Произведенията от висша мода на холандския моден дизайнер Ирис ван Херпен могат да изглеждат умопомрачително пред времето им. По време на Седмицата на модата в Париж през март модели в привидно противодействащи на гравитацията ансамбли се спускаха по писта, осеяна със стратегически поставени оптични екрани, които отразяваха и изкривяваха
външният вид на моделите като високотехнологични огледала за забавни къщи. Дизайните на Ван Херпен са елегантни по начин, който припомня чудеса на еволюционния дизайн, като стълбове или корали, комбинирани с типа повтарящи се структури, които очаквате, че само машина може да произведе.
Нейните силуети варират от прилепнали до големи и геометрични. Едно облекло приличаше на замръзнала рамка на рокля, пометена нагоре от силен вятър. Друг, с преувеличени рамене и ханш, имаше формата на молец с разперени крила. Фокалната рокля на шоуто беше направена от 5000 индивидуални парчета, всяка отпечатани 3-D и след това ръчно тъкани заедно, за да предизвикат блестяща готическа игла. Ван Херпен е приветстван от „ Ню Йорк Таймс“ за „различния си начин на мислене“, дизайнер с висока концепция, който подклажда интереса към модата, изкуството и архитектурата с авангардни технологии и области на науката, толкова разнообразни, колкото физиката на частиците, роботиката и микробиология. "Удивителните дизайни на Ирис ван Херпен не приличат на" дрехи ", пише" Вашингтон пост "миналата година. "Те изглеждат като бъдещето."
31-годишният ван Херпен, който израства в малък град в Холандия, учи моден дизайн в уважаваната нидерландска художествена академия Artez и има стаж по време на колежа с преодоляващия моден дизайнер Александър Маккуин. Тя мисли за бъдещето, но може би по-малко, отколкото могат да очакват много от нейните почитатели. „Не намирам работата си футуристична“, казва ван Херпен в скорошно интервю за Smithsonian . „Странно е как работи умът. Много от концепциите и проучванията, които се случват днес, казва тя, като тези, които се опитва да съчетае с дизайните, които представя на модните си ревюта, „чувствайте се сякаш те са бъдещето, но все още не са реални.“
Фактът, че ги виждаме, според нея, доказва точно обратното и тези, които са най-запознати с работата й, са съгласни. „Толкова бързи сме да предадем нейната работа по този начин, защото изглежда друго, изглежда футуристично“, казва Сара Шлеунинг, уредник във Високия музей в Атланта, чието първо модно ревю е ретроспектива на творчеството на ван Херпен, може да продължи до 15 май. Може да си струва да отбележим, че терминалът за съвременно изкуство OCT в Шанхай и галерията на OCT Art & Design в Шенжен, Китай, демонстрират работата на Ван Херпен в пътуващ експонат, наречен „Бъдещето на модата е сега. "
Понякога въображението на ван Херпен изтласква дори най-модерните технологии до техните граници. „Толкова много неща, които си представям, логично трябва да са тук досега, все още не са тук“, казва тя. Вземете, например, „Водната“ рокля на Ван Херпен, полупрозрачна, скулптурна афера, която се разпръсква от тялото в три измерения като неподвижно изображение на вода, удряща твърда повърхност. Първоначалната й идея беше да рокли 3-D-рокля - в края на краищата тя беше първата модна дизайнерка, която изпрати технологията на пистата през 2010 г., за топ, който приличаше на няколко заключващи се двойки овенни рога, които ван Херпен нарича „фосилна структура“.
Но водната рокля, както тя си представяше, не беше възможно да се направи - 3-D печатащите техници все още не бяха разработили прозрачен материал, който да може да печата надеждно и да поддържа структурата си. Понякога ван Херпен казва: „Представям си техника или материал, които все още не съществуват. Понякога работи, а понякога не. ”Тя се настани вместо върху сравнително нискотехнологичен метод, използвайки ръчен отоплителен инструмент, не за разлика от сушилня за омекотяване на лист от полиетилен терефталат, материал, който според нея е „30-та или 40-та“ тя опита, след което го манипулираше с клещи и на ръка до желаната форма.
Първият 3-D печат дизайн на ван Херпен изпрати надолу по пистата, през 2010 г. този топ беше голям пробив в нейната кариера и в света на висшата мода. „Комбинирането на изработка с най-новите технологии е начин за оптимизиране на красотата и сложността“, казва ван Херпен. (Снимка от Bart Oomes, No 6 Studios. © Iris van Herpen) 
„Ледената рокля стана история два пъти: Това е първата прозрачна 3-D печатна рокля, реализация на една от дългогодишните визии на ван Херпен и постижение в технологията на 3-D печатни материали и това беше първата модна придобивка от 111-годишната -различен висок музей. ”(Снимка на Барт Оумс, студия № 6. © Ирис ван Херпен) 
За тази рокля ван Херпен работи с 3-D печатарска компания Materialize и архитект и дизайнер Исаи Блок. „Тя ясно видя, че 3-D печатането може да играе роля в модата, когато никой друг не го прави“, казва той. „Не съм сигурен, че 3-D печатът в момента може да създаде жизнеспособни за човешкото тяло продукти, но това с времето ще се промени бързо.“ (Снимка от Ингрид Баарс. © Ирис ван Херпен) 
За колекцията Voltage, която се фокусира върху това как човешкото тяло взаимодейства с електричеството, ван Херпен работи с 3-D печатната художничка, базирана в LA, Джулия Кернер. „Ние разработваме тези сътрудничества заедно от самото начало“, казва Koerner, който също е работил върху роклята „Kinetic“. "Не е, че тя би изготвила нещо и ми го изпрати, буквално тя ми казва идеите си, и аз присъствам от самото начало." (Снимка на Барт Оом, студия № 6. © Iris van Herpen) 
„Моето ателие е в състояние да прокара границите на това, което може да бъде дреха, каква мода може да бъде“, казва ван Херпен. Роклята "Вода" беше част от нейната колекция Crystallization през 2010 г., където тя също дебютира първия си 3-D печатен дизайн. (Виктор Бойко / Гети Имиджис) 
„Роклите, които ще бъдат в музея на Метрополитън, силно се различават в техниките и материалите, които разработвам през годините“, казва ван Херпен. „Роклята на птиците с цвят на кожа е направена от гола, ръчно изработена„ драконова кожа “, след това„ перата “са всички с лазерно изрязване и в крайна сметка всяко перо се прилепва на ръка към роклята. Главите на птиците са направени от истински скелети, перли и кожа на дракон в сътрудничество с художника Седрик Лакизе. "(Мишел Зотер) 
„Науката изследва нашия свят, а танците го правят по друг начин“, казва ван Херпен. „Практикувах класически балет в продължение на много години и това ме научи толкова много за тялото, движенията, формите и как да манипулирам това в съществеността, където мога да запаля историческо майсторство с нов силует или материал.“ (Снимка © Peter Stigter) 
Роклята „Змия“ за Ван Херпен припомня нейното състояние на духа, преди да направи скок с парашут при свободен падане. „Цялата ми енергия е в главата ми и имам чувството, че умът ми се прокрадва през хиляди завои“, обясни тя. (Мишел Зотер) 
„Роклята на„ Луната “е„ ръчно отгледана “с магнити и показва сливането на занаята и технологиите много точно“, казва ван Херпен. Работила е с художника Йолан ван дер Вел, който използва смола, вградена с желязо, и магнити, за да "расте" текстури. (Мишел Зотер) 
Най-новата колекция на Ван Херпен, Lucid, беше критично призната на Парижката седмица на модата 2016. За колекцията тя си сътрудничи с канадския художник и архитект Филип Бийсли и черпи вдъхновение от своето състояние на духа, когато драпира материал на манекен. „Това е много неосъзнато, почти медитативно състояние“, казва тя. (Морган О'Донован) 
„Роклята [One Lucid] е направена от 5000 индивидуални 3-D отпечатани парчета, пришити на ръка до мек тюл“, обяснява ван Херпен. „Когато погледнете вътре в роклята, виждате хиляди сложни линии, създадени от стотици часове на ръчно шиене, а когато погледнете външната страна на роклята, виждате хиляди малки линии, които 3-D принтерът направи за изграждането нагоре по текстурата. Когато гледате малките печатни линии, вие разглеждате процеса, той е като жизнените пръстени на едно дърво, виждате историята на времето и движението в неговата структура. “(Morgan O'Donovan) 
Нейните необичайни материали изискват да бъдат докоснати, а Високият музей разполага с подборка от тях за посетители, които да правят точно това. Откакто изложбата се отвори, посещаемостта беше бурна. (Морган О'Донован) Част от това, което прави подходът на Ван Херпен толкова нов, са партньорствата, които тя изгражда, докато проектира и изпълнява своите видения от другия свят. За колекция, наречена Magnetic Motion, вдъхновена от посещение на Големия адронен сблъсък в CERN, Швейцария, където тя научи за силите на привличане и отблъскване, тя си партнира с архитекта Николо Касас и базираната в Калифорния компания 3-D Systems, за да най-накрая отпечатайте прозрачна рокля от лед. Роклята е цялата Fairy Sugar Plum Fairy, най-доброто впечатление за дантела от ледена скулптура. „Говорих с техниците и те казаха:„ 99, 99 процента, това ще се провали “, припомни ван Херпен в интервю за Високия. „Ние наистина избутахме технологията дори в етап, в който никой не вярваше в нея.“ Роклята в крайна сметка беше „отпечатана“, използвайки процес в индустриален мащаб, наречен стереолитография и уникална смес от фотополимер-смола, която никога не е била използвана досега.
Всяка от колекциите на ван Херпен е концептуално съгласувана и технологично еклектична. Колекцията Biopiracy беше вдъхновена от Ван Херпен да се чуди какво означава да живеем във време, когато нашите гени могат да бъдат манипулирани и патентовани. Той включваше ансамбли, които предизвикваха плът и люспи, изглеждащи живи и подсказващи за гротескна генетична манипулация. Един пуловер приличаше на появата на мутантна вълнена мечка гъсеница, тъмна, размита гъсеница, известна сред фермерите за предсказване на времето. Основата на роклята „Kinetic” на колекцията, съвместна работа с дизайнерката и художничка Джулия Кьонер и 3-D печатната компания Materialize, беше направена от силиконово покрито 3-D печатно перо, което беше изрязано с лазер и пришити към роклята; това направи модела, който го носеше, да изглежда така, сякаш беше развил дебел набор от крила, които танцуваха, като кичури, около тялото, докато се движеше. За няколко дизайна ван Херпен работеше с найлоново-копринено тъкане, обикновено наричано „течна тъкан“, защото прилича на вода. Самото шоу беше пълно с визуални високи привързаности: Модели в сребърни рокли, свити като ембриони, плуваха в пластмасови мехурчета, окачени отстрани на модния подиум, колаборация с изпълнителя на инсталацията и представянето Лорънс Малстаф.
Скорошна колекция, наречена Hacking Infinity, беше вдъхновена от стремежа на човека да живее вечно в момент, когато се сблъскваме с намаляването (някои казват разграбване) на природни ресурси и обещанието за лекарства, които продължават живота и, потенциално, колонизират други светове. „Идеята за термообразуване“, казва ван Херпен, за концепцията за манипулиране на екологията на чуждата планета за поддържане на човешкия живот, „отваря за мен един нов свят от възможности.“ Колекцията включваше големи кръгли рокли, предназначени да припомнят планетите., Ван Херпен работи с дълъг списък от сътрудници, включително канадския архитект и дизайнер Филип Бийсли, известен с мащабните си произведения на изкуството, които интегрират синтетична биология, инженерство и усъвършенствани изчисления, за да създадат „живи“ скулптури, които взаимодействат с зрителите. За една рокля ван Херпен създаде ултралеко тъкане от неръждаема стомана, което след това ръчно изгори, за да създаде нюанси на оранжево, жълто, лилаво и синьо, предизвиквайки цветовете на междузвездни мъглявини.
Бийсли описа сътрудничеството им като фокусирано върху намирането на най-добрите техники за изработка на отделни компоненти. „Диалозите са от една страна практични - лазерно рязане и изрязване или сраствания или термични процеси“, каза той. Ванеса Палсенбарг, представител на 3-D печатарската компания Materialize, пише в имейл, че тези сътрудничества могат да отнемат живот от само себе си, „за да вдъхновим другите ни клиенти - в автомобилостроенето, потребителските стоки, аерокосмическата и други индустрии.“ Бийсли също смята, че тяхната стойност надхвърля експлозията на конвенциите, обикновено свързани с модния дизайн чрез използване на авангардни техники и материали. „Плодородието на тези диалози е, че приятели в различни дисциплини обменят идеи и отварят усещането за това какви могат да бъдат приложенията“, продължи той. „Каква може да бъде рокля? Какво може да предложи облекло? Това е чудесна медитация за това как се отнасяме към другите хора и към света. "
Работата на Ван Херпен може да се види в две предавания, припокриващи се този месец: „Ирис ван Херпен: Трансформиращата се мода“, ретроспекция на работата й във Високия музей, ще продължи до 15 май. „Манус х Машина“, шоу, изследващо как дизайнерите имат съгласувани иновации в машинно облекло с изработка и ръчна изработка, отваря на 5 май в столичния музей на изкуствата в Ню Йорк. Понастоящем нейната работа се разглежда в Националния музей на дизайна на Smithsonian в Ню Йорк в изложбата „Триеналето за красота - Купър Хюит Дизайн“.
