Хората от инуитите в Канада наричат нанук на полярната мечка . В Националния парк Планини Торнгат, природен резерват, управляван от инуити в най-северната част на Лабрадор, загубих броя на нанките, които видях, често само на дворове, в рамките на четири дни. Докато прескачах зелено дълбините на грандиозните фиорди на парка в зодиака, те се появяваха навсякъде: извиват крайбрежната ивица, гребят през плитчините, оглеждат господството им от безплодните планински склонове.
Моите водачи бяха трима старши членове на инуитската общност: Джако Меркурацук и братовчедите Джон и Пол Ярарузе. Те обясниха, че популациите на полярните мечки в североизточна Канада не са само здрави, но всъщност могат да се увеличават, благодарение на регионалните програми за опазване. Те посочиха, че майка и двете й кубчета плуват през залив, а муцуните им и малките кръгли уши изскачат от фригидните вълни. Успяхме да се доближим толкова много, че да ги чуем да съскат, предупредителен звук, не за разлика от парата, изпускаща се от двигател. След като надничаха към нас и прегърбваха няколко пъти, съществата се хвърлиха към сушата, изскочиха на брега и започнаха да блъскат над камъните със забележителна скорост. Втренчено се загледах след тях: никога не бях виждал диви животни от такова величие.
Нанукът предизвиква сериозно уважение сред инуитските хора и то с основателна причина. При пристигането си в базовия лагер на планините Торнгат всеки посетител трябва да гледа получасово видео за това как да остане жив в страната на полярна мечка. От филма става ясно, че мечките са изключително интелигентни и като алфа хищник в тези части, не е за подценяване. Препоръчителният отговор на изненадваща среща лице в лице е следният: насочете отчаяни удари в носа на животното и докато разказвачът извика на екрана ни, „БОРБАЙ ЗА ВАШАТА ЖИВОТА!“
За щастие в парка има приличен екип от охранители на инуитски пушки и нито един посетител не може да излезе извън буферната зона около оградения, електрифициран периметър на базовия лагер, без да бъде придружен от поне един от тях. Преди няколко години, както ми казаха, група туристи, които се опитаха да пътуват за една нощ, без да уведомят охраната, бяха нападнати, докато спят в палатките си, а един бе откачен почти до смърт. Урокът беше ясен: при Торнгатите, ако са хора срещу пустинята, пустинята ще спечели.
Подобно на много канадци, аз съм очарован от идеята за далечния север и от възможността да се свързва и да се уча от хората, чиито предци са обитавали тази земя много преди пристигането на европейските заселници. Лабрадор граничи с моята родна провинция Квебек, но все още никой Квебекер, който познавам, не е бил в региона. Това е отчасти защото е сложно и скъпо да се стигне до там, но също така и защото, докато през 2010 г. не беше модернизиран базовият лагер на посетителите на Националния парк Торнгат, нямаше много места за нощуване. Лагерът, който се удвоява като изследователска база, е отворен само за четири или пет седмици в годината, от края на юли до края на август - единственият момент, в който е достатъчно топло за посещение. Гостите прекарват дните си в екскурзии с екскурзовод в пустинята: туризмът е начинът да разгледате по суша, хеликоптер по въздух и Зодиак по море.
Името Торнгат означава Място на духове в Инуктитут, на инуитския език. В миналото инуитските шамани щяха да се впуснат в тази планинска пустиня с площ 3, 745 квадратни мили, за да общуват с царството на духа. Паркът е разположен в далечния северен край на отдалечената, грапава провинция Нюфаундленд и Лабрадор, в рамките на автономния инуитски регион Нунациавут. Инуитите живееха там целогодишно до завършването на ръководеното от правителството усилие за преместване през 1959 г. Един от ръководните принципи на инуитската общност се определя от израза: „Ти намираш това, което търсиш.“ Ако трябва да бъдеш типът пътешественик, който търси дълбок смисъл на величието на нашата планета, ще я намерите там.
Отляво: айсберг край бреговете на Националния парк Планини Торнгат; Пол Яраруз, инуитски старейшина, който работи като водач в парка. (Джон Кълън) Някои скали в Торнгатите са на почти 4 милиарда години, което ги прави сред най-старите на земята. Просто да съм стъпил на краката си, ми се струваше, че се разхождам от историята - усещах някаква първобитна енергия, която се извива от земята. Планините са геоложки мил-феили, набраздени с древни минерали в слоеве от охра, мед и тауп. В кафенето на парка една сутрин се срещнах с геолог, който ми разказа за произхода на тази необикновена топография, обяснявайки, че преди много хилядолетия континенталните разриви накараха земната мантия да избухне през повърхността му. По някакъв начин, каза той, това ще изглежда планетата, обърната отвътре.
Паркът не е просто един от най-ярките кътчета на Канада; той също въплъщава усилията на нацията за помирение с нейните аборигенски народи. Инуитите и техните предшественици обитават Арктически Лабрадор от хилядолетия, но през 50-те години на миналия век правителството принуждава тези общности да се преместят на юг, главно в градовете Найн, Хопедейл и Макковик, където те са откъснати от начина си на живот и претърпяват прословутите травми на жилищната училищна система в Канада. Като част от селищни искания, подписани през 2005 г., федералното правителство се съгласи да върне контрола върху тази територия обратно на лабрадорския инуит и през 2008 г. се изпълни с обещанието си да защити региона Торнгат, като му предостави пълен статут на националния парк.
Полетът там отнема от ден-два до седмица, в зависимост от времето. Това е Арктика: препоръчва се планиране на допълнителни дни за извънредни ситуации. Изследовател по рибарство, с когото се срещнах по време на пътуването, ми каза, че наскоро прекара 10 дни бури в очакване на възобновяване на полетите. „Късна седмица и половина! Съпругата обратно у дома беше доста яростна, нали?
Бях по-щастлив. Пристигайки на летището Goose Bay в Лабрадор с моя приятел Джон Кълън, който направи снимките за тази история, установих, че полетът ни трябва да излети в рамките на няколко часа от предвиденото време за отпътуване. След като условията бяха подходящи, Twin Otter ни отведе до Найн, най-северният град на провинцията, а след това на около час на север до залива Saglek, точно извън парка. Самолетът, макар и студен и тесен, излъчи поредица от умопомрачителни отблясъци на пейзажа отдолу. Гледах една шушулка от морски бузи, която се промъква през тюркоазената повърхност на Лабрадорско море и лос се скита из слоевете иглолистна гора, покриваща скалистия канадски щит. Теренът беше разбит от огледалносиви езера, виолетови водни пътища и горскозелени заливи. Тогава смърчовите дървета започнаха да стават все по-малки и по-редки, докато вече нямаше дървета. Вече бяхме над линията на дърветата, в арктическата тундра.
Скоро бяхме навън над океана, набръчкан гобленен церулеен гоблен, тук-там, от айсберги. След това влязохме в облак. Въздухът в самолета стана по-студен. Когато мъглата започна да се разделя, в далечината се появиха огромни форми, неясни в началото. Не можах да разбера дали са планини или някаква халюцинация, предизвикана от ниско налягане. Това бяха Торнгатите, върховете им, покрити с ледник, стърчащи над облаците.
„Какъв невероятен полет!“ Възкликнах на пилота, когато излязохме на чакълестата лента за кацане при Saglek. "Дори не сте виждали наистина красивите неща", каза тя. "Това е само началото."
Пристигайки в базовия лагер Torngats трябва да се почувствате малко като пристигането на Луната. Част от причината за това е настаняването: поредица от зелени геодезически куполи, изглеждащи извънземно, всеки от които е снабден с пропанови нагреватели - от решаващо значение за преминаването през мразовитите арктически нощи. Ефектът от космоса се усложнява от факта, че археолозите, натуралистите и други учени, които използват лагера като изследователска станция, както и много от служителите на инуитите, често се разхождат в костюми за комари с цялото тяло, лунни ботуши и др. и панталони за сняг, за да се предпазят от стихиите и бъговете. Вие също сте отрязани от останалия свят. Има сателитен телефон за спешни случаи и понякога в кафенето може да се получи слаб интернет сигнал, но това е всичко. Гостите стават част от малък човешки анклав, разположен в обширна пустиня от вечна замръзване.
В първия ни следобед тръгнахме да изследваме бреговата линия с лодка. След броени минути се натъкнахме на масивен айсберг, който нежно се движеше през гнусната вода на Лабрадорско море като пламтящ бял дворец. Всички знаят, че по-голямата част от айсберга всъщност е потопена, но има нещо преобразяващо в това да видите върха с размер на имението със собствените си очи и да обмислите какво се крие под него. Можехме да чуем онова, което е известно като „берги селфи“ - изскачащ содоподобен звук, причинен от хиляди годишен въздух, който изтича от джобовете в леда.
Полярна мечка на лов край бреговете на Националния парк Планини Торнгат, където животните често са зрящи. (Джон Кълън) Отвъд всички полярни мечки бях изумен от това колко диви животни забелязахме от водата, докато обиколихме крайбрежната ивица на парка, от Карибу на тундрата до брадати тюлени, спукани от ледовете. Поглеждайки надолу през чиста вода с джин към океанското дъно, навсякъде можехме да видим колонии от морски таралежи - достатъчно уни, за да продължи няколко живота. В един момент заобиколихме предния край, за да видим как кит от норки се счупи точно пред лодката ни, мигайки гръбната си перка, сякаш флиртува с нас.
Попитах Джон Джараруз какво му мина през ума при заснемане на подобни гледки. „Вкъщи“, беше простият му отговор. По-късно същата сутрин той насочи лодката ни в друг фиорд, за да ни покаже малко плато от зеленина точно над бреговата ивица, като в подслона нямаше нищо друго освен растяща стена от скали. "Тук съм роден", каза той. Всички за малко се качихме там в мълчание, представяйки си драмата на раждането в такава открита среда, толкова далеч от болница или модерни удобства от всякакъв вид.
Прехраната на инуитите се промени коренно през последния половин век. Ловът и риболовът все още са начин на живот, но в наши дни Меркурацук и Джарарусите живеят в Найн през цялата година, пътувайки до Торнгатите за сезонна работа. Джон Джараруз ни говори за болезнените реалности, които е преживял по време на преселванията, като е бил отделен от дома си и любимите си хора. Но всички инуити, които срещнах по време на това пътуване, споделяха усещане за оптимизъм и облекчение, че това място е върнато на своите законни пазители. „Сега, когато това е национален парк, ще бъде безопасно за други поколения“, заяви Пол Джарарузе.
Докато обикаляхме бреговата ивица, нашите водачи говориха за старите пътища, как семействата им са процъфтявали на тази земя, за собствените си щастливи детства тук. Те са живели през Торнгатите целогодишно, прекарвали зимата в иглу и къщи отначало, а по-късно в домове, които били построили в вече изоставена общност, наречена Хеброн. За да оцелеят в такъв екстремен климат (толкова е студено, че на места земята остава замръзнала през цялата година) те са разчитали на умения, развити от техните предци векове по-рано. Те включват възможност за идентифициране на лечебните свойства на масив от фантастично звучащи местни растения. Тяхната фармакопея включваше лечебна памучна трева, наречена suputaujak, чиито пухкави бели семена могат да се вмъкнат в ушните канали, за да помогнат при ушите или да се използват за успокояване на кървещия пъп на новородено. Те щяха да дъвчат цвете от тундра, наречено речна красавица, за да предотвратят кървенето от носа и да смесват черни боровинки с рибена сърна и тюлене, за да направят сувалик, един вид инуитов сладолед. Като деца щяха да търкат листата на растенията от северна грозде по лицето и да се кикотят от гъделичкащите усещания, които предизвикваха.
Докато прескачахме наоколо през вълните, всяка нова гледка носеше ново учудване - от шока на внезапния цвят на мъхест хълм до спокойствието на мъглата, която се извиваше през непрозрачните заливи. Планините изглеждаха толкова внушителни и впечатляващи като каменни катедрали. На места, ерозията е накарала някои от тях да се разпаднат на купчини ситни отлагания, които от своя страна постепенно образуваха рекички, приличащи на смачкани бисквитки Oreo. Видяхме връх Razorback, изпъстрен с назъбени точки, и Blow Me Down Mountain. „Името го описва, бих казал“, предложи Меркурацук. „Там е ветровито. Хората са били взривени от планинските върхове тук и са умрели. "
В последната ни нощ около лагерния огън се присъединиха двама певци на инуитски гърла, които скандираха в трансцендентални тонове. В миналото мисионерите забраняваха тези песни, наричайки ги демонично. За щастие, традицията се запази и всеки, който днес чуе певците, няма как да не се превъплъти по начина, по който излъчват звука на вятъра, минаващ покрай скали или вода, която се втурва по речното корито.
Северните светлини се появяват над базовия лагер, където гостите могат да отседнат в отопляеми геодезически куполи. (Джон Кълън) Докато пееха, северните светлини се появиха отгоре, яркозелени вектори, извиващи се по небето като гигантски фенерчета. Докато стояхме до огъня, главите ни се извиха нагоре, имаше чувство, че нещо или някой свети огромни тунели на светлината през небето, за да огледа територията му.
„Как не можеш да повярваш на духове на подобно място?“, Попита Еви Марк, певица на гърлото и културна връзка за парка. „Пея им постоянно - на духа на стихиите, на планините, на реките.“
Тези елементи са може би най-спиращите дъха в коридора на скали, издигащи се над Арката на Талек, край фиорда Начвак. Имахме късмета да се разходим с хеликоптер до тази част на парка и отгоре добихме представа как минералите, изтичащи от планината, влияят на околните води. Някои реки бяха наситено черни, докато други водни тела блестяха с преливащи се тонове, вариращи от магента до нефрит. Близо до залива Малък Рама забелязахме езеро, бледосиньото на млечните сапфири.
Отляво: сушене на арктически орех на слънце в базовия лагер; риболов на арктическа чара в място за швартоване в едно от многото ледникови езера на Торнгатс. (Джон Кълън) В последния ми следобед се присъединих към група персонал на риболовна екскурзия. След като направих кастинг за малко, седнах на брега до Андрю Андерсен, половината на инуита на парка, половин австралийски координатор за опит на посетители. „Гостите искат да ходят и да видят полярни мечки и айсберги - всичко това е супер, но също така ни харесва, когато посетителите искат да се занимават с нас инуит“, каза ми той. „Много хора идват тук, без да знаят, че тази култура - нашата култура - е тук. Много от тях казват, че идването тук промени живота им, че ги накара да мислят по различни начини. "
Бащата на Андерсен, Уилям Андерсен III, беше президент на Асоциацията на инуитите в Лабрадор през деветдесетте и началото на автентичните игри и той играе ключова роля в разговорите, довели до статута на националния парк за Торнгац. Андерсен ми разказа как баща му говорел за този регион като за инуитски подарък за останалата част от Канада и, като цяло, за останалия свят. За пътешествениците, които имат достатъчно късмет да дойдат тук, този подарък носи със себе си шанса да видят това място, както правят инуитите: като земя, жива с стихийни сили.
Когато споменах това за Андерсен, той каза, че връзката върви и в двете посоки. „Да видим това място по начина, по който го виждате - начина, по който новодошлите реагират на неща, с които сме запознати - също е подарък за нас, тъй като постоянно ни позволява да виждаме родината си през свежи очи и да ни напомняме колко специално е това място е - каза той. „Както всички истински подаръци, той дава полза на даряващия толкова, колкото на получателя.“
Как да посетите Национален парк Планини Торнгат
Отдели седмица за пътуване до тази ледена, грапава пустиня. Ще трябва да планирате внимателно, но преживяването ще бъде незабравимо.
Да стигнат до там
Air Canada лети до летището Goose Bay на Лабрадор от големите американски центрове. Оттам Parks Canada ще организира джъмпер с локва до Nain, а оттам - частен чартърен полет до лентата за кацане Torngat. Закъсненията на времето са често срещани и могат да продължат няколко дни, така че планирайте допълнително време за извънредни ситуации.
Туроператор
Паркът е отворен за посетители само пет седмици в годината, така че резервирайте доста предварително. Помещенията в базовия лагер - колиби и куполи от фибростъкло - могат удобно да настанят до шест души и да дойдат с нагреватели за електричество и пропан. Възможно е също да лагерите в рамките на оградения имот, или в собствената си палатка, или в тази, предоставена от парка. Във всички случаи се споделят бани и душове. Четири- или седем нощен пакет Тутук, достъпен чрез уебсайта на органа на парка, включва настаняване, хранене, екскурзоводско обслужване, културни дейности и полети до и от Гус Бей. thetorngats.com; от $ 4, 978 на човек. Обиколките с хеликоптери започват от 750 долара.
Какво да донеса
Опаковайте вълнени чорапи, туристически ботуши, дълги джоуни и устойчиви на дъжд съоръжения; надолу яке и панталони също могат да ви бъдат полезни. Слънцезащитният крем и спрей за грешки са от съществено значение.
Други статии от Travel + Leisure:
- Можете да плувате - и да пеете - с прелестни китки Beluga в Канада
- Този спиращ дъха пейзаж е най-новата защитена зона в Канада
- Най-добрите места за разглеждане на пингвини, полярни мечки, нарвали и др
