Когато трафикът сътрудничи, това е тричасово пътуване с автобус от Акра до Кейп Коуст, Гана. Но внимателен пътник може да прекара времето, гледайки за пътни знаци, които показват невероятни смеси от благочестие и комерсиализъм (в покрайнините на Акра, „Но търсете първо строителните работи на Царството Божие“) или настъпила непокорство (в Кейп Коуст, „ Не разчитайте на магазина си за чоп “-„ магазин за котлети “е ганански жаргон за стойка за храна).
Атракциите на Гана включват клубове, които свирят неустоимо танцуваща местна музика, известна като хайлайф, контакт с природата и дивата природа в националните паркове на страната и пазаруване на занаяти на местните пазари. Но може би най-търсеният обект в Кейп Коуст е вековна структура, кацнала над плажа по протежение на Гвинейския залив. Замъкът на Кейп Коуст, който е отворен за екскурзоводско обслужване, е едно от няколкото съединения от колонии от Ганската епоха, в които заловените африканци са били държани в подземия през ерата на търговията с роби.
Местният шофьор на такси и екскурзовод Клемент Сакей препоръчва да посетите малкия музей на замъка преди да предприемете обиколката. Никакво количество четене за или проучване на историята на робството не може да съвпадне с висцералната реакция, която посетителят изпитва, когато вижда окови на врата, китката и глезена, или желязото на марката, използвано за търсене на марка в кожата на наскоро заловен африканец.
Колекцията включва артикули от САЩ. Знаме промотира търг на роби, проведен от Алонцо Уайт, търговец на роби от 19 век от Чарлстън, Южна Каролина. Възпроизвеждането на снимка на Матю Брей показва гърба на „роб, наречен Питър с белези от разпадане.“ Галерията със снимки отдава почит и на такива герои от диаспората като „Истински преходник“, WEB Du Bois (който се премести в Гана в края на живота му и е погребан в Акра), Мартин Лутър Кинг-младши, Малкълм X, Анджела Дейвис, Дюк Елингтън, Стиви Уондър и Боб Марли.
Точно пред подземието на мъжкия роб се отварят дървени врати, за да се разкрие сводест тухлен таван над каменна пътека, която се наклонява надолу и вдясно към задържащата клетка. Въздухът и светлината влизат в самата задържаща клетка през само три отвора с размер на отвора близо до тавана на подземието. Тази килия е служила като спалня, трапезария и баня за стотици мъже във всеки даден момент. Ръководствата разказват на посетителите, че стените носят остатъците от ноктите, кожата и кръвта на онези, които са се опитали да издълбаят пътя си навън.
Робите били държани в подземия в замъка Кейп Коуст. Стените носят остатъците от ноктите, кожата и кръвта на онези, които се опитаха да издължат пътя си навън. (Томас Кокрем / Алами) 
Замъкът на Кейп Коуст е едно от няколкото съединения от епохата на колониалната епоха в Гана, в които заловените африканци са били държани в подземия през ерата на търговията с роби. (Ариадна Ван Зандберген / Алами) 
Никакво количество четене за или проучване на историята на робството не може да съответства на висцералната реакция, която посетителят изпитва, когато вижда окови на врата, китката и глезена, показани тук в замъка Кейп Коуст. (Снимки на Photobank / Alamy на Африка) Проход от килията води до друга подземна стая, която е превърната в светилище за всички, които са били държани в подземието. Мемориалните венци, включително един, дарен от президента Барак Обама и неговото семейство по време на посещение през юли 2009 г., подреждат една стена. На друга стена на многостепенна платформа има предмети - животински кожи, предлагащи купи, пари - поставени в знак на почит към затворниците. Подземия, които държаха африкански жени, някои от които бяха отведени от британски колониални офицери и държани като сексуални роби, също са отворени за посетители.
Пленничество в подземията приключи, когато окованите африканци се препънаха над земята, заслепени от първото си излагане на слънчева светлина от месеци и не осъзнавайки, че правят последните си стъпки на африканска земя. Контактът им с чистия морски въздух би бил кратък. Те бяха отведени през двора до изхода, който стана известен като Вратата без връщане. Отвъд лежеше корабът на търговеца на роби, на който щяха да бъдат препълнени за повече месеци плен. Ако оцелеят на Средния проход, щяха да бъдат продадени в Новия свят.
Днес посетителите, които минават през Вратата без връщане, излизат на плаж, изпълнен с активност. Водни кораби, продавачи и деца работят и играят в сянката на оръдията, които все още струят над стените на Замъка.
През 2007 и 2008 г. професорите Скот Френски и Морис Кокс от Училището по архитектура на Университета на Вирджиния коучиха курс в Кейп Коуст, наречен „Общност като класна стая: Учебни дейности и обучение на услуги в Кейп Коуст, Гана.“ Френският вярва, че това е от съществено значение за разбирате цялата история на страната, до и след края на колониалното управление и установяването на независимостта на Гана през 1957 г. „Не искахме просто да обиколим Гана. Искахме да сме свързани с общността “, казва той. „Хората идват в Гана, за да видят Замъка, но след като са там, отварят очите си за този богат културен пейзаж, който надхвърля.“
Това може да означава обиколка на националния парк Kakum Coast's Kakum, където можете да се свържете с вътрешния си смелчак по време на разходки през седем окачващи моста на върха на върха. (Посетителите, които губят нерв при приближаването до първия мост, се успокояват от водачи, които пиперят съветите си с нежен местен хумор: „Ако се страхувате от височини, не гледайте надолу - и не забравяйте, че Бог ви обича.“) Плажовете в Kokrobite, на половин час западно от Акра, привличат посетителите в класовете по барабани в местните училища. Стадионите в цялата страна предлагат шанс да вземат участие във футболен мач в единствената африканска страна, за да стигнат до четвъртфиналите на Световната купа през 2010 година. Всичко това е част от ритъма на историята и съвременния живот на Гана.
