ИСФАХАН: СКРИТОТО БИЖУ НА ИРАН | ПЪТУВАНЕ | СМИТСОНИЪН - СТАТИИ, ПЪТЕШЕСТВИЯ, АФРИКА И СРЕДНИЯ БРЯГ

Дворът е покрит с фин кафяв прах, околните стени се рушат, а люспестата мазилка е със същия монотонен цвят каки като земята. Тази загнила къща в разпадащ се лабиринт от тесни алеи в Исфахан, Иран, предаде малко от дните на славата на старата столица през 17 век. Изведнъж работник, изпръснат с боя, прибиращ се до близката стена, вика, размахва стоманената си мистрия и посочва. Под груб слой от слама и кал се очертава избледнял, но отчетлив масив от сини, зелени и жълти абстрактни шарки - намек за ослепителните форми и цветове, които някога накараха този двор да танцува на блестящо слънце.

Свързано съдържание

Вътре в яростта на Иран

Натрупвам се до стената с Хамид Мазахери и Мехрадад Мослямзаде, двамата ирански художници предприемачи, които възстановяват тази частна резиденция до предишното й великолепие. Когато тези мозайки все още бяха жизнени, Исфахан беше по-голям от Лондон, по-космополитен от Париж, и по някои сметки по-голям, отколкото дори залягаше в Истанбул. Елегантни мостове преминаха през скромната му река, пищно облечени поло играчи се прехвърлиха на най-големия площад в света, а стотици куполи и минарета закрепиха силуета. Европейци, турци, индийци и китайци се стичаха до блестящия персийски двор, център на огромна империя, простираща се от река Ефрат в днешния Ирак до река Оксус в Афганистан. През 17-ти век богатството и величието на града вдъхновяват римуващата поговорка, Исфахан nesf-e jahan, или „Исфахан е половината свят“.

След брутална обсада разруши тази златна епоха в началото на 18 век, нови владетели в крайна сметка преместиха столицата в Техеран, оставяйки Исфахан да изчезне като провинциална затока, което не случайно остави много от паметниците на стария град непокътнати. „Човек би могъл да изследва месеци наред, без да стигне до края им“, удиви се британският пътешественик Робърт Байрон по време на пътуването си през 1933-34 г. из Азия. Тази артистичност, пише той в „Пътят към Оксиана“, „нарежда Исфахан сред онези по-редки места, като Атина или Рим, които са общото освежаване на човечеството“.

Днес обаче градът е познат главно в чужбина като мястото на най-голямото съоръжение за ядрени изследвания в Иран. Това, което някога е бил сънлив град, се е превърнал в третия по големина метрополис в страната, заобиколен от разширяващи се предградия, откъсващи се фабрики и задушаващия трафик на повече от три милиона души. Нищо не символизира смущаващата модерност на Иран повече от пускането му през февруари на спътник на име Омид (Надежда). В Исфахан обаче надеждата е стока в рязък спад. Елегантният градски пейзаж, оцелял от нашествия на афганистански племена и монголски набези, сега е заплашен от небрежност и безразсъдно градско развитие.

Мазахери и Мослямзаде са членове на ново поколение Isfahanis, които искат да възстановят не само сградите, но и репутацията на своя град като персийска Флоренция, която се надяват един ден да увлекат западняците със своите чудеса. Вътре в хладния и мрачен интериор на къщата, който е техният актуален фокус, прясно боядисаните бели тавански тавански четинки със скосени сталактити. Деликатните позлатени рози рамкират стенописи на идилични градини. (Раят е персийска дума, която означава „градина със стени.“) Над централна камина стотици вградени огледала отразяват светлината от двора. "Обичам тази професия", казва Сафува Салхафи, млада студентка по изкуство, облечена в чадър, която маже с избледняла картина на цветя в единия ъгъл на стаята. "Имам специални отношения с тези места."

Къщата може да е построена през 17-ти век от богат търговец или проспериращ държавен служител, след това да бъде преустроена така, че да отговаря на променливите вкусове през следващите два века. Дори амортисьорът на камината е оформен в нежната фигура на паун. "Орнаментирайте и функционираме заедно", казва Мазахери в спирането на английски. Разположена само на кратка разходка от средновековната петъчна джамия, къщата е с класически ирански дизайн - централен двор, заобиколен от стаи от две страни, един вход на третата и голяма двуетажна приемна с големи прозорци на четвъртата.

Ракетните атаки по време на войната с Ирак на Саддам Хюсеин в началото на 80-те години изпразниха този стар квартал и къщата беше лошо разградена. Докато Мюсюлмаде ръководи внимателните усилия за възстановяване на Салхафи, Мазахери кимва към пропукани дупки в приемната, в които някога имаше оцветено дъбово стъкло, окъпано в интериора с ярки цветове. „Все още са останали няколко майстори в Исфахан, които могат да възстановят такива прозорци“, казва той. Само за ремонта на сложния таван от мазилка бяха нужни петима професионалисти по скелето повече от година.

Обучен като специалист по консервационни техники, стройният и енергичен Мазахери, на 38 години, казва, че е изградил реставрационен бизнес, който се занимава с всичко - от стари руини до стенописи от 17-ти век. Заедно с колегата му Мослямзаде, който е на 43 години и е учил за опазване на изкуството в Санкт Петербург, Русия, те инвестират своето време и печалби, за да превърнат тази останка от дом в чайна, където посетителите могат да оценят традиционните занаяти, музика и изкуство на Исфахани. Подобно на много Isfahanis, които срещам, те приветстват чужденците, освежаващо отворени и неимоверно горди със своето наследство. Без следа от ирония или обезсърчение, Мазахери оглежда полуготовата приемна и казва: "Може да отнеме още пет години, за да завършим това място."

Историята на Исфахан е епичен цикъл от приказен бум и каламбурен бюст. Тук път, минаващ през Иранското плато на изток до Месопотамската равнина, среща пътека, свързваща Каспийско море на север с Персийския залив на юг. Тази география свързва съдбата на града с преминаващите през него търговци, поклонници и армии. Благословен с приятен климат - градът се намира на почти същата надморска височина като Денвър и има сравнително меко лято - Исфахан еволюира в оживен град на кръстопът на древна Персия.

Един таксиметров шофьор, като внимателно прескача персийско-английския си речник, докато се завива през гъстия трафик, предлага да ми продаде златна статуя, за която твърди, че е на 5000 години. Ще се изненадам, ако беше автентичен - не на последно място, защото такива древни артефакти остават неуловими, което затруднява точното определяне на ерата, когато Исфахан се очертава като градски център. Това, което е намерено малко от далечното минало на града, виждам в мазето на службата за културно наследство, безупречно реставрирана вила от 19-ти век, точно на улицата от проекта на Мазахери и Мослямзаде. Няколко кутии с каменни инструменти седят на пода от плочки, а няколко дузини парчета керамика - едната врязана в гърчеща змия - лежи на пластмасова маса. На няколко мили извън града, на внушителния хълм, се намират неизкопаните руини на храм, който може би е бил построен по време на Сасанианската империя, която доминирала региона до арабското завладяване през VII в. Сл. Хр. В самия град италианските археолози копаеше под петъчната джамия точно преди Ислямската революция през 1979 г. открива колони в сасански стил, намеквайки, че мястото първоначално може да е било зороастрийски храм на огъня.

Първият записан златен век в града се проследява до идването на селджукските турци от Централна Азия през 11 век. Те превърнаха града в своя столица и построиха великолепен площад, водещ до разширена петъчна джамия, украсена с два купола. Въпреки че южният купол на джамията - с лице към Мека - е по-голям и по-голям, северният купол е бодър поклонници в продължение на хиляда години. Надничайки към върха на 65 фута над настилката, усещам приятен и неочакван световъртеж, перфектният баланс на хармония в движение. "Всеки елемент, подобно на мускулите на трениран спортист, изпълнява функцията си с крилатна прецизност", пише Робърт Байрон.

За разлика от базиликата „Свети Петър“ в Рим или катедралата „Свети Павел“ в Лондон, няма скрити вериги, държащи нито един купол на място; архитектите разчитаха само на своите математически и инженерни способности. Внимателен анализ на северния купол през 90-те години установи, че той е необичайно прецизен, не само за 11-ти век, но дори и по днешните стандарти. Известна като Гунбад и-Хаки (куполът на земята), тази грациозна структура може би е била повлияна или дори проектирана от един от най-известните поети на Персия, Омар Хаям, който е поканен в Исфахан през 1073 г., за да поеме ръководството на обсерваторията на султана. Макар и запомнен преди всичко за стиха си, Хайям е бил и брилянтен учен, който е написал семинарна книга по алгебра, реформира календара и се твърди, че е доказал, че слънцето е било център на Слънчевата система 500 години преди Коперник.

Алпай Оздурал, турски архитект, преподавал в Източносредиземноморския университет до смъртта си през 2005 г., смята, че Хайям играе ключова роля в подреждането и изграждането на купола през 1088-89 г., създавайки това, което представлява математическа песен в тухла. (Въпреки че много учени са скептично настроени към тази теория, Оздурал твърди, че в стих от поезията на Хайям може да се намери мъчителна улика: „Красотата ми е рядка, тялото ми е справедливо да се вижда, висок като кипарис, цъфтящ като лалето; И въпреки това аз не знам защо ръката на Съдбата ме изпрати да благославя този купол на удоволствието на Земята. ") Само три години след попълването на купола султанът умря, обсерваторията се затвори, реформираният календар беше премахнат и Хайям - който имаше малко търпение към ислямското православие - по-късно остави Исфахан завинаги.

Повече от век по-късно, през 1228 г., пристигат монголски войски, които щадят архитектурата, но поставят много жители на меча. Градът изпада в разпад и избухват битки между съперничещите сунитски секти. "Исфахан е един от най-големите и най-справедливите градове", пише арабският пътешественик Ибн Батута, когато преминава през 1330 г. "Но по-голямата част от него сега е в руини." Две поколения по-късно, през 1387 г., средноазиатският завоевател Тамерлан отмъщава на въстание в Исфахан, като убива 70 000 души. Сградите отново бяха оставени недокоснати, но мъжете на Тамерлан добавиха свой мрачен паметник под формата на кула от черепи.

Ще минат още два века, преди Исфахан да възкръсне отново, при управлението на Шах Абас I, най-големият владетел на империята Сафавид (1501-1722 г. сл. Хр.). Жесток като руския Иван Грозен, кротък като английската Елизабет I и екстравагантен като Филип II от Испания (всички съвременници), Абас направи Исфахан своя шоурум. Той превърна провинциалния град в глобален метрополис, внасяйки арменски търговци и занаятчии и посрещайки католически монаси и протестантски търговци. Той като цяло е толерантен към еврейските и зороастрийските общности, които са живели там от векове. Най-забележителното е, че Абас се стреми да утвърди Исфахан като политическа столица на първата шиитска империя, привличайки учените богослови от Ливан за укрепване на религиозните институции в града - ход, започнат от неговите предшественици, който би имал дълбоки последици за световната история. Изкуствата процъфтяват в новата столица; миниатюристи, тъкачи на килими, бижутери и грънчари се оказаха богато украсени изделия, които подобриха именията и дворците, които се простираха по просторни алеи.

Абас беше човек на крайности. Европейски посетител го определи като владетел, чието настроение може бързо да се превърне от весело в „такова на бушуващ лъв“. Апетитите на Абас бяха легендарни: той се похвали с огромна винарска изба и харем, включващ стотици жени и над 200 момчета. Истинската му любов обаче беше властта. Ослепил баща си, брат си и двама сина - и по-късно убил трети син, от когото се страхувал като политическа заплаха, предавайки трона на внук.

Абас беше почти неграмотен, но никой не е глупак. Твърди се, че лично е вдигнал свещ за знаменития художник Реза Абаси, докато е скицирал. Абас можеше да ловува, чисти и готви собствена риба и дивеч. Той обичаше да броди по пазарите на Исфахан, да се храни свободно от сергии, да взема каквито и да е обувки на показ и да си чати с когото пожелае. „Да се върви по този начин означава да бъдеш цар“, каза той на скандализирани монаси на Августин, придружаващи го при една от неговите престори. "Не като твоя, който винаги седи на закрито!"

През последната половина на своето изключително 42-годишно царуване, завършило със смъртта му през 1629 г., Абас оставя след себе си градски пейзаж, който се съпротивлява или надвишава всичко, създадено в рамките на едно царуване в Европа или Азия. Френският археолог и архитект Андре Годар, живял в Иран в началото на 20 век, пише, че Абас "Исфахан" е преди всичко план, с линии и маси и широки перспективи - великолепна концепция, родена половин век преди Версай. " Към средата на 1600 г. този план се изпълни в град, който се гордее с 600 000 души, с 163 джамии, 48 религиозни училища, 1 801 магазина и 263 обществени бани. Елегантната главна улица беше широка на 50 ярда с канал, който минаваше по средата, пълнейки ониксови легенчета, обсипани с глави от рози и засенчени от два реда хинарни дървета. Градините украсяваха павилионите, които се очертаваха от двете страни на алеята, наречена Chahar Bagh. „Грандите се проветряваха, караха се с многобройните си влакове, опитвайки се да надминат помежду си по помпозност и щедрост“, отбеляза един посетител на Европа.

Това забележимо потребление се спря рязко близо половин век по-късно, когато афганистанска армия обсади града в продължение на шест дълги месеца през 1722 г. Жените пресекли перлите и скъпоценностите си, докато дори скъпоценните камъни не успели да купят хляб. Последва канибализъм. Около 80 000 души са загинали, повечето от глад. Афганистанците оставиха по-голямата част от града непокътната. Но тази травма - последвана по-късно от преместването на столицата в Техеран далеч на север - разруши статута и просперитета на града.

"Буш добър!" казва двадесет и нещо Isfahani, докато той се присъедини към мен на паркова пейка насред площад Naqsh-e Jahan. Петък е сутринта - мюсюлманската събота - и огромното правоъгълно пространство е тихо, освен за звука на фонтаните. Подобно на много млади хора, които срещам тук, и моят другар се оплаква от нарастваща инфлация, корупция в правителството и религиозно вмешателство в политиката. Той се страхува и от американска инвазия. „Щастливи сме, че Саддам го няма“, добавя той. "Но ние не искаме да станем като Ирак." Студент по математика с малка перспектива за работа, той мечтае да потърси богатството си в Дубай, Австралия или Нова Зеландия.

Преди четири века този площад, който се нарича още Майдан, беше икономическото и политическо сърце на просперираща и до голяма степен мирна империя, която привличаше чужденци от цял свят. „Нека ви заведа на Майдана“, пише Томас Хърбърт, секретар на английския посланик в Персийския двор от 1627 до 1629 г., който „без съмнение е толкова просторен, толкова приятен и ароматен пазар, както всеки във вселената“. Измервайки 656 на 328 фута, той е бил и един от най-големите градски плаца в света.

Но за разлика от огромните бетонни пространства като площад Тиананан в Пекин или Червеният площад в Москва, Накш-е Джахан служи алтернативно и понякога едновременно като пазар, поло поле, място за социални срещи, площадка за екзекуции и фестивален парк. Финият речен пясък покриваше площада, а продавачите въртяха венецианско стъкло в единия ъгъл, а индийски плат или китайски коприни в друг, докато местните продаваха дърва за огрев, железни инструменти или пъпеши, отглеждани с гълъбни изхвърлители, събрани от специални кули, заобикалящи града. Акробатите подминаха шапките си, хокерите извикаха своите изделия на няколко езика, а ловците работеха с дрънките.

За стрелба с лък се използва мачта в средата - конник ще минава покрай нея с пълен галоп, след което се обръща, за да свали ябълка, сребърна чиния или златна чаша отгоре. Мраморните цели на мраморите, които все още стоят в двата края на площада, са напомняния за ожесточените мачове на поло, при които шахът на силно изпъстрена с камъни планина често се присъединяваше към други, облечени в фантастични цветове и смело оперение.

Днес пясъкът, търговците, ловците и играчите на поло са изчезнали, опитомени от градините в началото на 20-ти век. И все пак гледката около площада остава забележително непроменена. На север е страхотна арка, отваряща се във високите сводести тавани на змийска, покрита пазар, която се простира близо на миля. На юг се намира Джамията Имам, планина от тухли и цветни плочки. Изправени един срещу друг от източната и западната страна на площада са джамията Шейх Лотф-Аллах с бледокафяво-синия си купол и двореца Али Капу. Тази структура - отхвърлена от Байрън като „тухлена кутия за обувки“ - е покрита от стройни колони, които я превръщат в царствен трибун; някога ярки копринени завеси висяха отгоре, за да блокират слънцето. Двете джамии се огъват под странни ъгли, за да се ориентират към Мека, спестявайки площада от строга подредба, докато двуетажните аркади за магазини определят и обединяват цялото.

За разлика от мен, първоначалното ми впечатление за алеята на Чахар Баг, която е западно от Майдана, е осеяна с паника, а не спокойствие. Не можах да намеря такси, скочих на гърба на мотоциклет, воден от Исфахани на средна възраст, който ми даде знак да се кача. Докато ципираме между колите чрез движение за спиране и движение, притеснявам се, че коленете ми ще бъдат отрязани. Изграждането на нов тунел на метрото под историческата улица блокира платното за движение. Метрото, казват природозащитниците, заплашва да засмуче вода от реката, да разклати деликатни основи и да повреди фонтаните, ограждащи старата алея.

Разстроен от решетка, шофьорът ми внезапно се отбива от пътя и тръгва по централна пешеходна пътека, като избягва безплътни пешеходци, които се разхождат в парка. Басейните от оникс, пълни с рози, отдавна ги няма, мъжете са в дънки, а жените са облечени равномерно в черно черно. Но проблясъците на токчета на шпилки и къси коси - и елегантните рокли за продажба в осветените с неонови магазини, които отдавна заменят елегантните павилиони - говорят за трайното чувство на Исфаханис към модата.

Изтегляйки се обратно на пътя, ние се ускоряваме с нов гигантски търговски и офис комплекс, който спортен модерен небостъргач. През 2005 г. служители на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (Юнеско) предупредиха, че ако сградата не бъде съкратена, близкият Майдан може да загуби статута си на обект на световното наследство. В крайна сметка градските мениджъри затвориха две истории от обидната кула, но непредвиденото й присъствие все още призовава много местни жители.

Тръгвайки на север към петъчната джамия, стигаме до оживения площад Atiq (Old), претъпкан с малки магазини и търговци на тротоари. Шофьорът ми на мотоциклет ме пуска на бордюра и с типичното иранско гостоприемство отстъпва, преди да мога да му благодаря или да го посъветвам.

Площадът е част от площада Селджук, построена през 11 век, но с течение на времето къщите и магазините са посегнали на първоначалните си граници. Сега градските власти планират да изкопаят онова, което наричат "неразрешени структури", да възстановят първоначалния трапецовиден план и да изчистят района около джамията. Това предложение раздели общността на културното наследство на Исфахан. Плаза е "мръсен сега", казва един градски служител. Той иска да събори къщите и магазините и да постави дизайнерски магазини.

Подобни приказки смущават Абдола Джабал-Амели, пенсиониран председател на Организацията за културно наследство в града и уважаван архитект, който помогна за възстановяването на Майдана. „Трябва да вземете органичен поглед“, казва ми той. Тъй като от първоначалния площад е останало малко, казва Джабал-Амели, изтриването на къщите и магазините, които са израснали около него през последното хилядолетие, би било грешка. "Но има нови сили на работа", отбелязва той.

Новите сили на Джабал-Амели включват не само градски служители, но и разработчици, които искат да построят хотел и търговски център на 54 етажа, разположен извън историческия квартал. Зам.-кметът на Исфахан Хюсеин Джафари казва, че чуждестранните туристи искат модерни хотели и изтъква, че този ще бъде разположен достатъчно далеч от сърцевината на града, за да избяга от яростта на Юнеско. В същото време, според него, градската управа възнамерява да спаси хилядите разпадащи се къщи. "Можем да направим и двете", настоява Джафари.

„Готови сме да поканим инвеститори от чужбина да превърнат тези къщи в хотели, традиционни ресторанти и чаени къщи за туристи“, казва Фархад Солтанян, служител на културното наследство, който работи в арменския квартал. Солтаниан ме пренася през току-що калдъръмената алея до една вековна католическа църква, която сега се възстановява чрез невероятен съюз на Ватикана и иранското правителство. На следващата улица работниците нанасят завършващи щрихи на грандиозно имение, което някога е било дом на арменското духовенство и сега е възстановено с частни средства. Собствениците се надяват, че имението със своите 30 прясно боядисани стаи ще привлече чуждестранни туристи и ще изплати инвестицията им.

В деня, в който ще замина, Мазахери и Мослямзаде ме канят да бъда техен гост в традиционна зала за хранене на Майдана. Самите Исфахани се шегуват за репутацията си, че са умни, но жилави. Но те също са известни със своите приказни банкети. Още през 1330 г. Ибн Батута отбелязва, че "винаги се опитват да надминат един друг при осигуряването на луксозни плащания ... в подготовка на които показват всичките си ресурси".

Изглежда, че малко се е променило. В сянката на джамията имам и окъпани в успокояващите звуци на традиционната музика, ние седим с кръстосани крака на широки пейки и пируваме на дизи - сложно персийско ястие, състоящо се от супа, хляб, агнешко и зеленчуци и сервирано с използван голям уред за да смачкате съдържанието. Витражите филтрират червена и синя светлина в цялата стая. Въпреки икономическите затруднения, неразрешимата политика и дори заплахата от война, нещо от способността на Исфахан да се придържа упорито към своите традиции също проблясва.

Андрю Лоулър живее в Мейн и пише често за археологията на Смитсониан . Ghaith Abdul-Ahad е роден в Ирак, награден фотограф със седалище в Бейрут.

Вътрешният купол на джамията Имам. Джамията е поръчана от Шах Абас I през 17-ти век, като част от искането му да превърне Исфахан в глобален метрополис. (Ghaith Abdul-Ahad)

Преди четиристотин години Исфахан беше по-голям от Лондон и по-космополитен от Париж. Най-известният градски мост Si-o Seh Pol (Мост от 33 арки) е дълъг почти 1000 фута и широк 45 фута. (Ghaith Abdul-Ahad)