Израснал на остров Ванкувър, Британска Колумбия, намерих лесно да се подигравам на посетители от чужбина. „Това място“, шепнеха те. "Мога да отида да плувам сутрин, да карам ски следобед, след това да се кача вкъщи за вечеря." Гледките, пейзажът, дивата природа - това беше рефренът. Дори в градовете природата доминира. Във всеки ясен следобед погледнете от улиците на центъра на Ванкувър и ще видите заснежените планини на Северен бряг светещи в розово, показно шоу от естествена красота, толкова обичайно, че повечето жители едва забелязват.
Имаше моменти, когато комплиментите на посетителите звучаха като възхищение от двуизмерен фон. Но БК е сложно място, особено що се отнася до неговите аборигенни общности. С население от малко над 4, 5 милиона, провинцията е дом на около 230 000 аборигени от 203 различни Първи нации, които сред тях говорят 34 езика и 60 диалекта. Днес тези групи живеят живот на привидно равенство, но вековете на потисничество - наричани в официалните кръгове като "извънземни режими на управление" - започнаха цикъл на социално опустошение, който все още не е напълно разрешен. В много общности на аборигените бедността, бездомността и злоупотребата с наркотици все още са големи.
Наистина жителите на БК живеят в провинция с неприятни контрасти. Моето село на острова беше убежище на среден клас комфорт, граничещ с бедността на резерват от Първи нации. Като дете се разходих по каменистия плаж и видях, че богатството и привилегията отстъпват на внезапни трудности. Това ми каза веднъж, беше първият ми опит с апартейд.
Като възрастен прекарах повече от 15 години, живеейки извън Канада и от време на време щях да забележа древните кедри и орките, пренасяни във въздуха, използвани за рекламиране на моята родна провинция. Чудех се кое БК посетителите идват да видят. Възможно ли беше да се ангажира със сложността на региона и да се подходи към първоначалните му жители по начин, който надхвърля повърхностното?
Ако задавах този въпрос на другите, разбрах, че първо трябваше сам да си отговоря. Така че планирах пътуване, което ме отведе от остров Ванкувър, земята на Снунеймукс и Снау-Нау-Като Първи Нации, на север до Порт Харди, след това до отдалечените, покрити с мъгла острови Хайда Гвай, дом на грозния Хората от Хайда, за да разберат дали е възможно посетител да вземе в нюансираните човешки истории на БК, като все още поддържа тези гори и заснежени върхове.
**********
Порт Харди, морски град с 4000 души в северния край на остров Ванкувър, днес е известен като дестинация за наблюдатели на бури, спортни рибари и туристи, макар че мястото е запазило плътна риза, която отразява миналото му като център за сеч и добив. Извън летището ме срещна Майк Уили от Sea Wolf Adventures. Уили е член на Първата нация Musgamakw Dzawada'enuxw и ръководи така наречените културни обиколки с лодка през водите в територията на Kwakwaka'wakw. Това включва селището Алерт Бей, гробницата в Намгис с неговите тотем и мемориални полюси и непредсказуемите води наблизо. Той тръгва от Индийския канал до островите Ралф, Папрат, Козел и Крис, и до север, като територията на Мугамаква Дзаваданукс, известна още като Голямата мечка дъждовна гора - природен резерват с площ от 25 000 квадратни мили, който е дом на неуловима бяла "спиртна" мечка.
(Питър Болер) Бих се уредил да пътувам с Уили до културния център U'mista в Алерт Бей, както и до Остров Село, мястото на прословутата сандвича - церемония за пиршество и раздаване, чрез която шефовете на Първите нации ще отстояват своя статут и териториални права, (Potlatches бяха забранени през 1884 г. от канадското правителство с мотива, че противоречат на „цивилизованите ценности.“ Забраната беше отменена през 1951 г.) Когато тръгнахме, Вили ми разказа за церемонията. "Потлачът беше възможност да потвърдите отново кой сте", каза той. "Това беше начин да преминем през суровите зими. Събрахме се: това беше лекарството."
Уили ме заведе в квартирата ми, каюта на брега на морето в курорта Cluxewe, извън градчето Порт Макнейл. Курортът беше удобен, но определено създаден да придвижва посетителите на открито. (Бележка в стаята ми напомни на гостите да се въздържат от изкормване на риба на верандата.) Прекарах вечерта в четене, придружен от саундтрак от вълни, метещи плажа навън, а на следващата сутрин се разхождах по протежение на камъчетата Тихоокеанският бряг пред каютата ми. Исках да се запозная с миналото, да вдишам влагата във въздуха, да помириша кедъра. Горе по-горе неспокойни орли се спуснаха, излъчвайки запазен въздух, докато те кръжаха и паднаха и отново кръжаха.
Докато вървях, ми направи впечатление, че този плаж, подобно на много други, е бил дом на хората от Кваквака'уаку от хиляди години. Канада, от друга страна, наброява едва 150 през тази година и изглежда, че е подходящ момент да се отрази върху напредъка на нацията. Контрастите и противоречията, които открих в пр. Н. Е., Играят в национален мащаб. Комисията за истина и помирение на Канада, създадена като отговор на насилието, нанесено на местни ученици в училища за настаняване, приключи своите заключения през декември 2015 г., опитвайки се да възстанови наследството с 94 призива за действие. Движението „Idle No More“ прилага духа на окупация към проблемите, пред които са изправени Първите нации, чрез поредица от митинги и протести.
Междувременно в пр. Н. Е. Се очаква приходите от туризъм да се удвоят през следващите 20 години, като аборигенният сектор играе главна роля. (Тази година се прогнозира да донесе $ 68 млн.) Нещо се случва. Тук не става въпрос за „имане на момент“; моментите отстъпват. Това е дълъг лозунг за уважение, усилие да се промени начина, по който канадците гледат на земята и живота на аборигенската общност.
**********
Подготвяйки се за нашето пътуване до Алерт Бей, Уили ме закара в Порт Макнейл за закуска от яйца и бекон в едно непретенциозно място, наречено кафене на Тиа. Градът е малък, така че не беше огромна изненада, когато чичо на Уили се разхождаше. Той ни каза, че в Kingcome, мястото на семейната общност на Първите нации, има вълнение. Той каза, че оолите, или оличаните - мирисаща риба, използвана за производството на масло, - са пристигнали, а селяните са били навън на риболов снощи.
"Морските лъвове бяха забелязани в реката", каза чичо Дон. "Странно е да ги виждам толкова високо."
"И има вълнение?" - попита Уили.
Дон повдигна вежда. "Разбира се."
Морските лъвове се събират на скала близо до Уиндри Бей, край бреговете на Хайда Гвай. (Питър Болер) Уили стигна до водещия бизнес по органичен начин. През 2013 г. той стартира водна таксиметрова услуга между Alert Bay и съседната Telegraph Cove и по маршрута ще разкаже на пътниците за живота на Kwakwaka'wakw. Тогава скърцащите останки на прословутото жилищно училище на Първите нации в Алерт Бей, в което са настанени деца на аборигени от 1929 до 1975 г., все още стояха, а посетителите понякога бяха пречупени до сълзи, когато им разказваше за насилията, които се случват там. Но имаше още много: церемонията по тотем-поле; протокол за смърт; семейни гребени. Можете да погледнете тотемен стълб и да оцените изкуството, обясни Уили на своите пътници, но истинската оценка идва от разбирането на значението му. Както той каза: „Не бихте ли по-скоро да видите BC през четиринадесет хиляди години история?“
**********
В културния център U'mista, в залива Alert, който беше създаден, за да защити наследството на общността Kwakwaka'wakw, аз се разходих сред маските - колекция от рисувани дървени човки и лица, надничащи напред в слабо осветената изложбена зала. В тази култура маските функционират не само като декорация, но и като форма на историческа и правна документация. Те също така служат като инструменти за социално обучение. С Вили се спряхме пред Гвалквам, или човекът на глухите, маска с едно ухо със свалена уста и кичури от черна конска коса. "Показва главен вожд на клана", обясни Уили. "Той не искаше да държи сандък и клановете не бяха доволни от това, затова го убиха." Маската, носена по време на преразказа на историята, стана предупреждение.
Назад на пристана в Алерт Бей, къщи с ярки цветове се сгушиха покрай лодки, вариращи от изморени до прясно боядисани. Като излязохме от пристанището, Уили ми предложи пастет от дива соева сьомга от река Нимпкиш и ядох колкото можех, преди да започнем гребене на вълни. През рева на двигателя го попитах защо взаимодействието с туристите е важно. „Трябва да сме вокални“, каза той. "Трябва да говорим за нашата еволюция и да доближим хората до нашата реалност." Устно-историческите култури, напомних, се нуждаят от публика. „Всеки път, когато казваме тази истина“, каза той, „тя се засилва“.
Потеглихме до пиктограма с червена охра на скално лице на остров Бери и Уили отряза двигателя. Изображението изобразява Baxbakwalanuksiwe ', решаваща фигура в духовността на Kwakwaka'wakw. Подарен със силата да се трансформира в множество птици, хранещи се с човек, и украсен с уста по цялото му тяло, внушителното му присъствие на скалата означаваше, че местата за погребение са наблизо.
Най-накрая оставихме котва в малък вход на Village Island, или Mimkwamlis. Именно тук, през 1921 г., правителствените агенти извършиха нападение над гърне и арестуваха домакина и 44 други членове на общността. От арестуваните 20 са направили време в затвор за БК за престъплението. Вървяхме навътре по влажна почвена пътека, която даваше малко под всяка стъпка, заобиколена от миризмата на къпини, зреещи от пролетното им червено. Насочихме се към мястото на сандъчетата, останките от къщичка - традиционно семейно жилище, където биха живели до 40 души. " Longhouse е нов термин", каза ми Уили. "За нас това бяха просто къщи." Остана само греда и някаква скала, напукана от огън. "По-дълбоко долу", каза Уили, "ще намерите пепелта и рибеното масло, доказателствата за ежедневния живот".
Мястото беше буйно и зелено, тишината омекотена от слабото бръмчене на пчелите. Опитах се да представя снимката на церемонията, която завърши толкова зле този ден. Член на общността, за когото се носят слухове, че е бил християнин, е информирал полицията. Властите принуждават Kwakwaka'wakw да предаде маските и резбите си или да отиде в затвора. Ако цели племена се отказват от своите атрибути, отделните членове ще прекратят присъдите си. Предметите от нападението бяха наскоро върнати на общността.
„Хората живееха двоен живот“, обясни Уили. "Имах чичо, който стана англикански свещеник и също се подпадна - той беше наследствен вожд." Останахме на мястото още известно време и аз се опитах да си представя информатора, седнал сред техните хора, разкъсан между двата й свята.
Върнахме във Ванкувър същата вечер, вечерях в ресторант, наречен Salmon n 'Bannock, на който НАЙ-ДОБРАТА ИГРА е написана гордо на табелата си. Инес Кук и Реми Кадрон отвориха мястото, когато разбраха, че няма предлагана местна храна за туристите, които дойдоха в града за Олимпиадата през 2010 г. Тяхното лекарство е меню, което включва бизон, соева сьомга, банок (или безквасен хляб) и дори оличани като тези, които видях да блестят на слънчевата светлина на пристанището в Порт Макнейл.
Срещнах приятел в ресторанта, академик, който работи в местен университет, и й обясних, че оолите в менюто са чудесни риби, които вероятно са изтръгнати от масите на гневни морски лъвове нагоре в Кингком, докато говорихме. Когато разговорът се насочи към аборигенния туризъм, тя беше скептична. "Не знам дали наистина има такова нещо като културен туризъм", каза моят приятел, докато ядяхме оолите, които бяха мазни, опушени и вкусни. "Чий живот в края на краищата се маркира като" култура "и чиито останки не са маркирани?"
**********
Нощувах из града в Skwachàys Lodge, който се рекламира като „галерия за справедлива търговия, бутиков хотел и градска резиденция на аборигенски художници“. Сградата, която е собственост и се експлоатира от дружеството за местни жилища във Ванкувър, съдържа 24 апартамента за подслон за аборигенски хора, изложени на риск от бездомност. На последните три етажа има 18 хотелски стаи, на които има стени, окачени с творби на екип от аборигенски художници. Моят апартамент се намираше в близост до стаята за размазване, където се изгарят кедър, градински чай и сладка трева по време на традиционните очистващи ритуали.
Отляво: Миди в кафене Каубай, в пристанищния град на принц Рупърт; плаващ самолет в Принц Рупърт; Шефът на Хайда Джеймс Харт издълбава тотемен стълб на Хайда Гвай. (Питър Болер) На следващата сутрин хванах полет до Хайда Гвай, архипелаг от около 150 острова, който седи на север от бреговата линия на БК, точно на юг от Аляска. Островите са отделени от континенталната част от капризните води на пролива Хекате, кръстен на британски кораб, носещ името на гръцката богиня на магията и магьосничеството. Това е регион, където времето се плъзга от час на час и дъжд може да се появи шест пъти на ден. Дори името на островите се е изместило - те са били известни като кралица Шарлот след тяхното „откриване“ от британците през 1787 г. През 2010 г. са преименувани на Хайда Гвай, или „острови на хората“.
Хайдите са едни от най-известните и може би скандални племена от Тихоокеанския северозапад. Те се занимават с капризите на мразовития Тихи океан от хиляди години и са били известни с гръмотевичните си набези нагоре и надолу по крайбрежието, като островите действат като изходна точка и крепост. Твърди се, че са пътували в канута, изработени от един кедър, всеки воин се разтрива с мазнини и въглен и се увива в кожите на морски лъвове и лосове, за да поддържа елементите в разстояние.
По време на първия колониален контакт, в края на 18 век, там е имало около 10 000 Хайда, а отдалечеността на островите означава, че е по-трудно мисионерите да разпространяват думата в Хайда Гвай, макар че в крайна сметка те са направили пътуването. Както и едрата шарка, която съсипва Хайда през 1860-те. През 1900 г. населението намалява до едва 500. Днес в архипелага се забелязват признаци на устойчивост. Когато бях там, къщата за дърворезба в центъра за наследство на Хайда в Кей Ллнагаай, древно селско място, съдържаше два нови тотемни полюса, извиващият се клюн на орел, излизащ от пресни кедрови стърготини.
Бях отседнал в град Скидгейт, на остров Греъм, вторият по големина на архипелага. В моята квартира, Jags Beanstalk, ме посрещна собственикът, Джагс Браун. Безимен мъж с коса със сол и пипер, Браун е член на клана Юус Ксайда; името му Хайда е Yestaquana. Когато беше малък, той стана един от първите стражи на Хайда Гвай, група, която защитаваше древните места на общността. По време на ранните си пътувания из Гвай Хаанас, националния парк на острова, в четката ще открие кости и други покрити с мъх останки от жертви на едра шарка; в една пещера намери кутия от кедър, съдържаща шаманска пръчка. Тогава неговата група защитавала свещените места от грабежи и вандали. Днес тяхната роля е да обучават, предлагат морски прогнози и да се уверят, че посетителите не оставят следи след излизането си от парка.
Отляво: Плаване по водите край остров Ванкувър; тотемен стълб в националния парк резерват Gwaii Haanas, на остров Moresby, част от архипелага Haida Gwaii. (Питър Болер) Ако искате да отидете някъде в Хайда Гвай, най-добре е да научите оригиналното име. Skedans, например, идва от европейско изобразяване на името на началника; традиционното име, K'uuna Llnagaay, означава "Село на ръба", а през 19 век този полуостров полуостров е бил зимният дом на около 450 Хайда. Рано една сутрин се отправих там в зодиака, покрай село Сандспит, на едно разтърсващо пътешествие с изключителна красота, острови, които се извисяваха и се оттегляха през мъглата. По пътя се образува дъга и във водите точно покрай Sandspit видях нарушение на гърбицата.
Някога на Skedans е имало 26 longhouses, всяка от които е заета от множество семейства. Сега доказателствата за това древно население са сведени до слабите очертания на животински символи върху група извисяващи се, изморени тотемни полюси: орли, жаби и китове убийци. За разлика от много от обектите на световното културно наследство, полюсите на K'uuna Llnagaay не са свалени и защитени; вместо това, в съответствие с вярванията на Хайда, те са оставени да се срутят обратно в земята. През целия си живот бях виждал тотемни стълбове, но никога такива с такава величина, оставени да се разпаднат. Отблизо дори пукнатините в сивеещата, изморена дървесина сякаш имаха смисъл.
Както каза Майк Уили, трябва да се повтори устна история, за да се гарантира, че тя се разпространява и разпръсква по света. Историята за това, че сте на този плаж, в присъствието на онези знаменити тотеми и останки от къщи, е свързана с истории, които са неразривно свързани с географията на пр. Н. Е. Това място никога не може да служи просто като фон и пътуването до тези плажове, чрез това вода, изковава тези връзки отново и отново. В тази провинция слушането се отплаща. Пейзажът е страхотен, но историите са още по-добри.
**********
Детайлите: Какво да правим при обиколка на Първите нации в Британска Колумбия
Да стигнат до там
Masset и Sandspit са двете основни летища на островите Хайда Гвай, край бреговете на Британска Колумбия. Летището в Порт Харди предлага достъп до Порт Харди и Порт Макнейл. Всички са достъпни чрез връзка във Ванкувър.
Тур оператори
Експедиции в стил Хайда: Проучете водите на Хайда Гвай на 28-метров зодиак. Културните обиколки през лятото включват посещения на селата Skedans, Windy Bay и др. от $ 275 на човек.
Приключения на морски вълк: Научете за културата на Кваквака'увак в целия архипелаг Броутон. По пътя може да забележите няколко гризли. от $ 179 на човек.
жилище
Курорт Cluxewe: Дванадесет каюти в близост до Порт Макнейл с пълни кухни и гледка към пролива Бройтън. каюти от $ 125.
Jags Beanstalk: Колекция от удобни стаи на горния етаж от кафене. Възползвайте се от наемите за велосипеди и каяци. Skidegate; удвоява от 125 долара.
Skwachàys Lodge: Този бутиков хотел в центъра на Ванкувър разполага с 18 уникално проектирани апартамента, изпълнени с аборигенско изкуство. удвоява от $ 189.
Ресторанти
Cawbay Café: Тестени изделия, пица и морски дарове, придружени от БК вина и красива гледка към брега на морето. Принц Рупърт; вход $ 9 - $ 22.
Salmon n 'Bannock: Вдъхновен от кухнята на Първите нации, менюто на този любим на Ванкувър включва сърдечно ястие като кюфтета от глиган и вариации на банан, традиционния безквасен хляб от Първите нации. вход $ 17 - $ 35.
Други статии от Travel + Leisure:
- 150 причини Канада е голяма в чест на своята 150-годишнина
- Новата пътека позволява на посетителите да изследват един от масивните паркове в Канада за първи път
- Туристите ще бъдат забранени от изкачването на храмовете на Баган, за да предотвратят щетите
