В средата на 18-те години в Америка всички се съгласиха, че дамското облекло представлява проблем. Диктатът за скромност изискваше рокли с дължина до пода, а модата изискваше пълна пола под мъничката талия. В резултат на това американските жени от средна и висша категория се натъпкаха в корсети и шест до осем фусти, за да попълнят формата на полите си. Резултатът тежеше до 15 килограма, оказваше огромен натиск върху бедрата и правеше движение в борба.
„Жените се оплакваха от прегряване и нарушено дишане, метене по мръсни улици и спъване по стълби, смачкани органи от останки на китовете и лазени корсети и попаднали във фабрични машини“, пише историкът Annemarie Strassel.
Лекарите се тревожиха, че тоалетът може да причини здравословни проблеми на бременните майки, а пресата редовно лаконираше стила на деня, като карикатурите показваха, че разнообразен боклук се хваща в меки поли на жените. Но какво може да се направи?
Редактор на окръжния куриер в Сенека имаше една идея: може би жените могат да избегнат дискомфорта и опасностите от облеклото си, като преминат към „турски панталони и пола, достигаща малко под коляното“.
Редакцията, написана през февруари 1851 г. от мъж, който по-рано се е противопоставил на движението за избор на жени и Конвенцията за водопадите от Сенека от 1848 г., привлече вниманието на една феминистка. Амелия Блумер сама беше редактор на първия женски вестник „Лили“ . Тя използваше книгата си, за да нежно надничи писателя на окръг Сенека за подкрепа на реформата на роклята, но не и правата на жените.
Почти по същото време съседката на Блумер, суфрагистката Елизабет Кади Стантън, получи посещение от братовчедката си Елизабет Смит Милър - носеща тоалета, който Блумер току-що обсъждаше в пресата. Алтернативно наричани „турски панталони“ или „панталони“, тоалетът комбинира поли с дължина до коляното и свободни панталони. Стантън възкликна над стила и се преобрази по същия начин. Блумер не изоставаше, чувствайки, че това е нейно задължение, тъй като се занимаваше с въпроса за женската рокля в медиите и обяви решението си пред своите читатели в изданието на „Лили“ от април 1851 г.
Амелия Дженкс Блумер (Снимки на историята на науката / Alamy Stock Photo) За нула време новата рокля сякаш запали целия медиен свят. „Стоях изумен от фурора, който неволно причиних“, пише по-късно Блумер. „Някои хвалят и някои обвиняват, други коментират, а други се подиграват и осъждат.“ Но това, което журналистите трябваше да кажат, нямаше значение за публиката на Блумер. След като Блумер включи отпечатък от себе си в роклята за реформа в „Лили“, стотици писма изляха в кабинета й.
„Веднага след като стана известно, че нося новата рокля, писма дойдоха върху мен от стотици жени от цялата страна, които разпитваха за роклята и искаха модели - показвайки колко готови и тревожни жени бяха да изхвърлят бреме на дългите тежки поли ”, написа тя. Скоро след избухването на спора за роклята, тиражът на Лили се повиши от 500 на месец до 4000. И с експлозията на интереса, името на Блумер скоро беше неразривно обвързано с тенденцията, въпреки протеста си, че не е инициаторът на стила. Скоро осиновителите на новия облик бяха „Bloomerites“ или практикуващи „Bloomerism“, или по-просто казано, носеха „Bloomers“.
Но не мина много време, когато приливът на общественото мнение се превърна от смутени коментари в жизнени. „[Жените] преживяха много тормоз“, казва Ейми Кеселман, ученичка по изследвания на женския пол и сексуалност в SUNY New Paltz. „За нас това не изглежда радикално, но носенето на панталони беше вид знаме на несъгласие между половете.“
Активистката Анджелина Гримке изрази раздразнението си на нивото на неодобрение, като написа: „Ако костюмът на Bloomer беше дошъл от парижки милинер, той би бил добре дошъл в Бостън, Ню Йорк и Филаделфия, но тъй като това е единствената рокля, която някога е била приета от принципа, от желанието на жената да се приспособи към ежедневните задължения - тъй като това е раждането на състояние на ума, което се издига над преобладаващата идея за употребата на жената, следователно шокира вкуса. "
В продължение на няколко години активистите за правата на жените търпят общественото порицание за свободата на мобилността, което новото облекло предоставя. Стантън изповяда, че се чувства „като пленник, освободен от топката и веригата му“, докато Блумер похвали лекотата и комфорта на екипировката. Но докато натискът продължи от всички страни, суфрагистите постепенно се върнаха към стария стил - сега станаха по-приятни от изобретението на кринолин, тъкан, обградена от лека тел, за да създаде ефекта на камбаната, който някога беше възможен само със слоеве фусти.
Блумер (в центъра) представи Сюзън Б. Антъни (вляво) и Елизабет Кади Стентън (вдясно) през май 1851 г., както е изобразено в тази скулптура в Сенека Фолс, Ню Йорк. Тук както Bloomer, така и Stanton носят цъфтели. (Dennis MacDonald / Alamy Stock Photo) Блумер продължи да носи тоалета още няколко години, тъй като се премести от щата Ню Йорк в Охайо през 1853 г., а след това в Айова през 1855 г. В крайна сметка, обаче, тя също се върна към стария стил на полите в цял ръст. „Всички чувствахме, че роклята привлича вниманието от това, което смятаме за много по-голямо значение - от въпроса за правото на жената на по-добро образование, на по-широка сфера на заетост, на по-добро възнаграждение за нейния труд и на бюлетината за защита на нейните права “, пише Bloomer. „В съзнанието на някои хора късата рокля и правата на жената бяха неразривно свързани. При нас роклята беше само инцидент и не бяхме склонни да жертваме по-големи въпроси за нея. "
Докато борбата за реформа на облеклото се водеше от по-малки групи жени и някои здравни лекари, тя като цяло изчезна от заявените цели на активисти като Bloomer, Stanton и Сюзън Б. Антъни. Но връзката между панталоните и правата на жените никога не е избледняла дори и до днес, казва историкът от Салемския държавен университет Гейл Фишер.
„Ако искате нещо, което продължава от 1851 г. и Амелия Блумер до наши дни, това би било отговорът на хората на жените в панталони“, казва Фишер. „И може би дори по-тясно, отговорът на жените, които се опитват да излязат на политическата арена, докато носят панталони.“ Просто погледнете броя на историите, написани за гащите на Хилари Клинтън. За Фишер обяснението на тази мания е просто: „Все още не сме доволни от идеята жените да имат такъв вид мъжествена сила.“
Но днес, най-малкото, повечето хора нямат проблем с жените, носещи дънки. И за това можем да благодарим на Блумер и други като нея, които първи се хванаха за тормоз в търсенето на по-удобни дрехи.
