Китайските ресторанти са повсеместни в Америка от големите градове до крайградските ивици до морските прашни задни пътища, до магистралните бензиностанции. Те често са сърцето на малките градове. Те предлагат познато меню за комфортна храна, но също и с подобни звучащи имена. И това не е случайно. Въпреки че по-голямата част от 50 000 китайски ресторанти в Съединените щати не са големи търговски вериги, семейните магазини за мама и поп се придържат към изпитаната и истинска вкусна традиция.
Свързано съдържание
- Остриците са Афродизиак?
- Служителите на остров Елис наистина ли промениха имената на имигрантите?
„Запознанството е една от най-големите им продажби“, казва Седрик Йе, който като ръководител на проекта на инициативата „Сладкото и киселото“ в Националния музей на американската история, изучава китайските трасета (виж артефактите по-долу) и помогна да се събере изложба през 2011 г. на китайски език храна в Америка в музея.
Много имена на китайски ресторанти са избрани заради тяхната благосклонност - от желанието на собствениците за успех. Те включват думи като злато, богатство, късмет и градина. В Мандарин градината е „юан“, хомофон за пари.
Играта на думи, казва Йее, обикновено се губи на американските вечери. За американците някои имена може да нямат смисъл или да се превеждат по забавен начин, казва Йех, чиито родители са имали китайски ресторант на име Jade Inn в Спрингфийлд, Масачузетс, когато е бил по-малък.
Една от думите, които означават късмет в кантонски език, се пише най-за съжаление „fuk“. Ресторантите, включващи тази дума, получиха много внимание, особено в ерата на социалните медии, казва Йех, който също е заместник-председател на дивизията на въоръжените сили История.
„Не мисля, че някога са спирали и са се замисляли защо това може да привлече вниманието“, казва Йех.
Онлайн генератор на имена на китайски ресторант изиграва забавна забава на яхния с възможности за име, изплювайки „Гъска ориенталска“, „Мандаринова стена“, „№1 Цо“ и „Фортуна Нова династия“. Благоприятна, може би, но може би не най-примамливата.,
Често се използват и „Уок“, „градина“, „къща“ и „кухня“. „Златният“ беше най-предлаганият цвят, а пандата и драконът бяха най-добре използвани в категорията на животните. (bluebeat76 / iStock) Но имената на китайските ресторанти са пълни със значение за китайците. Вземете "Ароматно пристанище" - името за Хонконг, казва Андрю Коу, автор на Chop Suey, културна история на китайската храна в Съединените щати от Бруклин. Китайците биха разбрали, че това е ресторант в стил Хонконг, казва той.
Имената - заедно с менюта и декор - създадени от първия собственик на ресторант рядко се сменят, дори ако бизнесът се сменя ръцете многократно, както често се прави, казва Коу. Китайските ресторанти следват формула. „Те вярват в последователността и не плашат клиентите“, казва Коу. Ако името се промени, това може да означава промяна в кухнята.
Повечето китайски ресторанти в Америка също получават своите менюта, своя декор и дори работниците си от малка група дистрибутори, повечето са базирани в Ню Йорк, въпреки че някои са в Чикаго, Лос Анджелис и Хюстън, град с нарастващо китайско население, казва Коу,
Китайските ресторанти - тези, които също се грижат за американците, а не само за китайските имигранти - започнаха да се разрастват чак в края на 19 век. В центъра на китайската хранителна вселена беше Ню Йорк, където много китайци се озоваха след бягство от расовото насилие на американския запад. На изток, особено в свитата имигрантска яхния, която по онова време е била Ню Йорк, докато съществували антикитайски настроения, тя не е по-раздразнена от фанатизма спрямо други имигранти, казва Коу.
Имигранти от Кантон (южната провинция, която заобикаля Хонконг и сега известна като Гуангдонг) отвориха повечето от ранните ресторанти в САЩ. Кантонското влияние продължава да е силно, но с поредната вълна от китайски имигранти през 70-те и 80-те години на миналия век кухнята и културата на провинция Фуджиан се присъединяват към американския микс, заедно с ястия от Хунан, Съчуан, Тайпе и Шанхай. И сега, с нарастващ брой китайски студенти, посещаващи американски университети, интересни регионални влияния се проявяват на може би неочаквани места като Питсбърг, казва Коу.
„Това, което повечето американци изглежда вярват в китайската храна е, че тя трябва да бъде евтина и не много екзотична и да се сервира много бързо“, казва Коу. (Annop24 / iStock) Но всички имена продължават да са сходни и казват нещо както на американските, така и на китайските вечери, казва Йех. „Искате да дадете на клиента идеята, че идвате в китайски ресторант“, казва той. Ресторантът също трябва да се представи като нещо по-екзотично от китайското място по улицата, така че може да стане малко по-фантастично с името, добавя той.
Washington Post през 2016 г. анализира имената на около 40 000 китайски ресторанта и определи, че „ресторант“, „Китай“ и „китайски“ се появяват заедно в около една трета от имената. „Експрес“ беше следващата най-популярна дума, като „Панда“ тичаше отзад, отчасти защото има повече от 1500 ресторанта „Панда Експрес“, част от верига.
Често се използват и „Уок“, „градина“, „къща“ и „кухня“. „Златният“ беше най-предлаганият цвят, а пандата и драконът бяха най-добре използвани в категорията на животните.
Артефактите, събрани за Националната музея на американската история през 2011 г. „Сладка и кисела инициатива“, включват този уок, който ранните китайски имигранти в Калифорния използват за приготвяне на ястия през 1880-те. (Национален музей на американската история, Smithsonian Institution) 
Тази форма за бисквитки от късмет от 1910 г. се използва във фабриката за бонбони Benkyodo в Сан Франциско за формиране и печене на бисквитки на късмет. (Национален музей на американската история, Smithsonian Institution) 
Артефактите, събрани за Националната музей на американската история през 2011 г. „Сладка и кисела инициатива“, включват този скимер от 1880 г., използван за отстраняване на готвена храна от масло или вода. (Национален музей на американската история, Smithsonian Institution) 
Артефактите, събрани за Националния музей на американската история през 2011 г. „Сладка и кисела инициатива“, включват тези лъжици, датирани от 1890-те. (Национален музей на американската история, Smithsonian Institution) 
Артефактите, събрани за Националния музей на американската история от 2011 г. „Сладка и кисела инициатива“, включват тази купа от 1890-те. (Национален музей на американската история, Smithsonian Institution) 
Артефактите, събрани за Националния музей на американската история през 2011 г. „Сладка и кисела инициатива“, включват тези дръжки от 1890-те. (Национален музей на американската история, Smithsonian Institution) 
Артефактите, събрани за Националната музея на американската история през 2011 г. „Сладка и кисела инициатива“, включват тази тенекия с бисквитки от късмет от 30-те години на миналия век. (Национален музей на американската история, Smithsonian Institution) 
„Chop Suey“ беше маркетингово средство, което собствениците на ресторанти включиха в модела си за вечеря. (Национален музей на американската история, Smithsonian Institution) 
Тази шапка на хлебопекарни от 30-те години на миналия век се използва от работник в Хонконгската компания за юфка в Лос Анджелис, Калифорния. (Национален музей на американската история, Smithsonian Institution) 
Артефактите, събрани за Националния музей на американската история за 2011 г. „Сладка и кисела инициатива“, включват тези съвременни кутии за изнасяне, меню и пръчици. (Национален музей на американската история, Smithsonian Institution) 
Артефактите, събрани за Националния музей на американската история за 2011 г. „Сладка и кисела инициатива“, включват този чайник. (Национален музей на американската история, Smithsonian Institution) Връзката между панда и Китай в имената на ресторантите е по-ново нещо, но и драконът и фениксът традиционно се свързват с китайската култура и история, казва Коу. „Империал“ също има дълбоки конотации за китайците, предизвикващи своето минало. За ресторантите „това предполага един вид повдигане на храната“, казва Коу, но често не много друго може да бъде разрез. Един от любимите ресторанти на Куе в Куинс, „Main Street Imperial Chinese Gourmet“, има прекрасна храна, но всъщност е дупка в стената, казва той.
Що се отнася до Coe, името е далеч по-маловажно от храната. „Това, което повечето американци изглежда вярват в китайската храна е, че тя трябва да бъде евтина и не много екзотична и да се сервира много бързо“, казва той. Те очакват нещо малко сладко, мазно, не прекалено пикантно, никакви странни съставки и малко месо, пържено.
Кантонската храна е деликатна и лека, с много задушени или варени предмети. „Това е една от най-големите кухни на света“, казва Коу.
Но в ресторантите, които се грижат повече за американците, храната е променена, за да отговаря на очакванията на тези вечерители, „че е почти напълно неузнаваема“ - като имената.
Твой ред е да попиташ Смитсониан.
Това лято на 28 юни в Националния музей на американската история се открива нова постоянна изложба, озаглавена „Много гласове, една нация“ и включваща редица предмети, събрани от китайски имигранти и собственици на ресторанти.
