Пилотирайки 33-футовия си склоп Афродита, моят приятел Анди Търпин отпуска зад блъф, за да влезе в залива Айяла - котва на Анхел 740 акра. Когато наближаваме пристанището, вълни от обиколката ни на тесен плаж, извиващ се около входа на формата на подкова. Отвъд добре поддържан парк, дъбове, бор Монтерей и евкалипт изпъстрят хълмовете, издигащи се до връх Ливърмор, 788-футовия връх в центъра на острова.
Държавен парк от 1958 г. насам, островът е няколко пъти по-голям - и далеч по-живописен - от камениста си, забраняваща сестра Алкатраз, мястото на прословутия пенитенциар, изоставен от 1963 г. Преди шест хиляди години индийците Миуок ловуват тук. До 1800-те години Остров Ангел служи като военна база, роля, която играе в мобилизациите от Гражданската война през Студената война. Той функционира и като остров Елис на Запада, където десетки хиляди предимно азиатски имигранти бяха задържани, преди да бъдат приети в САЩ или депортирани. Островът, казва Скип Хендерсън, изпълнителен директор на Асоциацията на Angel Island, местна организация с нестопанска цел за набиране на средства, "обхваща цялата история на района на залива."
Повечето посетители, които пристигат в залива Аяла с ферибот от Сан Франциско, окръг Марин или Оукланд, са жители на района на залива - деца на полетни пътувания, привърженици на историята, почитатели на слънцето в търсене на уединени плажове, туристи, търсещи панорамна гледка към залива. Някои от пътуващите през деня се качват на борда на трамвай за 45-минутна, пет мили возене около острова по периметър Роуд, след което се качват на ферибот обратно през протока на енота до очарователния град на графство Марин Тибурон.
Островът обаче си заслужава да го вземе бавно - пеша или с велосипед - от фериботната скамейка, където удобствата включват кафене и център за посетители. Повечето посетители се отправят към западната страна на острова, привлечена отчасти от лагер Рейнолдс, където може да се обиколи възстановената дървена барака от Гражданската война.
След това е гледката. Саусалито, анклав и пристанище на художниците, лежи на запад от една миля или две от разхлабена вода. По-далеч на запад, заглавията на окръг Марин се потопят в Тихия океан; тук, от края на сушата, мостът Голдън Гейт преминава до най-северния връх на Сан Франциско. Докато човек продължава обратно на часовниковата стрелка по периметърния път, северната половина на Сан Франциско се появява - Рибарско пристанище, Северен плаж, Пирамидата Трансамерика, Руски хълм.
Южното лице на острова, покрай плажовете Перлес и Санд Спрингс, гледа към моста Бей, завършващ в Оукланд; университетският град Беркли, неговата камбанария, видима от километри, лежи на север. И за всеки, който желае да направи похода до върха на връх Ливърмор, доста лесен двучасов поход, той предлага изумителна панорамна гледка към залива.
Като се има предвид стратегическото положение на острова близо до устието на залива - изследователят Джон К. Фремонт нарече отварянето „Златната порта“, името, което по-късно бе присвоено на моста, придоби значимост като военна застава. Първата основна крепост, Лагер Рейнолдс, е завършена през 1864 г. като защита срещу военноморски нападение от конфедеративните сили - заплаха, която така и не се осъществи.
Тогава Ангелският остров служи като зона за постановка на войници, които изпращат или се връщат от военни кампании, включително испано-американската война от 1898 г. и двете световни войни. По време на Втората световна война през Форт Макдауъл преминават над 300 000 войници; изоставените му сгради, датирани от 1890-те, все още стоят. През 50-те години на миналия век, с настъпването на студената война, остров Ангел става мястото на ракетна батерия Nike, впоследствие демонтирана през 1962 г.
Но най-интригуващата история на острова се състоя на имиграционната станция на североизточното рамо на острова. Дейл Чинг, днес жител на град Дали, на юг от Сан Франциско, беше на 16, когато пристигна в имиграционния център от китайското село Чеунг Шен през 1937 г. "Бях там три месеца", казва той. „Не правех нищо всеки ден - само се надявах, че утре ще ми бъде денят да се измъкна от остров Ейнджъл.“
Около 175 000 китайски граждани са били обработени в съоръжението между 1910 и 1940 г., когато то е било закрито. (Около 80 процента в крайна сметка бяха приети в Съединените щати.) „Иска ми се да мога да пътувам на облак далеч, да се събера отново с жена си и сина си“, един мъж, изписан върху дървените стени на комплекса. Други пишеха по-ясно. „Как да разбера, че ще стана затворник, страдащ от дървената сграда?“, Оплака се един задържан. "Злоупотребите с варварите наистина е трудно да се предприеме."
През 1991 г. Чинг, тогава на 70 години, се завръща на остров Ангел. Неговите внуци бяха поискали да им го покаже. „Нямах сърце да ги отхвърля“, казва Чинг. В крайна сметка той сключи мир с миналото, като се включи като доброволец в Музея на казармите на Имиграционната станция, който сега е подложен на амбициозен ремонт на стойност 15 милиона долара. През 1997 г. станцията се превръща в един от само два азиатско-американски исторически обекта, регистрирани като национални исторически забележителности. (Другата е стажантският лагер в Манзанар, където японци-американци бяха затворени по време на Втората световна война, близо до Независимостта, Калифорния.)
Доскоро, казва Чинг, ролята на имиграционната станция за оформянето на Запада беше практически неизвестна. „Сега - казва той, - ние съхраняваме това място - и не става въпрос само за китайците и тяхното страдание. Островът, гарата, са част от историята на Съединените щати. Всеки трябва да знае. "
