През 1990 г., когато съпругът ми Ед и аз купихме изоставена вила в Тоскана, наехме трима полски работници, които да ни помогнат да възстановим основна стена на терасата. Те бяха нови имигранти, там за парите и не се радваха, че са извън родината си. По време на обяд ги видяхме да отварят консерви с колбаси, кисело зеле и други вкусни продукти, без които не биха могли да живеят. По празници те караха на север в очукан автомобил с някаква неузнаваема марка до Вроцлав, 26-часово пътуване, където бяха оставили деца и съпруги. Върнаха се с големи сиви кутии с храна, за да не им се наложи да ядат страховитите италиански тестени изделия. Бяха галантни. С кокетни лъкове те целунаха ръката ми.
Поляците бяха работници с пълна ръка, пълни работници. Едва спряха. Казвахме си: "Почивай си. Почивай си."
Те винаги отговаряха: „Можем да спим в Полша“.
Приехме отговора. Всеки път, когато искаме да прокараме проект, си припомняме един друг: „Можем да спим в Полша“.
Сега отиваме. Да спим, но още по-добре да се събудим и да се озовем на език, пълен с съгласни, история, която преследва, поезия, която сме обичали, кухня от цвекло, наденица и водка, пейзаж от брезови гори и народ, толкова устойчив, че трябва имат еластични свойства в своята ДНК.
Летим в Краков привечер и стъпваме навън в мрачен въздух. Таксиметровите шофьори, всички с палто и вратовръзки, стоят на опашка. Скоро се плъзгаме по тесни улички, минавайки покрай осветени с лампи паркове и отблясъци на река Висла. Завиваме на калдъръмена Улица (улица) Каноница, наречена за канони, живели в царствените дворци там. „Ще останете на най-красивата улица“, казва ни шофьорът. Той посочва номер 19/21, където някога е живял папа Йоан Павел II. Благородни надписи на изрязани врати с латински шапки, а през прозорците на горния етаж виждам боядисани лъчеви тавани. Нашият хотел, Коперник, отразява вълнуващо съчетание от старо и ново. Фоайето със свещи, някога дворът, сега е остъклен и осеян с растения, висящи от вътрешни балкони. Голямо пиано сякаш чака Шопен да замине и да излее мазурка. Управителят посочва тавани от 15-ти век, стенописи на църковни отци, ботанически мотиви и готически надписани химни от 16 век.
Изпитвам вкусния шок на чуждото, когато излязахме и се разходим по долните стени на масивния комплекс на Кралския замък Вавел, където крале и кралици на Полша се наслаждават на дългата си почивка в катедралата. Превръщаме се в наситено зелено, когато здрачът прониква в тъмно. Когато през 1807 г. средновековни стени са съборени и ровът се пресушава, до 1820-те години това пространство се превръща в парк Планти, който звъни на стария град и осигурява цивилизована алея.
През пролетната вечер минаваме покрай украински ресторант, магазини, продаващи кехлибарени бижута, и разхождайки се краковци - новосъздадени от палтото си.
„Приличат на братовчеди ми“, отбелязва Ед. Той е отгледан в полски квартал във Винона, Минесота. Роднините на родителите му от американски произход имигрират от Кашубия в северна Полша, някои през 1830-те, някои по време на френско-пруската война от 1870-71 г., други чак през 1900 г. Много други поляци от Кашубия също се отправят към Винона, тъй като добре.
Удвояваме се обратно до хотела, където вечерята в интимната, светеща със свещи трапезария прекрасно приключва този ден на пътуване. Когато сервитьорът извади забавен букет от пикантна сьомга, гарнирана със сорбет краставица, ние знаем, че сме в добри ръце. Кнедли са леки, със спанак и скариди. Ние пируваме с патица, придружена от магданозен сладолед и печени артишок. Къде е колбасът и картофът? Ако бяха в менюто тази вечер, щяха да бъдат трансформирани от майсторската ръка на готвача Марчин Филипкевич.
Докато излизаме сутрин навън, градът се пробужда. Крепежните щандове се появяват на почти всеки блок. Изберете низ от малки пръстени, или кръгли, големи колкото лицето - обикновени, осолени или поръсени с макови семена. Тънки колички, на пръв поглед направо от 1910 г., минават по улиците. В Краковски Креденс, магазин за хранителни стоки, виждаме купички свинска мас с лук или бекон, тънки въжета на колбаси, големи кръвни колбаси и хитри малки шампоани и пастети. Конфигурации - такъв масив - напомнят ми за първите думи на Ед след приземяването: „Никога не съм виждал толкова много овощни дървета“.
Изведнъж се появява пазарният площад в Краков. Великолепната! Rynek Glowny е голямата пиаца на Европа - Сиена и Брюксел, независимо от това. Единствено Сан Марко на Венеция се сравнява по обхват, а Краков е по-вълнуващо визуално. Тъй като нищо в стария град не може да бъде изградено по-високо от катедралата, мащабът остава човешки. Зашеметени сме от непокътнати неокласически сгради с ренесансови, барокови и готически щрихи. Пощаден от бомбардировките от Втората световна война, огромното пространство диша Стария свят.
Поемаме по бавна алея навсякъде наоколо. В една топла, късна априлска сутрин всички са навън, някои под чадърите на откритите кафенета, някои от които показват зимно-бледи лица към слънцето. Краков има около 170 000 студенти и много от тях се разхождат или се събират на маси над страхотни чаши бира.
Sukiennice, средновековната зала за съкровища, стои в центъра на Ринек, а сладката романска църква на Св. Адалберт - по-стара от площада - е невъзмутимо под ъгъл в ъгъл. Съдебната зала, започнала през 13-ти век от очарователно наречената Болеслава Целомъдрена, сега разполага с галерия, аркада от сергии за занаяти и сувенири и атмосферното кафене Noworolski от 19 век. Колко кафета можем да изпием? Искам да направя пауза във всяка кардинална точка на площада и да се възхищавам на нова перспектива. Спийъри, машинарии, кули, свитъци, кули, капризни каменни овни, орли, гущери - всичко това дава безкрайно разнообразие. Продавачите на цветя днес предпочитат лалетата. Обикновено смятам, че мимовете са досадни, но ме очарова човек, който приема миената на един писател, целият в кафяво на масата на кафене, писалката му, поставена върху тетрадка. Напомня ми на писателския блок.
Св. Мария, една от най-почитаните църкви в Краков, бди над площада, както и статуята на поета от 19 век Адам Мицкевич. Високо на фронтон с книга в ръка, поетът сега служи като популярно място за срещи. Прекосяваме площада и поглеждаме и в църквата "Света Барбара", но да обиколиш полска църква се чувства неловко. Толкова много хора се молят, че ако просто гледате, натрапвате.
Наблизо откриваме музея на Чарторийски, където живее Леонардо да Винчи „ Дамата с Ермин“ . Видяхме я, когато дойде в Италия за експонат, което имаше късмет, защото днес нейната част от музея е затворена. Тя е един от четирите женски портрети на да Винчи и толкова загадъчна като Мона Лиза .
Други удоволствия, които приемаме: цигански музиканти, жени на табуретки, продаващи оформени хлябове, яйца от кошница и покрити с кърпа сирена. Толкова много книжарници! Спираме в няколко, за да се докоснем до томовете от любими поети - Збигнев Херберт, Вислава Шимборска, Адам Загаевски и Чеслав Милош, всички дълбоко осъзнати от историята, пълни със слоеве мрак и великолепно пропити с остроумие. Случваме се на покрития пазар, където визуално пируваме с репички, колбаби, ягоди, вероятно всяка наденица, позната на човека, купувачи с кошници и селски жени в смели цветя шалове и престилки.
По обяд спираме на A. Blikle и се отдадем на неговия карамелен орехов тарт и лешников крем тарта. "Толкова добър, колкото Париж!" Ед заявява. Еспресото също е перфектно. Майка храни бебето си с ухапвания от сливова торта, което я кара да ентусиазирано да блъска по количката си.
Стигаме до Улица Реторика - улица „Риторика“, където Теодор Таловски проектира няколко тухлени къщи в края на 19 век. Грандиозна ъглова сграда, украсена с каменна жаба, свиреща мандолина и музикални партитури, изрязани на фасадата, се нарича „Пееща жаба“. Друг е надписан „Festina Lente“, ренесансовата концепция „бързайте бавно“, на която се възхищавам. Арките на Таловски, вградените балкони, фантастичните тухлени зидове и надписи разкриват игрив ум, докато неговите твърди форми и материали показват предмодернистичен архитект на работа.
Преминаваме през реката до квартал Казимир, основан като отделен град през 1335 г. от Казимир Велики. До 1495 г. тук се заселват евреи, изгонени от Краков. Сега местните издания наричат Kazimierz модерен. Около приятна площада, заобиколена от дървета, има няколко кафенета, две синагоги и ресторанти, в които се сервира еврейска храна - всички са маркери с надежда. Виждам как би могло наистина да стане модерно, макар че се чудя дали някой от 1000-те евреи, останали в града, би избрал да живее в този район, исторически подложен на преследване. Ед се връчва на ярмулка, докато спираме в синагогата в Рему'х, където двама равини тихо четат Тората. Светлината вътре в белите стени на синагогата се удря силно и ярко, но прилежащото гробище, унищожено от германците и възстановено по-късно, изглежда зловещо тихо под дървета, които просто се носят. Този квартал говори за съкровеното наследство на еврейската култура на Краков - просто останки от жителите, които са били изгонени, първо в близкото гето, а след това към по-лоша съдба.
По-нататък намираме квартал Подгорзе, което ще изглежда обичайно, ако не бях чел за бясните и героични събития, случили се в тези дворове, къщи и болници. Мемориал в Плат Бохатроу Гета (Героите на гетото) възпоменава събраните тук евреи, само с вещите, които биха могли да носят, преди депортирането им в лагерите на смъртта. Паметникът на Плак се състои от 70 метални стола, символи на изоставените мебели на около 18 000 евреи, които са били отведени от гетото. Пренебрегвайки мемориала е аптеката „Орел“ на Тадеуш Панкевич, която с три смели жени служители помогнала на жителите на гето с лекарства и информация. Истории като тази и тази на Оскар Шиндлер (фабриката му е наблизо) са малки победи в потопа на злото и скръбта. Малка зелена сграда, обърната към площада, някога беше тайният щаб на Съпротивата. Сега е пицария. Ед казва: „Идвате повече в тези квартали, за да видите какво не е тук, а не какво е.“
Наемаме водач, който да ни отведе до концентрационните лагери на Аушвиц и Биркенау. В Аушвиц стая със стъклени стени показва 4000 килограма заплетена коса; друга стая съдържа обувки и розовите сандали с котешки токчета, които някакво младо момиче носеше там. В спалните помещения Грегъри, нашият водач, посочва имена с мъничък почерк близо до тавана, надраскан от горния двуетажен от няколко затворници. Приблизително 1, 1 милиона евреи загинаха в двата основни лагера в Аушвиц, заедно с поне 70 000 нееврейски поляци. От 3, 3 милиона евреи в Полша преди войната оцеляват само около 300 000. Често изгубен в ужаса на тази статистика е, че приблизително 1, 8 милиона нееврейски поляци - обикновени хора, борци за съпротива, интелектуалци - също загиват от ръцете на нацистите. Забелязвам вдъхнат тиквеник в могилата от ежедневни предмети и галерията от снимки на лични карти, мрачни лица, облицовани по залите - очите им горят от предсказание за съдбата им. Виждайки настройките на зверствата се оказва различно от това, което изпитвате от книгите и документалните филми: тъпи удари на физическо чувство, висцерално осъзнаване на телата и душите, които загинаха.
Тревите и дърветата са омекотили Освенцим. „Тогава тревата щеше да се яде“, казва Грегъри. Биркенау (Аушвиц II) е стартер. Той е най-чудовищният от многото - Грегъри казва на 50 - концентрационни лагери в района на Краков, с плоските си комини, които все още стоят, след като бягащите немци разпалват сградите и архивите, което прави невъзможно да се знае точната смърт. Остават достатъчно структури, за да разкажат историята. Подаваме през мрачни спални помещения, след това казармата за тоалетната, четири дълги бетонни редици с дупки над улуци отдолу. "Тук дългът на охраната беше ценен", казва ни Григорий, "те трябва да проверят екскременти за бижута, които затворниците поглъщат."
Извън Биркенау трима души берат марули на поле. Минало ли е достатъчно време, че по листата на пролетните им салати не се утаява нито дим, нито плътен ДНК? Спомням си един ред от поета на Нобелова награда Wislawa Szymborska: Прости ми далечни войни, защото донесох цветя у дома .
Първа спирка на следващата сутрин: Cmentarz Rakowicki, основан извън Стария град на Краков през 1803 г. от управляващите австрийци, които смятат, че гробищата в населените места причиняват епидемии. Обичам да се скитам из гробищата, отчасти защото можеш да разкажеш много за култура, как те погребват мъртвите си и отчасти защото често са изключително прекрасни. Тук слива и черешови дървета цъфтят по алеи, претъпкани с готически параклиси, висящи ангели и скърбящи жени. Ако живеех тук, щях да идвам често за топлите слънчеви лъчи, падащи върху мъхести кръстове и каменни агнета. Грегъри тактично казва, че можем да се задържим, но продължаваме към Нова Хута, където живеят повече от 200 000 от 757 000 жители на Краков.
През 1949 г., по време на мрачното владеене на Съветския съюз над Полша, комунистическите власти започват това развитие, както и стоманодобивните стоманодобивни заводи на около 6 мили от централния Краков. Семействата на работниците, които никога не са имали течаща вода, се стичат да живеят в планираната общност, но скоро са разочаровани от условия на труд, замърсяване и липса на църква. Шестдесет години нататък огромните сиви жилищни блокове запазиха своята строгост, но сега дърветата са узрели и откритите пространства правят квартала по-приятен. Стоманодобивната фабрика не е почистена изцяло, но вече не затяга сажди върху всичко. Аркадната централна площада е била моделирана свободно на Пиаца дел Пополо в Рим. Когато погледнем отблизо, виждаме ренесансови докосвания по балюстради и прозорци. Ако само фасадите на сградите не бяха тежко сиви.
Близо до Нова Хута виждаме любимата ми църква в Краков, част от цистерцианското абатство от 13 век, построена близо до мястото, където е намерен кръст, плаващ в реката. Той е изпълнен със стотици бивши вотоси, стенописи от 16 век и висящи сводести колони в блед камък. Поклонници, които се изправят на колене до статуя на Мария, са носели пътеки в мрамора. Впечатляващо е, че таваните и сводестите странични пътеки са боядисани в традиционни дизайни на народни цветя, с малко разцвет на Арт Нуво.
Полша има любопитна традиция да помни своите мъртви със земни могили; страната има 250 от тях. Ранните могат да бъдат праисторически или келтски, никой не знае със сигурност. Близо до Краков човек възпоменава Крак, древния цар и съименник на града, въпреки че при разкопките не са открити следи от погребението му. Друг почита дъщеря му Ванда, която се удави, вместо да се омъжи за германски принц. Качваме се нагоре, за да видим могилата в чест на полския борец за независимост Тадеуш Костюшко и построена през 1820-23 г. с колички от мръсотия. Той също е героят на американската революционна война, чието име бяхме врязани в пети клас. Воин, както и инженер, специализиран в укрепления, уменията му го отвеждат на много полета за битка, включително Саратога в щата Ню Йорк. От този стръмен конус, висок 34 метра, със спираловидна пътека, можете да видите в далечината могилата на Крак. Харесва ми да чувам, че земята от американските бойни обекти на Костюшко представлява част от мемориала.
Привечер правим последна разходка в старото сърце на Краков до ресторант Ancora. Готвенето на главния готвач Адам Хрзастовски със сливи, череши и други плодови илюстрира пример как той преосмисля традицията: той сервира елен с мармалад от лук и грозде, патицата му с касис и джинджифил. Ед опитва студената, студена водка с черен пипер и стрида. Една глътка или си изгубен. Други изкушения: гребени, увити в прошуто, сорт круша, шоколадово суфле с изненадващ нюанс на синьо сирене. Късно е, когато Адам излиза и разговаря с нас. Вдъхновен от готвенето на баба си и пребиваване в Шанхай, той премества полска храна в светлото бъдеще, към което изглежда и страната.
GPS в наетия ни Renault ни изведе бързо от Краков, но магистралата скоро излезе навън и ни хвърли на двулентови пътища, прекъснати от кражби и ремонт на пътя. Имената на градовете са всички съгласни, като може би е хвърлено „y“, така че забравяме къде сме минали, накъде сме се насочили. Ед е шофьор на кръвни спортове, но тренировките му по италиански автостради не са от полза; оставаме зад хората, които мъркат.
По пътищата участват полета от жълти плевели и крайпътни люляци, които ще се отворят. Точно както съм похвалил GPS-то, Ед открива, че сме изгубени и се насочваме не на север към Гданск, а на запад към чешката граница. Буколните удоволствия се изпаряват, докато се опитваме да препрограмираме. Малкият дервиш вътре в GPS иска да отиде в Прага, макар че докато се прибираме, изглежда, че решава за Сараево. На всеки няколко минути ни отклонява от курса. Ставам навигатор, разпространявайки огромна карта в скута си. GPS-ът изскача периодично от пода.
Когато стигнем до Гданск, лесно намираме нашия хотел на река Мотлава. Изящна имение от 1728 г., избягала от бомбардировките от войната, хотел Podewils поддържа елегантно, дамско присъствие. Стаята ни има прозорци от двете страни, а аз ходя напред-назад, гледам рибари, яхти и скайп на стария град на Гданск. Високата структура, преобладаваща от гледката, която идентифицирам в моя пътеводител като средновековния кран, който е издигал стоки от житницата до баржите отдолу. Подобно на повечето Гданск, той е възстановен след изравняване на града в края на Втората световна война.
Ulica Dluga, основната пътна артерия в града, е облицована с възмутително украсени къщи от охра, прашен аквамарин, злато, праскова, грахово зелено и розово. Едната къща е бяла, толкова по-добре да покаже златните си гроздове грозде и майсторската работа с лепенки. Фасадите са стенописи с гирлянди от плодове, митологични животни или придворни с лютени, докато върховете им са увенчани с класически статуи, урни и железни орнаменти. Къщите, дълбоки и кльощави, имат предни и задни стълбища и свързани помещения без коридори. В една от къщите, Дом Уфагена, ние можем да проучим вътре. Обичам украсените стени на всяка стая - една с пана на цветя и пеперуди на вратите, една боядисана с птици и друга с плодове.
Ханзейската лига, гилдия на северните градове, първоначално образувана за защита на търговските пътища за сол и подправки, процъфтявала от 13-ти до 17-ти век. Мощната асоциация се разраства, за да контролира цялата основна търговия с риба, зърно, кехлибар, козина, руда и текстил. Гданск беше перфектно разположен, за да се възползва от корабоплаването от юг, пътувайки по река Висла до Балтика. Орнаментът в този град разкрива, че мощните ханзийски търговци и техните съпруги са имали изискан вкус и широка миля от наслада в заобикалящата ги среда.
Движе се да мисля за това, че поляците са изпълнили това любящо и майсторско възстановяване на разрушения им град след войната, особено, тъй като те не са споделили късмета на средства от плана на Маршал и, за да се обуят, са предадени на Съветския съюз от Чърчил, Сталин и Труман. Възстановяването в Гданск изглежда толкова чудотворно, колкото възходът на движението „Солидарност“ в корабостроителницата през 80-те години. Търся Лех Валенса, който сега изнася лекции по целия свят, след като през 90-те години беше президент като президент, по улиците. Превръщането му от организатор на труда в национален герой промени историята, когато протестите на неговия съюз доведоха до други в цяла Полша. Движението, което той започна с възклицание, в крайна сметка наруши съветското господство. Той трябва да се наслади на осезаемата енергия на новата Полша. Учениците, които виждаме навсякъде, са отличен пример: те са в движение, следвайки учителите си до исторически места. Бурни и игриви, те лесно символизират нови посоки; дори учителите сякаш се забавляват.
Търговците на кехлибар обличали балтийските острови от векове. В музея на кехлибар виждаме средновековни кръстове, мъниста, амулети и модерни бижута, обсипани с кехлибар, както и черупки от охлюви, кончета, бълхи, животински косми и пера, окачени в него. Балтийският кехлибар (сукцинит), известен с високото си качество, се е образувал от вкаменената смола на древните иглолистни дървета, която е попаднала в скандинавски и други северноевропейски реки и е пътувала до морето. Някои от музейните образци датират от епохата на неолита, когато са намерени парчета измити на брега. По-късно колекционери изгребват кехлибар от морското дъно, устията и блата. Още през 1477 г. в Гданск има гилдия от кехлибарени майстори.
Ние изследваме Старе Миасто, друг исторически участък, с неговата великолепна мелница на поток, църкви с мелодични камбани и Старото кметство от 1587 г., една от малкото сгради, оцелели след войната. В Свети Никола, също оцелял, ние пристигаме точно когато органист започва да практикува. Пиърсингът, бумът на музиката изпълва всеки атом на драматичната и богато украсена църква и пренася молитвите на благочестивите към небето.
Тръгваме към Националния музей, за да видим триптиха на Ханс Мемлинг с последно решение . Вероятно пиратски плячка, той се появи в града около 1473 г. По-късно Наполеон го изпрати за известно време в Париж, но по-късно Гданск успя да го възстанови. Изглежда музеят има фокус на Страшния съд; темата се повтаря в стаите на полски художници от 19 и 20 век. Концепцията за обновен живот трябва да резонира дълбоко в град, който буквално трябваше да се издигне от пепел.
В последния си ден ние ангажираме водач, Евелина, да отидем с нас в Кашубия, за да търсим следи от роднините на Ед. „Кога видяхте, че Полша наистина започва да се променя?“ Питам я.
„Солидарност, разбира се. Но три знака ни събудиха. Да имаме полски папа - това беше толкова важно през 78 г. Тогава Нобелите идваха при двама наши поети, при Чеслав Милош - и ние дори не знаехме за това Полюс в изгнание - през 1980 г., тогава Вислава Шимборска, това беше 1996 г. Външното потвърждение ни даде гордост. " Поглежда през прозореца и въздиша. "Тези три събития, които не мога да преоценя. Мислехме, че може би можем да направим нещо." Тя ни казва, че много поляци имигранти се прибират вкъщи, носейки значителна енергия в своята страна. Около 200 000 са напуснали Англия през 2008 г., както образовани поляци, така и работници, примамвани от дом от възможности, създадени от парите на Европейския съюз, дадени на Полша, лошата икономика на Великобритания и увеличаващите се заплати в Полша. "Това е добре, всичко е добро", казва тя.
Ед има някои имена, така че за два часа караме на запад до град замъка Bytow, след това през гори, килими с бели цветя. Наскоро стигаме до мъничкия Ugoszcz. Без Евелина не щяхме да намерим нищо, но тя ни насочва да спрем за упътвания и ние следваме, докато тръгва към къщата на свещеника. За наша изненада той отговаря, взима ни ръце с ръкостискания на метакарпал, вкарва ни вътре и изважда стари книги с кафява калиграфия с кафяво мастило, записвайки кръщенията обратно към 1700-те. Той е напълно запознат с тези книги. Както Ед казва фамилните имена, той прелиства страници и извиква други имена, добре известни в Минесота. Той намира баби, пра- и пра-пра-вуйчо и лели, пра-прадядовци, някои, които са напуснали, други, които са останали. Той копира два сертификата на латински и полски и ги дава на Ед. Единият от 1841 г. записва раждането на неговия прадядо Якобус Кулас; другата от 1890 г. записва тази на баба му Валерия Урсула Брешке. Посещаваме църквата от 13 век от другата страна на пътя, дървена красавица, където се кръщавали роднини.
Връщайки се обратно към Гданск, Ед е спрян за превишена скорост. Младите офицери изглеждат заинтригувани, че са хванали американци. Евелина обяснява, че Ед е стигнал през целия този път, за да намери своите предци. Те гледат лиценза му и го питат за семейството му. "О, много клемисити в следващия град", казва един. Пуснаха ни без глоба.
Евелина ни казва, че трябва да видим морския курорт Сопот в Арт Нуво. Ед иска да посети Белавежа, първоначалната гора с бродящи бизони. Бих искал да видя Вроцлав, където живееха нашите полски работници. Въпреки че сме спали добре в Полша, най-добрите пътувания ви карат да се чувствате по-будни от всякога. На път за летището Ед замечтано гледа към вишневите дървета, свистещи до прозореца. Точно когато проверя календара ми за това, кога може да се върнем, той се обръща и казва: „Ще се върнем ли следващия май?“
Всеки ден на Франсис Мейс в Тоскана ще бъде публикуван през март 2010 г. Тя живее в Северна Каролина и Кортона, Италия.
Rynek Glowny (в центъра на Краков) е разположен през 1257 г. и е най-големият средновековен площад в Европа. "Колко кафета можем да изпием?" пише авторът. „Искам да направя пауза във всяка една кардинална точка на площада.“ (Г-н и г-жа Бернар Десю / Корбис) 
След като написа четири книги за Тоскана, Франсис Мейс подробно описва неочакваните удоволствия от Краков и Гданск. (Едуард Мейс) 
Карта на Полша (Гилберт Гейтс) 
Краков притежава богатство от културни богатства като Кралския замък Вавел, където са живели кралете на страната. (Кристоф Босьо / Корбис) 
Краков е бил столица на Полша до края на 16 век и все още излъчва чар на Стария свят; историческият му център, белязан от растящите готически кули-близнаци на църквата Света Мария, е обявен за обект на световното наследство на ЮНЕСКО. (Джон Хикс / Корбис) 
Надгробни плочи (Remu'h гробище) свидетелстват за еврейското наследство на Краков. (Кристоф Босьо / Корбис) 
По време на Втората световна война около 18 000 евреи са отведени от Краковското гето в концентрационни лагери като Биркенау. (Джон Хикс / Корбис) 
Тадеуш Костюшко се бори за независимост и за поляците, и за американците. (Bettmann / Corbis) 
Лех Валенса започва движението на солидарност на Полша в Гданск през 1980 г. (Бетман / Корбис) 
Гданският кран на река Мотлава. (Дейвид Съдърланд / Корбис) 
Пешеходната пътека на Длуги Тарг. (Atlantide Phototravel / Corbis) 
Статуя, представяща славата на Златната порта. (Грегъри Врона) 
Скулптура на фасадата на Златната порта. (Грегъри Врона) 
Поляците се зарадваха, когато поетът Вислава Шимборска спечели Нобеловата награда за литература през 1996 г. (Jacek Bednarczyk / epa / Corbis)
