващи гости (или натрапници). В други стени цяло село живееше в стените му. Бях в Tizourgane - къща, превърната в касба, ресторант и къща за гости, датираща от 13 век. Той е построен за берберско племе, а местните жители го използват като убежище по време на следващите войни в района. Трябваха 166 стъпки, за да се кача в града, а аз бях възнаграден с лабиринт от коридори и празни стаи и пищно декориран интериор.
Там, през обяд със зеленчукова супа и кус-кус, си представях хилядите хипи, които някога са пътували по същия път през 50-те, 60-те и 70-те.
„Хипи пътеката“, както мнозина я знаят днес, беше сухопътно трасе, популярно от средата на 50-те до края на 70-те години на миналия век, обикновено започващо в Лондон, което се насочваше през Истанбул и към Непал, а кулминацията му беше в Катманду. Хипи културата в Съединените щати се основаваше силно на номадизма и източната духовност - тези, които се насочват към пътеката на Хипи, искаха да се свържат с приетите си „корени“. В крайна сметка се превърна в обред за преминаване на младите хора, участващи в контракултурата на онова време.
Като странично пътуване (популяризирано през 50-те години от Джак Керуак и Уилям Бъроуз, и през 60-те благодарение на музиканти като Джими Хендрикс и Кот Стивънс), Мароко имаше хипи пътека изцяло, центрирайки се в Маракеш и се отправи на север до Танжер или на югозапад до Сиди Ифни по крайбрежието. Пътуващите по следите на Мароко търсеха душа и търсеха просветление и връзка с древните култури чрез мароканския начин на живот. Те често посещавали Сук или пазари в Маракеш; проучи хеш-тежкия град Чефхауен, където всичко е боядисано в нюанси на синьо и бяло; и задръстено с Джими Хендрикс в Есауира и Диабат, където все още има кафене в негова чест и днес контракултурата остава силно присъствие. Хипи ходи и лагерува през Райската долина, район в планината Атлас, известен със своята красота и предполагаеми възстановителни и лечебни качества, след което отиде да се наслади на градския живот в Агадир, който все още е оживен пристанищен район. В Танжер те следваха стъпките на бити писатели, като Бъроуз и Керуак, и понякога спяха на врати на Медина, често срещана черта на мароканските градове - това е най-старата част на града, често заобиколена от високи стени.
Авторката Ананда Брейди, която написа Одисея: Десет години по пътеката на хипи, беше един от тези пътешественици из Мароко. Той пристигна в началото на 70-те години, когато е бил на около 27 години по пътя за Индия и прекарва шест месеца, живеещи предимно в пустинята, включително един месец живее с приятелка в касба в Танжер.
"Hippie Trail еволюира от нашата голяма промяна в мнението през 60-те години", казва Брейди. "При задълбоченото си разпитване на всичко изследвахме толкова много за собствената си култура. Имахме копнеж да се върнем към по-селски и по-истински живот, по-дълбока реалност. Древните култури някак излязоха на преден план в нашите умове и искахме да излезем там и да ги преживеем. И това ми се случи. "
С 1000 долара в джоба си от работа, която рисува плевня обратно в къщи в Канзас, той дойде в Мароко с план да постави палатка в пясъчните дюни и да живее там, сам.
„Но съдбата ми не би ми позволила да бъда толкова изолирана, казва той.“ Само по случайност се срещнах с семейство на пустинята, обитаващи араби. Взеха ме вътре и аз живях с тях три месеца. Това беше първият момент в живота ми, живеещ от страна на християнска нация. Усетих искреността на исляма и усетих спокойствието на него. "
Брейди накрая си тръгна, но някои хипи никога не го направиха. Те може би са започнали времето си в Мароко, живеейки на палатки и на прага, но в крайна сметка са били погълнати от културата, като в морския сърфиращ град Тагазут.
Когато някои от пътешествениците решиха да останат, те започнаха да градят фирми, базирани на сърф, и да внасят пари в Taghazout - който сега се смята за един от най-добрите сърфиращи градове в страната. „Преди години това бяха просто рибари“, казва Мбарк Айяя, собственик на магазин, който живее в Тагазут от 13-годишна възраст. „Днес това е голяма промяна и слава богу. Сега можем да се подкрепим с туризъм и сърф. “
Юнес Арабаб, управител на сърф академията в Сол Хаус, казва: „Профилът на сърфиста се е променил много през годините. [Градът] привличаше хардкор четирима момчета в микробус, който търси да открие приключение, а сега това е дестинация, която е победила. "
Taghazout, град на атлантическото крайбрежие на Мароко с около 5 400 души, остава бастион от хипи и сърф култура, препълнен с лодки, дъски и цветни стенописи из криволичещите улици на града - подобна гледка в много от старите спирки по Мароко пътека за хипи. „Дългите косъмчета“ може би са изчезнали предимно, но тяхното наследство остава, видимо в изкуството, културата и самите остаряващи жители.
След като си поговорихме с Ayahya в Taghazout, нашето пътуване ни отведе до Сиди Ифни, малък, тих град по протежение на Атлантическия океан. Халид Ламлих, местен екскурзовод с обиколките на Мароко на Intrepid Travel, ми каза, че много от хипитата, пътуващи през Мароко, са се спрели тук с караваните си и, подобно на Тагазут, решили да останат. Те търсеха спокойно и удобно място и бившият испански град точно пасваше на сметката, каза Лалих. Вечеряхме в ресторант само с една друга маса, пълна с пенсионери, които се преместиха там от цяла Европа - хипитата изградиха репутацията на града и сега става дума за спокойното му поведение. След това застанахме на перваза над плажа и наблюдавахме залеза с някой местен рибар, който се бореше, защото времето не беше достатъчно добро за риболов през последните няколко дни, но все още планираше да излезе на следващия ден. Поканиха ни да видим улова им на рибния пазар.
В края на ерата на хипи пътеката в края на 70-те години на миналия век много от пътешествениците се озовават в Танжер или Есауира, каза Ламлих, а населението на бродящите постепенно напуска, тъй като правителството става по-нестабилно и нежелателно. Властите бяха уморени от хипитата да превземат плажовете, игнорирайки законите за борба с наркотиците и не допринасяйки за икономиката. Ако не бяха обърнати на границата, поне бяха изпратени на летището в Казабланка, за да получат прическа.
Брейди никога няма да забрави времето си, прекарано в Мароко. "Това беше емоционално задълбочаване", каза той. "Мароко е такава опияняваща екзотична среда и просто да бъдем проникнали в нея за това време беше невероятно пълно. Миризмите, богатството, те остават с вас. Толкова е истинско. "
Последният ден от пътуването ми не завърши в Танжер или Есауира като толкова много други хипи, а вместо това ме видя обратно в Маракеш, откъдето започнах, препъвайки се през предимно затворения сук, търсейки кичур от пръчка и ръчно боядисана прежда Не бях съвсем сигурен, че съществува. Имах около 10 минути и твърде много разсейвания: пирамидални купчини подправки, обувки с мъниста, блестящи метални фенери, осветяващи тъмните витрини. Но след това погледнах разочаровано и го видях - плетеница от зелена прежда, изсечена през входа на магазин за подправки. Купих го и заведох масата обратно в моя хотел.
Отнеха цели два часа, за да вкарам тази прежда в чиле, но докато седях пред хотела и гледах как хората идват и си отиват и получавам вълни с подправения аромат, оставен в преждата от магазина, разбрах, че това не е просто мечта за свобода и духовно сбъдване, които доведоха хипи по тази пътека през Мароко. Това беше и привличането на музика, смях, приятелски лица и омагьосаност - което според мен е същността на Мароко днес в собствените ми аромати с тамян.
