Маркиз дьо Сад, отдавна озлобен заради пищните си еротични писания, отново е на мода. Тъй като французите продължават да празнуват 200-годишнината от смъртта му на 2 декември 1814 г., все по-голям брой литературни поклонници изследват Париж за непобедима садистка ера. Разбира се, това изисква малко повече въображение от, да речем, преразглеждане на Париж на Хемингуей или Пикасо. Голяма част от предиреволюционния Париж изчезна през 19-ти век, когато градът е превърнат от средновековния войн от времето на Сад в открития „Град на светлината“ от градоустройственика барон Хаусман. Семейството Man Sade, хотел de Condé на Левия бряг, беше съборено и мястото вече се намира под натоварена пътна артерия в близост до булевард Сен Жермен.
Свързано съдържание
- Кой беше маркиз дьо Сад?
Но все още е напълно възможно - и изключително приятно - да се канализира Саде чрез изследване на френската столица с очите на аристократ от Анциенския режим . Маркиз, човек с проницателни апетити, беше обсебен от галските луксози, които все още търсят пътешествениците днес: мода, вина и гурме храни. (Той дори поиска от съпругата си да донесе кулинарни деликатеси, като дебели маслини, сирене от провансал, печена пъдпъдъци и пушени шунка в затворническата си килия.) Днес оцеляването в света на Саде от 18 век включва някои от най-романтичните и атмосферни кътчета на Париж - - и нито един от тях, бързам да добавя, включва тайни подземия или развратени служители, които носят камшици.
Най-предизвикателният квартал от епохата е Le Marais на десния бряг, който се разпространява в 3-ти и 4-ти район. Посетителите трябва да започнат на величественото Place des Vosges. Датира от 1612 г., неговите листни липи засенчват градините и чакълестите пътеки, като на всеки фланг има масив от къщи от 17-ти век с последователен дизайн. От северната му страна арка води до грандиозния павилион де ла Рейне, павилионът на кралицата, луксозен хотел в имение от 17-ти век, чиито каменни дворни стени каскадират с буйни зелени бръшлян. Оазис на спокойствие, далеч от често хаотичния трафик на Париж, той е кръстен в чест на Анна Австрийска, която остана наблизо, а съвременните му стаи са запазили историческия си усет, много скрити в обширни тавански помещения с четири легла за плакати и плюшени кадифени тапети. (Всъщност в съвременна версия на скандалите на Саде френският политик Доминик Щраус-Кан избра дискретния хотел за убежище в Париж след бягството си от Ню Йорк, където през 2011 г. беше обвинен в сексуално нападение на прислужница). Павилионът е туристическа атракция сама по себе си и онези, които не могат да си позволят скъпите му стаи, могат да се насладят на ядене или кафе в двора, представяйки си тракането на конски копита върху калдъръма.
За да се спуснете по-дълбоко в садистичния дял, разходете се на няколко минути до най-упадъчния хотел на Marais, разположен в бившия презвитериум на реновирана готическа църква, Сен-Веселата. В стаите все още има сурови каменни стени, в които са се помещавали средновековни монаси, с прозорци, които се отварят над покривите на района, където очаквате половината да видите, че Квазимодо се люлее от кула към кула. Дори античното обзавеждане се чувства тежко и мрачно. При моето посещение леглото ми беше препълнено от издълбана дървена гаргойл и всяка сутрин се събуждах на църковни камбани в камбанария само на 20 фута от главата си. Сейд, чието литературно въображение беше разпалено от религиозни образности - развратените свещеници и монахини са основна роля в неговите романи - със сигурност биха одобрили.
Поставете des Vosges през есента. (© Атлантид Phototravel / Corbis) 
Грандиозният павилион де ла Рейн припомня един вид луксозен режим de l'ancien, който би накарал маркиз де Сад да се гордее. (Тони Перротет) 
Хотел Saint-Merry, разположен в парижкия квартал Мара в бившето презбитерия на реновирана готическа църква. (Тони Перротет) 
Музей Карнавал, двор на Луи XIV. (© SONNET Sylvain / Hemis / Corbis) 
Musée de la Nature et la Chasse, или Музеят на природата и лова. (Wikipedia) 
Le Grand Véfour, един от най-разкошните (и най-старите) ресторанти в Париж. (Wikipedia) 
Бутикът Maïlle, на мястото на Madelaine, където известни синапи от Дижон се продават от 1757 г. (потребител на Flickr irine.) 
Rue Mouffetard, Латински квартал. (© Джон Арнолд / JAI / Корбис) 
Кафето Le Procope, на левия бряг на Париж, беше преследването на революционни фигури, включително Дантон и Марат. (Wikipedia) 
Шато де Виннес. (© Harald A. Jahn; Harald Jahn / CORBIS) 
Шато Саде и статуя в Лакосте. (Тони Перротет) Околността, поетичен лабиринт от криви алеи и грандиозни имения, остава почти същата като през 1760-те, когато Сад беше красив, русокос млад аристократ през 20-те си години, често посещавайки театри, литературни кафенета и бордели. Той също се наслаждаваше на дълга свобода в Париж през бурната революционна епоха от 1790-те, когато беше прословутият автор на средна възраст на скандални романи като Джъстин и Жулиета, и напразно се опитваше да намери успех като драматург. Сейд нареди низ от изненадващо задържани социални драми, преди да падне на Наполеон през 1801 г. и да бъде прогонен в убежище (тема на филмите „ Марат / Сад и Куилс“ ).
Електрическата атмосфера от онази епоха все още може да бъде уловена, като влезете в едно от най-разкошните имения на Ле Мара, в което сега се намира Музе Карнавал, посветен на историята на Париж. Често пренебрегван от пътниците в полза на по-известните Лувър и Орсей, той е един от най-завладяващите музеи във Франция. Експонатите му на Революцията съдържат вълнуващи, интимни артефакти на исторически знаменитости: мъничките чехли на Мария Антоанета, например, и любимия тоалетен калъф на Наполеон. Има исторически образци на гилотината от времето на терора, както и случаят с аташето на Робеспиер, в който той носи постановления за изпълнение пред страховития Комитет за обществена безопасност. (Сад самият тя избяга от „целувката на гилотината“). А връзката на Саде е най-жива в модел на Бастилията, издълбан от художник от един от оригиналните му каменни блокове. (Омразният кралски затвор, където Сад прекара пет години от 1784 г. и написа 120 дни Содом, а първият проект на най-прословутия му опус Юстин беше унищожен след революцията и сега съществува само на име).
Още по-причудлив е Musée de la Nature et la Chasse, Музеят на природата и лова, който е посветен на аристократичната култура на лов във Франция още от ранното средновековие. Разположен в античен ловджийски клуб, той е далеч по-креативен, отколкото може да предполага темата: неговите изобретателни инсталации за помещения, използващи препарирани животни, реликви и преследващи саундтраци, сами по себе си са модерни произведения на изкуството.
Маркиз дьо Сад имаше изискани кулинарни вкусове и по време на живота си парижани експериментираха с чисто нова институция, le restaurant. Тези ранни превъплъщения се виждаха помежду си в разкошен декор и предлагаха на своите меценатни менюта размерите на вестниците, с десетки ястия, от които да избирате, както и ежедневни специални забележки в маржовете. Няма сигурен запис, но почти сигурно е, че Сад би посетил най-старата непрекъснато работеща кухня в Париж, Le Grand Véfour (навремето наричана Cafe de Chartres), а днес тя остава чудесно изживяване. За да го намерите, се насочете под сводестите арки на Palais Royal, който през 1780-те години е сърцето и душата на Париж, развратен развлекателен център, изпълнен с циркови актове и бардаци.
Наистина, Palais Royal днес не отговаря на беззаконието - това е елегантен, покрит с камъчета парк, облицован с антикварни магазини, а не къщи за присвояване. Но прибран в ъгъл, Le Grand Véfour е театрален скъпоценен камък с разкош в периода, с кадифени банкетки, блестящи огледала и пленителни стенописи в помпейски стил. Един от най-скъпите ресторанти в Париж през нощта, той предлага и обедно меню за фиксирана цена с 96 евро (111 долара), което макар да не е точно кражба, предлага потапяне в страхотна френска институция.
Оттук е кратка разходка до бутика Maïlle на Place Madelaine, чиито известни дижонски горчици се предлагат от 1757 г. (Томас Джеферсън дори беше патрон, когато беше в Париж.) Днес парижани се стичат тук, за да пробват горчицата, която идват в десетки аромати от шардоне до рокфор и все още се продават в същите очарователни фаянсови вани като през 18 век. Недалеч се намира най-старата патисория на Париж, Stohrer, чийто магазин от 1730 г. е неустоим дворец на сладкиши, с оригинални оловни огледала, отразяващи многоцветен масив от сладкиши и глазирани плодове. Стохър вече не е специализиран в „ядливо изкуство“, каквато беше модата в деня на Сад - сложни скулптури на маса от египетски вази, гръцки храмове или градински сцени, направени изцяло от въртена захар - но човек може да вкуси пищната баба au rhum, ром баба, изобретен на тези помещения преди два века.
Прекосете Сена, за предпочитане през Понт Нойф, който някога е бил напълнен с доставчици, които преследват плодове и месо. Днес Левият бряг има няколко древни заведения, посещавани от съвременниците на Сад, като се започне с почитаното кафене Le Procope, преследването на революционни фигури, включително Дантон и Марат, както и Волтер и Бен Франклин в техните дни. Днес Le Procope е леко туристическо светилище на Революцията, със символа на свободата, червената фригийска шапка, на покривалото на менюто и баните са отбелязани Citoyens и Citoyennes. Заекът на зайците от разкошни салони за хранене обаче е удоволствие да се изследва, украсен с артефакти, включително двувековно копие на Декларацията за правата на човека и запазен чек за вечеря от 1811 година.
Оттук истинските преданни на Сад може да отклонят до Rue Mouffetard, една от най-старите улици в Париж, където младият аристократ пазеше един от няколкото си апартамента за тайни опити след брака си. Днес улицата е очарователен пешеходен мост, облечен с кафе, но това беше сцената на първия скандал на Сад през 1763 г., когато 23-годишният примамва в стаите си млада жена на име Жан Тестард и я държи за една нощ за причудливата му еротика фантазии, които бяха подправени с светотатство. (Полицейските записи, открити през 20-ти век, разкриват, че той е стъпвал върху Разпятие и е крещял богохулства, докато е злоупотребявал с котки-девет-опашки.) Отказът на Мадмоазел Тестард е довел до първото му затворническо заклинание във Виннес от 15 дни, въпреки че богатото семейство на Саде успя да осигури освобождаването му.
Това не би бил последният мандат на Саде в Шато де Виннес от 12 век, който все още може да бъде посетен в покрайнините на града. Сега впечатляваща туристическа атракция, тя се очертава в края на линия 1 на метрото и екскурзоводите гордо показват клетка номер шест, където Сад прекарва седем години, започвайки от 1777 г. (Всъщност той дори е бил наричан от надзирателите като "Monsieur le Шест. ") Въпреки че днес килията е гола и мразовита, аристократичният Сад бе оставен да затопли каменните си стени и под с цветни турски килими, собствени мебели и лична библиотека с 600 тома.
Но най-живописната екскурзия на Сад изисква няколко дни. Домът на предците на маркиза в Прованс, където той често се е приютил от властите в Париж, е закупен през 2001 г. от френската модна икона Пиер Карден и е отворен за посетители. След едно трудно пътуване от над седмица с превоз, високоскоростният влак TGV сега се движи до Авиньон за 2 часа и 40 минути; оттам наемете кола и шофирайте на около 30 мили на изток до малкото село Lacoste. Това е класическо провансалско махало, само че се случва да бъде коронясано от Шато Саде.
Lacoste отдавна е популярен сред художниците и тук човек намира единствения в света паметник на Сад, бронзова статуя с главата на писателя в клетка, символизираща дългите му години затвор и цензура. Когато Карден го издигна, местните жители се притесниха, че селото ще се превърне в някаква Саде Мека. ("Отначало мислехме, че ще вкара тълпата на робството", призна един художник, който живее от десетилетия тук. "Ами ако селото се превърне в място за поклонничество на странници? За щастие това не се е случило.")
Самото посещение на замъка осигурява интимна гледка към Сад, който преживява фантазията си да бъде феодален сеньор в средновековен стил. За 7 евро (10 долара) е възможно да се разгледат камерите, пълни с антики и произведения на изкуството. (Замъкът е бил ограбен по време на революцията, но Кардин го реновира и преобзаведе от местни магазини). Остава една стена на спалнята на маркиза, с извиващи се гледки към зелени провансалски лозя.
В един от странните ехота на историята Пиер Карден започна театрален фестивал в Лакосте, който се провежда всеки юли в чест на Саде. Бляскавите събития се провеждат под звездите в специално предназначен амфитеатър. Сад прекара голяма част от времето си в постановка на собствената си работа и дори организира театрална трупа, за да обиколи Прованс с карета. Любимата му надежда да бъде признат за драматург беше цел, която завинаги ще му се изплъзне. Вместо това той винаги ще бъде запомнен за скандалните си еротични романи, които публикува анонимно и на които често би отричал авторството, мечтаейки за по-високи литературни цели.
Днес, след като рехабилитацията на Саде завърши, Фестивалът на Лакосте може би ще бъде събитието, на което той би бил най-гъделичкан да присъства.
_______________________________________________
Le Grand Véfour - 17, rue de Beajolais, 33-1-42-96-56-27. www.grand-vefour.com
Au Rocher de Cancal - 78, rue Montorgueil, 33-1-42-33-53-15, www.aurocherdecancale.fr
Le Procope - 13, rue de l'Ancienne Comédie, www.procope.com
Lapérouse, 51, Quai des Grands-Augustins, 33-1-43-26-68-04, www.laperouse.fr
Горчица: Maïlle, 8, Place de la Madeleine, 33-1-40-15-06-00, www.maille.us
Шоколади: Debauve et Gallais, 30, rue des Saints-Pères, 33-1-45-48-54-67, www.debauve-et-gallais.com
Pâtisserie: Stohrer, 51, rue Montorgueil, 33-1-42-33-38-20 - www.stohrer.fr
