Свети Антоний Падуански не е покровител на винопроизводителите - това отличие отива при Св. Винсънт или Свети Мартин от Тур или, ако случайно сте в България, св. Трифон Престругален - но може би трябва да бъде поне в Южна Калифорния. Защото когато Санто Камбианика дойде в Лос Анджелис от Ломбардия и основава винарната Сан Антонио, именно предаността му към този светец и неговата църква биха спасили бизнеса.
От тази история
[×] ЗАКРИТЕ
Стара винарска изба Сан Антонио около 30-те години на миналия век. (Винарна Сан Сан Антонио) 
Вековните бъчви се редят в ресторанта на винарната, построен във вътрешността на резервоара за червено дърво от 40-те години. (Жил Мингасон) 
Винарната „е била базирана на вяра компания“, казва Стив Риболи, голям племенник на основателя Санто Камбианика. (Жил Мингасон) 
Основател Санто Камбианика (втори отляво, с братята си). (Винарна Сан Сан Антонио) 
Фото галерия
Подобно на повечето си сънародници, Камбианика беше католик, много благочестив католик по всякакъв начин и по този начин нарече винарната си на св. Антоний, покровител не на винопроизводители, а на изгубени неща, на пътешественици, на бедните. Ако Камбианика беше пътешественик, той не остана такъв. Нито той се оказа беден и загубен, както сториха много негови колеги винопроизводители, когато през 1920 г. забраната заби лозаро-винарската промишленост като тежка кана, която тупна по масата за хранене.
Cambianica имигрира в центъра на Лос Анджелис през 1914 г., правейки дома си и стартира своята винарна върху половин декар земя в тогавашна Малка Италия, процъфтяваща мрежа от хиляди западноевропейски имигранти. Тогава това беше един от най-големите джобове на италиано-американците западно от Мисисипи. Италианците се заселват в Линкълн Хайтс и в сегашния Чайнатаун, идвайки тук заради процъфтяваща селскостопанска индустрия и заради Южната тихоокеанска железница. Това беше добро място за винарска изба, тъй като в близките долини имаше лозя, железопътна линия за транспортиране на продукта - Червената кола минаваше точно пред вратите на винарната - и изобилие от вино, привикнали имигрантите да я пият.
Забраната превръща разрастващия се калифорнийски винен бизнес в индустрия в внезапна криза, закрепена заедно с резки и телени и дъбови бъчви - и вратички. Законът Volstead, който налага 18-ата поправка, освобождава алкохола, който се използва за медицински или козметични цели, като тоници за коса и тоалетни води и еликсири, и за религиозни цели, конкретно тайнствено вино.
Когато през 1917 г. е основана винарната Сан Антонио, три години преди забраната, тя е била една от около 90 винарни в Лос Анджелис; когато забраната беше отменена, през 1933 г. тя беше една от около половин дузина. Санто Камбианика буквално спаси винарната си по почти същия начин, по който Католическата църква метафорично спаси своите енориаши: чрез превръщане на обикновеното трапезно вино в нещо свещено, в олтарното вино, използвано в Маса.
Че винарната е била кръстена на католически светец и че Камбианика има силни връзки с църквата, направи прехода логичен от двете страни и по този начин винарната постигна споразумение да продължи да прави тайнствено вино по време на забраната. (Много винарни вече направиха вино, за да продават на църкви и синагоги; по време на забраната тази практика премина в свръхпроизводство.)
„Повечето от другите марки не бяха духовни; те имаха имена като „Съни Сайд“ или „Слънчев склон“, посочва Стив Риболи, правнук на Камбианика, а сега вицепрезидент на винарската изба Сан Антонио. Сан Антонио „беше компания, основана на вярата“, казва Риболи. "Буквално".
Cambianica бързо адаптира бизнеса си, за да се впише в ситуацията, сам по себе си един вид трансформативен процес, който стана емблематичен за компанията. Преди забраната Сан Антонио беше малка винарна, правейки около 5000 случая на червено вино, вида вино, което се продаваше в семеен размер или под формата на кана, на местни имигранти и пет църкви. До края на забраната тя е произвела 20 000 случая. Днес винарната Сан Антонио е най-големият доставчик на тайнствено вино в страната.
Ако в центъра на Лос Анджелис беше логично място за изграждане на винарна преди близо век, със сигурност не е мястото, където бихте очаквали да намерите такава сега. Винарната заема три блока от това, което през 2012 г. е до голяма степен индустриален хоризонтален пейзаж. Отпечатъците на Малка Италия са бледи, призрачният цвят на бетона: мъничкият пазар Lanza Bros., който все още оперира на улицата от винарната, и самата винарна със своите знамена и внимателно поддържан вход. Освен това? Нищо не е останало от бунгалата и магазините, производителите на тестени изделия и риболовците, съставляващи процъфтяващата общност.
Но влезте през прага на винарната в огромния комплекс - 100 000 квадратни метра шоурум и ресторант, дегустационни помещения и съоръжения за бутилиране, изби за ферментация и стареене и складиране - и ще намерите история навсякъде, където погледнете. Това е в черно-белите снимки на Cambianica; на племенника му Стефано Риболи, бащата на Стив, който дойде от Италия през 1936 г. на 15 години, за да помогне за ръководството на бизнеса; на съпругата на Стефано - Мадалена, тийнейджърка, управлявана от трактор от италианско семейство, имигрирала в Гуасти, в Онтарио, Калифорния. Можете да видите историята в самите редове бутилки с вино и в огромните бъчви с червено дърво с дебелина четири инча, толкова големи, че можеха да поберат до 25 000 галона вино, които обитават стаите като останките от гора със стари растения.
В един неотдавна следобед Стив Риболи обикаляше гигантските бъчви, докосвайки се до изгорелите повърхности и си спомняше кога той играеше вътре в тях - бъчвите бяха заменени от резервоари от неръждаема стомана през 1963 г. - измивайки интериора със сода за хляб и изплуващи, оцветени с вино и леко розови, „Изобщо не сме се развели от миналото“, казва Риболи. „Еволюирахме - от тайнствено вино до 92-93 [точка] вино за винен зрител .“
Сега Риболи управлява бизнеса („Аз съм миячката на бутилки“) с брат си Санто; Синовете на Санто Майкъл и Антъни, един от четирите винопроизводители на избата; сестра му Кати и родителите му, които все още са активни в ежедневните операции. И те правят това в една и съща сграда, макар и толкова силно преобразена, колкото и самата операция.
Сан Антонио все още прави и бутилира голяма част от над 500 000 случая вино, което произвежда годишно в Ел Ей. Има още едно съоръжение до брега в Пасо Роблес. Гроздето вече не идва от Пасадена и Глендора и Бурбанк, а се отглежда на 500 декара лозя в градовете Напа и Монтерей и в Пасо Роблес. В началото на 60-те Сан Антонио се е превърнал в последната винарна в Лос Анджелис, а през 1966 г. е определен като една от културните забележителности на града.
Цялата тази история пълни бутилките от тайнственото вино, които все още представляват близо 15 процента от годишното производство на Сан Антонио. С течение на годините вкусовете се променят, тъй като Църквата се променя (използването на олтарното вино в католическите служби се разширява след Втория събор на Ватикана през 60-те години на миналия век) и тъй като нейните духовници и енориаши са привикнали повече към вината извън сортовете, използвани за религиозни церемонии. Днес Сан Антонио прави шест тайнствени вина, като четири - червено, розе, светъл мускат и Анжелика - са най-популярни.
Някога сакраменталните вина бяха много сладки и най-вече подсилени - законът на канона предвижда, че виното за Евхаристията трябва да бъде „от плод на лозата.“ Риболи казва, че по-голямата част от олтарното вино сега е средно сухо и че вината му нямат добавена вода или захар.
От началото на 90-те свещеници и енорийски ръководители питат индустрията за по-сухи вина и по-светли цветове. Преди това тайнственото вино беше тъмно, ценено заради дълбокия си цвят, който подсказваше кръвта на Христос, която представляваше. Но по-леките вина не само са се харесали на небцето както на духовенството, така и на енориашите, те са имали и прагматична стойност - тъй като по-леките вина се почистват по-лесно, когато неизбежно се разливат, и по този начин е по-малко вероятно да оцветят олтарните платна. Представете си вашите собствени сметки за химическо чистене след една вечер, да речем, от „ pot-au-feu“ и „Каберне совиньон“.
Катедралата Дева Мария на ангелите в центъра на LA използва изключително тайнствените вина на Сан Антонио от самото си отваряне и дори има четири различни етикета на Сан Антонио в своя магазин за подаръци. Монсеньорът Кевин Костелник, пасторът на катедралата, казва, че енориашите купуват виното не само за да пият, а като сувенир.
Костелник казва, че преди катедралата да бъде открита през 2002 г., тя сформира комисия за дегустация на вино, която да избере тайнствените вина. Комитетът отиде до близкия Сан Антонио за дегустационна сесия и в крайна сметка взе решение за причастието на розе („Тя се основава на небцето: това беше пълноцветно розе“), което е единственото вино, което катедралата използва за Евхаристията. И минава през много: 25 случая на месец, или над 300 бутилки, на груба цена от 1500 долара.
„Сан Антонио е съкровище“, казва Костелник. „Не са много градските райони, които разполагат с винарска изба, и тяхното подпомагане е важно министерство. Те са модел на жертва за пребиваване в града. ”Що се отнася до самото вино, монсеньорът казва, че качеството на виното е важно както от теологични, така и от естетически причини. „Не използваме евтино вино. Това е кръвта на Христос: Искаме да използваме най-доброто вино, което можем да намерим. “
Създаден съгласно закона за канона, Сан Антонио произвежда своята тайнствена винена група от грозде, отглеждано в калифорнийската долина Сан Хоакин от по-стари лози с интензивни аромати: червеното е смес, която включва грозде Барбера и Каберне; розе се прави с Гренаш. Анжеликата е подсилена с гроздова ракия, както беше обичайът при предишните поколения олтарни вина, за да се постигне 18 процента алкохол.
Милостиво изчезнали са напитките от дните на забраната, когато олтарните и лечебните вина са били „нещо като нещо на Джегермейстер“, казва Риболи. Вместо това това са тайнствени вина, които с удоволствие биха могли да изпълняват вечеря, може би с чиния от тестените изделия, които се правят ежедневно в ресторанта на Мадалена Риболи, който отвори врати през 1974 г. в бивша ферментираща стая.
"Причината, поради която съществуваме днес, е заради забраната", казва Стив Риболи, след като проправя път през мрежата от бъчви и калъфи и бутилки и ферментиращи резервоари, които образуват вселената на семейството му, за да почива близо до баща си, който вече е на 90 години, който е седнал в магазина за вино, близо до вратата, която води към паркинга и отвъд него до LA на 21 век
Стефано Риболи посочва бетона на няколко метра и си спомня железницата, която почти стигна до мястото, където сега са краката му. Той си спомня нощта, когато за пръв път пристигна в Ел Ей през 1936 г., когато чичо му му показа „вилата“, гараж с две легла. Той оглежда бизнеса си, процъфтява на място, където не бихте очаквали той да процъфтява, все още несъвместим в градския пейзаж.
"Издържахме", казва Стив Риболи.
Фотографът Жил Мингасън, чест сътрудник на Смитсониан, живее в Лос Анджелис.
