Между Портланд и Сан Франциско лежат хиляди километри зигзагообразни маршрути в пълен спектър от пейзажи. За да се прибера в Сан Франциско, обмислих да пътувам на изток и на юг над високата пустиня и окрайнишка страна на графствата Дешути на Орегон, езерото и Харни и оттам в вулканичния североизток на Калифорния. Също така се замислих да изтъкам пътя си на юг през Каскадите. Друг вариант беше да се пропътува дължината на долината Уиламет, която е дом на голяма част от винената страна на Орегон, след това над високите равнини около Асланд и плевел и на юг по-нататък, покрай планината Шаста и до долината Сакраменто. Но се поддадох на примамката на очевидното: трасето на крайбрежната магистрала 101, през тропическите гори и червените гори и толкова красиво, колкото е популярно. Лагерирах една нощ в държавния парк на Willamette Mission State срещу стандартната такса за велосипед от 5 долара, хвърлих бърз поглед в колежанския град Корвалис, педалирах над крайбрежната планинска верига през магистрала 20, спях на пасището на Едивил на семейство баптисти, които ме изпратиха с молитва сутрин, а след това се удари в известния бряг, където е започнало карането. Ето основните моменти - добри, лоши и грозни.
Нюпорт . Джон Майер кара колелото си през моста на залива Якина почти всяка сутрин. Няколко дни той завива надясно в южния край, за да лови гъби от свинско месо сред боровете по пясъчните дюни. Поне веднъж той се вози чак до границата на Калифорния по време на ежегодното благотворително пътуване на Amgen People Coast Classic - благотворителна езда срещу артрит. Но през повечето дни Майер завива наляво и се търкаля на паркинга на централата на Rogue Ales, където той вари добре познатите бири от 1989 г. Rogue е стълб на общността в Нюпорт - вероятно най-добрата, готина общност в брега на Орегон. Rogue има brewpub от северната страна на залива, на процъфтяващата, цветна пристанище, докато основната пивоварна и дестилерията работят в South Beach. Всеки местен е запознат с пивоварната и присъствието на Роуг изглежда толкова дълбоко и постоянно, колкото и соленият вятър, който се носи в Тихия океан. Миналата година, когато местен сърфист на име Боби Гъм беше нападнат от страхотна бяла акула точно пред пристанището, Рог излезе крачка напред и замени дъската на невредимия мъж, от която акулата взе хапка с размер на трофей. Други местни жители познават пивоварната просто заради нейната бира, която може да бъде толкова причудлива и ексцентрична, колкото и самия град, фънки, изкусен, солен. Майер прави обикновена бира, приготвена с люти чушки и наскоро произведе партида, напоена с бекон. Бира, опитана веднъж, но изоставена, е направена с чесън, а друг еднократен е ела с килантро. Посетителите на Нюпорт не могат и не бива да пропускат тази пивоварна, чийто склад и гигантски бирени силози лесно се виждат от моста, докато човек пътува на юг. Основните бири са Dead Guy Ale, Old Crustacean Barleywine, Shakespeare Stout и непрекъснато развиваща се линия на IPA, направени с необичайни сортове хмел. Както Майер ми каза по време на бърза пинта в кръчмата в Саут Бийч, „Напишете нещо IPA и хората ще го купят.“ Затова го докажете грешно и поръчайте Double Chocolate Stout.
Централата на Rogue Ales седи на брега на залива Yaquina и не може да бъде пропусната от шофьори и колоездачи, пресичащи моста на Yaquina Bay. (Снимка от Alastair Bland) Coos Bay и North Bend . Coos Bay посреща югоизточен туристически велосипедист с груб подигравка: мостът Conde B. McCullough. Тесен, дълъг, порив и натоварен с камиони и коли, мостът трябва да бъде пресечен на тротоара, освен ако не ви пука да живеете, за да видите града, което би било разбираемо. Коос Бей има репутация на безразличен стар град на воденицата, груб и солен, със закръглено населено място със сини яки, незначително заинтересовани да посрещат туристи. И не е хип, готин или остър като Нюпорт. Но приемете стабилно сивото на машината и фабриката за хартия и погледнете още малко, ще намерите някакъв чар. Точно след моста, десен завой ви приземява в парк за пикник и детска площадка, в комплект с всички основи на така необходимата спирка за почивка, като мека зелена трева, високи дървета за сянка, дървени барове и барбекю грили. По-нататък в града, по протежението на Бродуей Авеню, се намират киносалон, антикварни магазини, магазин за прежди за местните жители, за да плетат рибарските си зверове и зимни ръкавици, кафенета, суши ресторант, фантастична, сенчеста, прахообразна винена изба и мрачна -оглед на магазина за оръжия Но най-доброто от всичко е Co-Head Food Co-Op от западната страна на улицата, основна точка за спиране на колоездачите на юг, които се изчерпват с дажби на хранителни дрожди, авокадо и пшеничен зародиш от 3 долара. Наистина ще призная, че заливът на Coos беше добър за мен; нейният причудлив чар на Американа се чувства възхитително възхитителен, като зловеща сцена от американски графити . Но старееше след няколко пресечки и по времето, когато стигнах до края на основната лента, аз исках само от този град. Перфектно, защото дотогава Коос Бей беше зад мен, докато яздех по безкрайния, крещящ заден вятър на юг.
Златен плаж . „Добре дошли в Gold Beach“, гласи табелата, когато човек пресича моста над река Rogue и влиза в този процъфтяващ малък център от курорти и магазини за съоръжения на открито. Но Голд Бийч е градът, до който семейство Ким от Сан Франциско никога не е стигнало на 25 ноември 2006 г., когато те започнаха в полунощ шофиране на запад през крайбрежните планини от Гранс проход и получиха снеговалеж във високата страна на Националната река Рог-Сискиу Forest. 35-годишният Джеймс Ким направи героичен опит да потърси помощ за семейството си и ходеше с дни надолу по течението, въпреки че не стигна далеч. След като съпругата му и две дъщери бяха спасени, тялото на Ким в крайна сметка бе намерено само на миля, докато враната лети от колата. Той беше също само на една миля от ложата „Черният бар“, която по това време беше затворена, но пълна с храна и провизии. Помислих да педалирам по малката магистрала, която води към тежкия терен, по който Ким се опита да премине през зимата, пеша, но си помислих по-добре за плана, след като разговарях с местен мъж пред магазин за хранителни стоки. Той каза: „Донесете много вода и храна. Но ако искате истинско приключение, това е чудесна зона да отидете. ”Вятърът виеше на юг, а пътят на най-малко съпротивление беше, добре, неустоим; Излетях на юг на 25 мили без почти никакви усилия, пристигайки в лагера на Harris Beach State Park след тъмно.
Именно в този къмпинг, точно на север от Брукингс, срещнах сред дузина други туристи с колоездене едно мърляво вегетарианско хипи на име Тим с дрями до кръста и возене на ръждясал едноскоростен мотор с две чанти с размер на портмоне задната. Той ми каза, че следващата му непосредствена дестинация е Ашланд, Орегон - нагоре, пътуване във вътрешността на повече от 100 мили от Crescent City по магистрала 199. Тим обясни, че Ашланд, известна хипи хотспот и дестинация за контракултура, е една от най-обилните, славни магазини за хранителни стоки с натурални храни на Запад. Изкуших се и дори отидох да проуча картата си, преди да се събера: разсъждавах, че сапуните от гранола, кокосово масло и насипни кошчета от покълнали зърна могат да се намерят почти навсякъде; Високи 300 фута червени дървета не могат. Продължих на юг, по северното крайбрежие на Калифорния. Следете за повече.
Други акценти на бреговете на Орегон: Кооперация за естествени храни на Океана в Нюпорт; Байк Нюпорт Орегон в Нюпорт, магазин, който обслужва колоездене на туристи с фоайе, дивани, душове, интернет достъп и маса за фусбол; Къмпинг Bullards Beach State Park, където ловът на гъби е легален през сезона; Естествен хранителен магазин на майка в Бандон от Се; Орегон винарски изби и др. В залива Коос; забавни политически банери срещу Обама, публикувани по пътя; Сряда и събота фермерите пазаруват в Брукингс; мигриращи китове, видими от брега, за тези, които отделят време да спрат; бездънни щедрости на огромни крайпътни къпини; северна вятър, която на практика никога не спира (прочетете като „Не се опитвайте да въртите педалите от Сан Диего до Сиатъл“).
Къмпингът за туризъм / мотоциклетист в държавния парк Харис Бийч северно от Брукингс се натрупва през лятото, както и почти всеки друг подобен къмпинг по Западното крайбрежие. (Снимка от Alastair Bland)
