Кацнала на централен площад в андското село Андауайлилас, Перу, побелената църква на Сан Педро Аполстол отначало изглежда незабележителна. Но вътре е огледален калейдоскоп - ослепителна визия на цветни стенописи, покрит с боядисан таван и богато украсен златен лист олтар - спечелвайки го от поклонника на „Сикстинската капела в Андите“. Испанците започнали да строят бароковата църква в края на 16-ти век, тъй като те циментираха завладяването им над империята на инките.
Повечето посетители в тази част на Перу се съсредоточават върху руините на инките - Куско е само на 25 мили, но селските му църкви си заслужават пътуване. Екскурзия до Сан Педро и две други църкви в съседни Хуаро и Канинкунка хвърля светлина върху често пренебрегваното художествено наследство на Перу.
Готов за промяна след четири дни по пътеката на инките, наех такси в Куско и посетих църквите една сутрин, пътувайки по откритите пътища на долината Куиспаканчи и по калдъръмени селски улици, където темпът на живот е много по-бавен, отколкото на туристическата верига. В Андауайлила срещнах Кара Капони, американски доброволец и йезуит, историк любител, който ме води около трите църкви. Когато пристигна в Перу преди няколко месеца, тя знаеше малко за тези църкви, но посвети много усилия на изучаването им и с удоволствие споделя споделянето на това, което научи.
Сан Педро се реставрира от 2009 г., но вратите му остават отворени. Местните жители, обучени в школата по изобразително изкуство в Куско, почистват стените, консервират картините и укрепват фасадата и покрива. Покривът на един от страничните параклиси се е срутил от повреда на водата, унищожавайки части от стенописите. Консерваторите са боядисали върху повредените части в синьо, така че останалите фигури на ангели и Христос надничат, сякаш през зацапан прозорец. Реставрацията, финансирана от Световния фонд за паметници и испанската петролна компания Repsol, трябва да приключи до края на тази година.
Това, което отличава църквите, е плътността на картините, казва Говин Бейли, автор на Андийския хибриден барок: конвергентни култури в църквите на колониалния Перу . Екипи от пътуващи андийски художници създават творбите до голяма степен през 17-ти и 18-ти век. Стенописите се разглеждат като ефективен начин за преодоляване на езиковите бариери за евангелизиране на населението, говорещо на кечуа. Картините на Сан Педро изобилстват от християнски алегории. На входа на църквата натоварена трапеза, вдъхновена от инферното, разполага с чудовище, изяждащо душата, дишащо огън в ада, докато ангели в небето пази от демони. Дори двата органа в хорския тавански са украсени, с ангели, свирещи на инструменти.
Побелената църква Сан Педро Аполстол в андското село Андауайлилас, Перу, се реставрира от 2009 г. (Marjan de Blaauw) 
Вътре в църквата на Сан Педро Аполстол е богато украсен олтар със златни листове - спечелвайки го от поклонника на „Сикстинската капела в Андите“. (С любезното съдействие на потребителя на Flickr Gusjer) 
Испанците започват да строят бароковата църква в края на 16 век. (Питър Хес) 
Особено завладяващо, казва Бейли, автор на хибридния барок на Андите: Културни култури в църквите на колониалния Перу, е колко коренни символи са подредени сред библейските - изображения на местни растения, плодове и животни. (Питър Хес) 
Екипи от пътуващи андийски художници създават църковните картини до голяма степен през 17-ти и 18-ти век. (Питър Хес) Бейли е особено завладяващ колко местни символи са натъпкани сред библейските - изображения на местни растения, плодове и животни. Християнските фигури са подредени по начини, които отразяват идеите на инките на Космоса; в сцената Благовещение, изрисувана в чира, дупка в стената представлява Светия Дух и позволява на слънцето да свети. „Инти, богът на слънцето, беше главното божество на инките, така че [схемата] свързва двете вери заедно“, казва Бейли.
Но испанците не са изграждали църкви само по религиозни причини. Преди да пристигнат, коренното население е живяло край сушата и е имало няколко села. Изграждайки църкви и площади, испанците създадоха градски центрове, което направи местните жители по-лесни за управление. В Андауайлилас Сан Педро все още е център на общността. Капони работи в кухнята на супата в енорията, в която се хранят близо 400 деца на ден, а има и програма за след училище, библиотека и бюро за правни услуги, всички частично подкрепени от номинална такса, за да видите църквата.
Входните такси осигуряват основен източник на доходи за много енории в Перу и се надява, че новосъздаденият Андийски бароков път, свързващ църкви в цялата страна, ще насърчи повече туризъм. Въпреки че училищни групи и туристи се хвърлят към Андауайлила, не много се спират от Хуаро или Канкункунка. Сан Хуан Баутиста на Хуаро, само на десет минути път с кола от Андауайлилас, завърши реставрацията си през 2008 г. Градският площад изглежда недокоснат от модерността. С далеч по-малко посетители от Сан Педро, църквата се чувства по-спокойна и смирена. Меките нюанси на стенописите му - розово, бледо синьо и бяло - придават на кораба въздушно усещане. На стенописите на Сан Хуан Баутиста липсват фрагменти, но възстановеното е остро и жизнено. Най-ярки са кошмарните сцени от Страшния съд във входа, дело на метизо художника от 19 век Тадео Ескаланте. Голите тела се вихрят на фона на огън, попадайки в котли и уста на чудовище, докато ангел издува мехурчета, които представляват нашата смъртност.
Последната ни спирка беше параклисът в Канкункунка, построен през 1620 г. Посветен на Пречистената Богородица, покровителка на пътешествениците, той седи на оживен път с изглед към лагуната Уркос. Мястото някога е било свещено място за хората от преди инките Уари, а рамката около вратата на пазителя на параклиса е украсена с каменна резба от спиралата на живота на Вари. Трябваше да почукаме, за да влезем, но любезният човек, който отвори вратата, ни увери, че посетителите са добре дошли да го смущават по всяко време - почти никой не го прави.
Вътре таванът е изкривен, стена е преклонена и повечето стенописи са избледнели. Всичко, което загатва за бившия блясък на параклиса, са дълбоките червени стени до входа, покрити с андийски мотиви. Стилизирани лози пълзят нагоре по стената и от балкона надничат големи цветчета на маргаритка. Дори в заглушеното си състояние стенописите са великолепни езичници към Бога и Пачамама (майчината земя) - и награда за всеки, който направи похода.
