Кентъки Бурбон. (С любезното съдействие на потребителя на flickr Markyboy81).
Ако имам само едно нещо, което отнемам от разговора си с Луисвил, Кентъки, историкът Майкъл Веч, това е, че няма грешен начин да се пие бърбън. Разредете го с вода, смесете го с джинджифилов елен или разбъркайте в ликьор или два и го наречете нещо фантастично като „Револверът“. Според Veach, създателите на родния дух на Америка са също толкова доволни, че продуктът им се сервира с марашино череша, докато го гледат, се изсипва направо в изстреляна чаша. И ти знаеш? Вярвам му. Защото когато става въпрос за бърбън всичко, Veach е източникът на Луисвил.
Като асоцииран уредник на специални колекции в историческото дружество на Луисвил във Филсън и бивш архивист на United Distilleries, разположен в сърцето на Кентъки Бурбон, 54-годишният Веч е прекарал десетилетия в изучаване на историята на бурбоните. Много от местните жители го смятат за неофициален посланик на духа и това е титла, която несъмнено си е спечелил. Веч веднъж прекара цяла година в проби от 130+ бърбъни на ръка в градското бистро Бурбони и записвайки мислите си в това, което ще се превърне в „Бурбонска библия на ресторанта“, свързващо вещество, преливащо от бележки за дегустация и предложения за сдвояване на храна, което сега служи като ресурс за покровителите на ресторанта. Съвсем наскоро Веч говори своите познания в книга „ Кентъки Бурбон уиски: Американско наследство“, която разказва историята на бурбонската индустрия от въстанието на уискито до 21 век. Текстът подчертава често пренебрегвани аспекти на индустрията - като технологията зад производството на духа - и включва няколко от собствените теории на Веч, които дори могат да изненадат феновете на бърбън.
Вземете неговия аргумент откъде идва името „бърбън“. Посетете някоя местна дестилерия и вероятно ще чуете, че монетарът произлиза от графство Бурбон - някога част от по-голяма ширина, известна като Стария Бурбон - в щата Кентъки. Въпреки това, казва Веч, времевата линия просто не съвпада.
Въпреки че Историческото общество на Филсън е дом на етикети с бурбони, отпечатани още през 1850-те, той казва: „историята, че името„ бърбън “идва от окръг Бурбон, дори не започва да се появява на печат до 1870-те.“ Вместо това, Вяч смята името се развива в Ню Орлеан, след като двама мъже, известни като братя Тараскон, пристигат в Луисвил от юг на Коняк, Франция, и започват да доставят местно уиски надолу по река Охайо до оживения пристанищен град на Луизиана. „Те знаеха, че ако Kentuckians пуснат уискито си в овъглени бъчви, биха могли да го продадат на жителите на Ню Орлеанс, които биха го харесали, защото има повече вкус на коняк или„ френска ракия “, казва Веач.
През 19-ти век развлекателният квартал в Ню Орлиънс е улица Бурбон, както е и днес. „Хората започват да искат„ онова уиски, което продават на Бурбон Стрийт “, казва той, „ което в крайна сметка се превърна в „онова бърбън уиски“. “Все пак, Вейч признава:„ Ние никога няма да знаем кой всъщност е изобретил бърбън или дори кой пръв Дестилаторът в Кентъки беше.
Кентъки бъчви с бърбън. (Снимка е предоставена от Wikimedia Commons).
За тези, които не са запознати с това, което прави бърбън бърбън, ето кратък грунд. Противно на общоприетото мнение, дестилацията на бърбън не се ограничава до Кентъки, въпреки че държавата наистина произвежда лъвския дял (Veach приписва това на отличната качество на филтрираната варовикова вода в района, както и на екстремните климатични модели на Кентъки).
За да се счита духът за бърбън, той трябва да спазва шест стандартни правила: Той трябва да бъде направен в САЩ; отлежава в нови, овъглени бъчви от бял дъб; и да бъде поне 51 процента царевица. Той също трябва да бъде дестилиран при по-малко от 160 доказателства (80 обемни процента алкохол) и да влезе в варел с температура под 125. И накрая, не може да има изкуствени оцветители или аромати (следователно причината на Джак Даниел е уиски от Тенеси: филтрира се върху кленови дървени стърготини преди бутилиране). Колкото по-тъмен е бърбънът, толкова по-високо е съдържанието на алкохол; и за истински вкус на неговите сложности, отворете устата си, докато отпивате.
Като цял живот Луивиллиан, Вейч не само пие бърбън - той също има няколко заветни места за поглъщане на местния дух. Заедно с бистро Bourbons, Veach посещава от време на време бара в историческия кафяв хотел Луисвил (дом на подписа на града Hot Brown сандвич), както и емблематичния хотел Seelbach, четиризвезден имот, за който Ф. Скот Фицджералд споменава в The Great Гетсби (като Веч, златното момиче на Джей Гетсби, Дейзи Бюканън, също е от Луисвил). Veach също препоръчва Dish on Market на Louisville както за избора си на хубав бърбън, така и за президентската му закуска: ода на президента Хари Труман, който остана в Seelbach, докато беше в града. „Всяка сутрин той би имал по едно яйце, резен сланина, тост с масло, чаша плодове, чаша мляко и издънка на Стария дядо“, казва той.
Веч обаче признава, че е много по-малко екскурзовод и повече историк, който обича бърбън, представа, която книгата му добре отразява. В Уискито на Кентъки Бурбон американската история и историята на бурбоните - от ефектите на Закона за чистата храна и лекарствата върху бърбън до начина, по който забраната допринесе за Голямата депресия - са ясно преплетени. Все пак има едно нещо, което няма да намерите в неговите страници: рейтинги и рецензии на бърбън. „Всъщност нямам любим бърбън“, казва Веч, „Има твърде много различни аромати и вкусови профили. Все едно да питаш кое е любимото ти вино. “
Чаша бърбън. (Снимка е предоставена от потребителя на Flickr Кайл Мей).
Избор на Бурбон
Както при виното, някои бърбънчета се съчетават по-добре с определено ястие или се наслаждават най-добре през определен сезон. Veach предлага следното:
За деня на бащата - „Харесвам Елмер Т. Лий Едър Барел“, казва той. „При 30-35 долара не е прекалено скъпо - въпреки че остава крачка от нормалното ви ежедневно уиски. Елмър е на около 93 години, но все още слиза в дестилерията във вторник сутринта, за да вземе сам бъчвите. "
Отпускане след дълъг работен ден - Veach препоръчва нещо освежаващо за пролет / лято, като жълт етикет с четири рози. "Лек е, но благоприятен", казва той. „Не е прекалено сложно, но с достатъчно сложност, за да предизвика малко интерес.“
За придружаване на хубава пържола „Има толкова много добри“, казва Вейч, „но последният път, когато имах пържола, се наслаждавах на нея с чиста чаша от Стария дядо в бутилка. Има хубава плодотворност, че намирам за комплименти месото добре. "
