Истинският произход на пицата се губи от горещите, гнойни мъгли на времето, въпреки че е безопасно да се каже, че модерният пай е станал на възраст като селска храна на основата на фокач в Неапол през 1700-те. Що се отнася до американската пица, обаче, изследователите смятат, че те са заковани. Смята се, че бащата на американската пица е Дженаро Ломбарди, италиански имигрант, кандидатстващ за първия лиценз за ресторант, за да продаде „в магазин за хранителни стоки на Spring Street в Манхатън през 1905 г. От този епицентър на Ню Йорк евангелистите на пица разпространяват евангелието на пицата, изграждайки се до днес, където американците изяждат по 100 декара пица на ден (и несметни бройки чесънови възли). Но историците на храните отдавна се оспорват, Ломбарди го направи първо.
Или той? Независимият изследовател на пица Питър Регас разтърсва италиано-американски вестници от 19-ти век от Ню Йорк, откривайки доказателства, че пицата е станала гражданин на Съединените щати години преди Ломбарди да започне да сервира филийки.
Според американския музей на пицата, който ще проведе лекция на Regas в Чикаго на 23 февруари, Lombardi's на Spring Street и друга от оригиналните фуги за пица, John's на Bleecker Street, са били готови и са работили доста преди Ломбарди да излезе на сцената, и двете вероятно основан от забравен имигрант на име Филипо Милоун, който беше нещо от Джони Ябълково семе от пица.
Милоун, констатира Регас, имаше модел на отваряне на фуги за пица, понякога наричани пекарни, деликатеси или хранителни стоки, и да ги продава, което изглежда е случаят с този на Ломбарджи.
Изследователят не можеше да открие легендарния лиценз за ресторант от 1905 г., който Ломбарди уж е придобил за стартиране на пицарията си, но той намери имиграция и записи за раждане за пицария, който пристигна в Ню Йорк през 1904 г. Той беше точно на 17 години и документите му го класифицират като работник, поради което се подозира, че на следващата година е отворил бакалията на Spring Street. Вместо това Регас смята, че Милоун отвори пицарията през 1898 г., продаде я на Джовани Сантило, когото рекламното шоу показва, че прави пици там през 1901 г., преди да дойде, известен, в ръцете на Ломбарди.
John's на Bleecker Street вероятно също е по-стар, отколкото се смяташе. Легендата гласи, че Джон Сасо напуска Ломбарди, за да отвори ресторанта през 1925 г., но Регас намери доказателства, че той е открит за първи път от Милоун през 1915 г. под името Pizzeria Port'Alba.
За света на пицата тези разкрития са по-големи новини от онова вирусно видео на плъх, който влачи пица през метрото в Ню Йорк. Както Пит Уелс, критикът на ресторанта на „ Ню Йорк Таймс “, го публикува в Twitter: „Това е така, сякаш някой друг пич, за когото никога не сме чували, написа и Декларацията за независимост, и федералистките и след това ги предаде на Адамс Франклин Джеферсън Мадисън Хамилтън и т.н. "
Но докато днес пицата е нашата споделена културна мания, не е изненадващо, че историята й с американски произход е толкова забележима. Малцина са се интересували или дори са знаели какво е пица чак след Втората световна война, десетилетия след като производителите на пай за първи път създават магазин в италианските квартали.
Опусът на писателя на храните Ед Левайн за „Държавата на филийката“ за сериозните ядеца обяснява, че едва когато членовете на обслужване, разположени в Италия, се прибраха с вкус към пица, нещата се промениха. Ира Невин, един от ГУ, който се беше сдобил със сериозна похот на пица, беше ремонтник на фурна и проектира първата фурна за пица с газ, която позволява на ресторантьорите да правят питки, без да разчитат на трудната за експлоатация и поддържане на дърва или въглища фурни, използвани от пицарии в стар стил. Всичко това доведе до първия бум на пицата в Щатите, водещ до ранните вериги за пица през 50-те години. Оттам американският пай се сняг като гигантска кюфте, покрита с моцарела, докато получихме пълнената със сирене кора, биволско-пилешко овкусено, десертно-пица разнообразие, което имаме днес. Или поне това е историята, към която се придържаме, докато Regas не ни каже друго.
Регас от своя страна заяви, че не възнамерява да взривява историята на пицата. Той разследваше историята на пица в Чикаго, когато разбра, че историята на пица в Ню Йорк е малко коричка.
Може да предстоят още разтърсващи историята открития. Регас, който се надява да публикува книга по историята на американската пица по-късно тази година, публикува своя източник на материали онлайн и приканва критики, съвети и коментари, които да му помогнат да разкрие пълната, мазна картина на американския пай.
