Базиликата на Свети Марк доминира на площада със своите куполи във византийски лук и светещи мозайки. Марк Твен каза, че изглежда като „голям брадавичен бъг, предприемащ медитативна разходка.“ Вдясно от базиликата е 300-футовият висок Campanile. Между базиликата и Campanile можете да видите поглед към бледорозовия дворец на дожите. На площада се намират бившите правителствени служби ( procuratie ), които администрираха огромната мрежа от търговски постове на Венецианската империя, която се простираше чак до Турция.
Площадът е голям, но се чувства интимен със своите кафенета и дуел оркестри. Денят е чудесен за гледане на хора и гълъби - преследване. През нощта, под светлината на фенера, той ви пренася в друг век, допълнен със собствен романтичен саундтрак. Пиацата рисува индийци в сари, английски благородници в сини блейзери и небрасканци в къси панталони. Наполеон нарече пиацата „най-красивата стая за рисуване в Европа.“ Самият Наполеон добави към интимността, като построи крайното крило срещу базиликата, което загражда площада.
За привържениците на архитектурата, тук са три века стилове, бам, рамо до рамо, не -дължими, за лесно сравнение:
1. От лявата страна (когато сте изправени пред базиликата) са "старите" офиси, построени около 1500 в солиден ренесансов стил с колони и арки.
2. "Новите" офиси (вдясно), във възрожденски стил от век по-късно (ок. 1600 г.), са малко по-тежки и богато украсени. Това крило смесва арки, трите реда от колони отдолу нагоре - дорийски, йонийски и коринтски - и статуи в бароков стил.
3. Крилото на Наполеон е неокласическо (ок. 1800 г.) - връщане към по-прости, по-строги класически колони и арки. Архитектите на Наполеон се опитаха да направят крилото му мост стиловете на другите два. Но се оказа малко прекалено висока за едната страна и недостатъчна за другата. Добър опит.
Представете си този площад, пълен с вода, с гондоли, плаващи там, където хората отпиват капучино. Това се случва всеки толкова често при много отливи ( познат алта ), напомняне, че Венеция и морето са преплетени. (Сега, когато единият потъва, а другият се увеличава, те се преплитат повече от всякога.)
Венеция стана най-богатият град в Европа от търговията си със северните европейци, османските мюсюлмани и византийските християни. Тук, на площада на Свети Марк, в точния център на тази ос - запад, виждаме както лукса, така и смесицата от източно и западно влияние.
Внимавайте за гълъбови петна. Гълъбите не са местни за Венеция (те са били внесени от Хабсбургите), нито са обичани от местните жители. Всъщност венецианците обичат чайките, защото ядат гълъби. През 2008 г. Венеция забрани храненето на гълъбите, така че дните им могат да бъдат преброени. Сега има по-малко гълъби, но те все още са там. Зласти са проблем на този малък остров, където се говори, че всеки венецианец има по два гълъба и четири плъха. (Плъховете остават скрити, освен когато приливите и отливите заливат домовете си.)
• Туристическата информационна служба е наблизо, в ъгъла на крилото на Наполеон. Разумно е да потвърдите своите планове за разглеждане тук и да вземете най-новия списък на работното време. Зад вас (на югозапад от площада) ще намерите обществена тоалетна (1, 50 евро) и пощенска станция с полезна линия за само марки (обикновено се затваря в 14:00).
Сега приближете се до базиликата. Ако е горещо и сте уморени, вземете сенчесто място в подножието на Кампаниле.
Базиликата на Свети Марк - екстериор
Фасадата е луда смесица от Изток и Запад. Над вратата има кръгли арки в римски стил, златни византийски мозайки, покривна линия, заострена с остри френски готически пинове, и куполи с лук във формата на мюсюлман (дърво, покрити с олово) на покрива. Тухлената конструкция е покрита с мрамор, който идва отвсякъде - колони от Александрия, столици от Сицилия и резби от Константинопол. Колоните, разположени на вратите, показват разнообразието на фасадата - лилаво, зелено, сиво, бяло, жълто, някои изпъстрени, някои райета хоризонтално, някои вертикално, други флейтирани, всички покрити с множество различни капители.
Невероятното не е толкова разнообразието, колкото фактът, че цялото нещо се събира в причудлива хармония. Останките на Свети Марк са просто най-интересната църква в Европа, църква, която (перифразирайки Гьоте) „може да се сравни само със себе си“.
• С лице към базиликата завийте на 90 градуса наляво, за да видите ...
Часовниковата кула (Torre dell'Orologio)
Две бронзови „маври“ (африкански мюсюлмани) стоят на часовниковата кула (първоначално построена за да бъдат гиганти; те добиват етнос само когато металът потъмнява през вековете). В горната част на всеки час те замахват с гигантските си клещи. Циферблатът на часовника показва 24 часа, знаците на зодиака и в синия център фазите на Луната. Над циферблата е първият в света цифров часовник, който се сменя на всеки пет минути. Часовниковата кула запазва част от оригиналното си оцветяване в синьо и злато, напомняне, че преди векове този град светеше с ярък цвят.
Бдително крилат лъв, символът на Свети Марк и града, гледа надолу на претъпкания площад. Той отваря книга, която гласи „ Пакс Тиби Марс “ или „Мир на теб, Марк“. Както се казва легендата, това бяха успокояващите думи, които ангел изрече на стресирания евангелист, уверявайки го, че ще намери спокойствие по време на бурна нощ, че светецът, прекаран тук на острова. В крайна сметка тялото на Свети Марк намери своето последно място за почивка вътре в базиликата, а сега символът на лъва му е навсякъде. (Намерете четири за 20 секунди. Отидете.)
Много лъвове на Венеция изразяват различни промени в настроението на града през историята - триумфира след морска победа, тъжен, когато любим син е умрял, кухи очи след чума и усмихнат, когато футболният отбор спечели. Двойките лъвове, клякащи между часовниковата кула и базиликата, вероятно са били заснети, водени от всяко венецианско дете, родено от зората на камерите.
Campanile
Оригиналният Campanile (cam-pah-NEE-lay), или камбанарията, е бил фар и чудо на архитектурата от 10-ти век до 20 век (1902 г.), когато се срива в центъра на пиацата. Беше зловещо стенеше предната вечер, изпращайки хора, които се разбягват от кафенетата. На следващата сутрин ... катастрофа! Златният ангел отгоре кацна точно до входната врата на базиликата и се изправи.
Кампанилът е възстановен 10 години по-късно, завършен със златния си ангел, който винаги е изправен пред бриз. Можете да карате лифт до върха за най-добра гледка към Венеция. Пренаселено е в пикови моменти, но си заслужава.
Може да видите строителни работи около базата на Campanile. Надявайки се да предотвратят повторение на срива от 1902 г., те обвиха подземните основи с титанов пояс, за да закрепят пукнатина, която се появи през 1939 г.
Тъй като площадът на Свети Марк е първото място в града, което започва да се наводнява, във външната основа на Кампаниле (близо до изхода, обърнат към площад „Свети Марк“) има приливни прибори, които показват настоящото морско ниво ( ливело марея ). Намерете каменната плоча (в близост до изходната врата), която възпоменава висоководното 77-инчово ниво от катастрофалните наводнения от 1966 г. През декември 2008 г. Венеция претърпя поредния ужасен прилив, пронизващ се на 61 инча.
Ако приливът е лек (около 20 инча), водата просто изтича през каналите. Но когато има силен прилив (около 40 инча), изглежда, че някой е обърнал кран долу. Водата мехурче нагоре и тече като река до най-ниските точки на площада, които могат да бъдат покрити с няколко сантиметра вода за час или повече. Когато нивото на водата се повиши на метър над средното ниво на морето, се извежда предупредителна сирена и тя се повтаря, ако предстои сериозно наводнение.
Много врати имат дървени или метални прегради с височина три фута, за да блокират високата вода ( познат алта ), но морската вода все още прониква през пода и се отвежда, което прави бариерите почти безполезни.
Може да видите подредени дървени пейки на площада; по време на наводнения, пейките се поставят от край до край, за да създават надигнати тротоари. Ако смятате, че площадът е претъпкан сега, когато е наводнен, той се превръща в пълна решетка, тъй като всички хора обикновено споделят целия квадратен тласък за пространство на тези тесни дървени пътеки.
През 2006 г. настилката около площад „Свети Марк“ е заета и цялата височина на площада е повдигната чрез добавяне на слой пясък и след това подмяна на камъните. Ако колоните по приземния етаж на двореца на дожите изглеждат упорити, това е защото този процес се е провеждал много пъти през вековете.
• Малкият площад между базиликата и водата е ...
Пиадетата
Този „Малък площад“ е рамкиран от двореца на дожите вляво, библиотеката вдясно и крайбрежната част на лагуната. В предишни дни Пиадетата беше затворена за обществото за няколко часа на ден, за да може правителствените служители и големите перуки да се съберат на слънце, за да постигнат сенчести сделки.
Бледорозовият дворец на дожите е олицетворение на стила, известен като венецианска готика. Колоните поддържат традиционни, заострени готически арки, но с венециански нюх - те са извити до точка, орнаментирани с трилистник (трилистна детелина) и гарнирани с кръгъл медальон от четириног (детелина с четири листа). Моделът е открит в сгради из цяла Венеция и по-рано контролираното от Венеция хърватско крайбрежие, но никъде другаде по света (с изключение на Лас Вегас).
Двете големи колони от 12 век близо до водата бяха разграбени от Константинопол. Крилатият лъв на Марк седи отгоре. Тялото на лъва (дълго близо 15 фута) предхожда крилата и е на повече от 2000 години. В другата колона се намира свети Теодор (борещ се с крокодил), бившият покровител, който е заменен от Марк. Предполагам, че пробождането на crocs отзад не е достатъчно стилно за възходяща мобилна световна сила. Престъпниците били екзекутирани, като били обесени от тези колони с надеждата, че обществеността може да научи уроците си по някакъв начин.
Венеция беше „Морската булка“, защото зависеше от морските си търговски средства за препитание. Този „брак“ се празнуваше всяка година от хората. Дожът с пълни регали се качи на ритуална лодка (неговият еквивалент на Air Force One) тук, на ръба на Пиазетта, и отплува в лагуната. Там се даде обет и той пусна пръстен с бижута във водата, за да запечата брака.
В далечината, на остров през лагуната, се намира една от най-великите сцени в града, църквата Сан Джорджо Маджоре. Със своите четири високи колони като вход, църквата, проектирана от късноренесансовия архитект Андреа Пала-дио, повлия на бъдещите правителствени и банкови сгради по света.
Говорейки за архитекти, ще: Сансовино. Около 1530 г. Якопо Сансовино проектира библиотеката (тук в Пиазетта) и деликатната Логетта в основата на Кампаниле; тя е разрушена от срутването на кулата през 1902 г. и е събрана заедно, доколкото е възможно.
Тетрархите и Седмата колона на двореца на дожите
Там, където базиликата среща двореца на дожите, е традиционният вход към двореца, украсен с четири малки римски статуи - тетрархите. Никой не знае със сигурност кои са, но ми харесва легендата, която гласи, че те са уплашените водачи на разделен Рим по време на падането му - държат мечовете си и помежду си, докато целият ад се разпада около тях. Каквато и да е легендата, тези статуи - изработени от скъпоценен лилав порфирен камък - са символи на силата. Те бяха плячкосани от Константинопол и след това гордо поставени тук като военни плячки. На колко години са? Те охраняваха входа на двореца, тъй като градът за пръв път се издигна от калта.
Седмата колона на двореца на дожите (седмата от водата) разказва история на любовта, романтиката и трагедията в издълбаната й столица: 1) В първата сцена (дърворезбата, обърната към Пиазетта), жена на балкон се крие от нея любовник, който казва: „Бабо, искам те !“ 2) Тя отговаря: „Защо, малко ми е ?“ 3) Те се женят. 4) Целувка. 5) Ударете чувала - доста раси за изкуството от 14 век. 6) Девет месеца по-късно познайте какво? 7) Бебето прави първите си стъпки. 8) И както беше твърде често през 1300 г. ... детето умира.
Стълбовете по двореца на Дожите изглеждат къси - резултат от площада, който е бил изграден през вековете. Това се случва отново днес. Камъните се поемат, добавя се пясък и камъните се подменят, купувайки малко повече време, докато морето бавно поглъща града.
• На брега на водата в Пиазетта завийте наляво и тръгнете (на изток) по водата. В горната част на първия мост, погледнете във вътрешността на ...
Мостът на въздишките
В двореца на дожите (вляво от вас) правителството раздава справедливост. Вдясно от вас са затворите. (Не позволявайте на дворцовата фасада да ви заблуди - вижте решетките на прозорците?) Затворници, осъдени в двореца, преминаха към затворите през покрития мост пред вас. Това било наречено Мостът на затворите, докато поетът-романтик лорд Байрон го преименувал през 19 век. От този мост осъдените получиха окончателния си изглед към слънчева, радостна Венеция, преди да влязат в черните и влажни затвори. Според романтичната легенда те въздъхнали. Както и вие, когато видите скелето.
Венеция е основен туристически център от четири века. Всеки, който някога е идвал тук, е стоял на това място, гледайки Моста на въздишките. Облегнете се на парапета, подпрян на всички от Казанова до Байрон до Хемингуей.
Стоях във Венеция, на Моста на въздишките,
дворец и затвор на всяка ръка.
Видях, че от вълната структурите й се издигат,
както от удара на пръчката на омагьосника.
Хиляда години облачните им крила се разширяват
около мен и се усмихва умираща слава
или далечните времена, когато много субекти
погледна към мраморните купчини на Крилатия лъв,
където Венеция седеше в щат, престоен на стоте си острова!
• от поклонничеството на лорд Байрон Чайлд Харолд
• Въздишайте.
За повече подробности, моля вижте Венеция на Рик Стивс .
Рик Стивс (www.ricksteves.com) пише европейски пътеводители и домакини на пътувания по обществена телевизия и обществено радио. Изпратете му имейл на или му пишете c / o PO Box 2009, Edmonds, WA 98020.
© 2010 Рик Стивс
